Pěstování okurek bez sazenic

Dokonce i začátečník může získat vynikající sklizeň okurek. Pěstování okurek v otevřeném terénu je snadné, je to všechno otázka správné výsadby. Již 1,5–2 měsíce po zasetí semen budete chroupat první zelí.

Datumy výsadby okurky

Okurka je teplomilná plodina, náročná na teplotu vzduchu i půdy. Optimálními ukazateli pro růst okurek jsou teplota vzduchu v rozmezí +22–28 °C a teplota půdy +20–25 °C.

Načasování výsadby okurek závisí na oblasti pěstování a rychlosti oteplování půdy. Semena se vysévají do země, když se půda v hloubce 10–15 cm zahřeje na +18–20 °C. Ve studené půdě může vzejití sazenic trvat tři týdny, zatímco při výsevu do teplé půdy semena vyklíčí během 4–7 dnů.

Země se ohřívá pomaleji než vzduch. Aby se půda zahřála na požadovanou teplotu, musí být dva týdny stabilně teplé počasí, v noci by teplota neměla klesnout pod +10 °C.

Termíny setí semen okurek se mohou rok od roku měnit v závislosti na tom, jak brzy nebo pozdě na jaře je:

• jižní oblasti – polovina – konec dubna;
• střední pásmo – polovina – konec května;
• severozápad, Sibiř, Ural – konec května – začátek června.

Okurky lze vysévat několikrát: pro získání rané sklizně, pro hromadný sběr pro moření a konzervování a pro podzimní spotřebu.

Několikanásobná výsadba vám umožní sklízet okurky od začátku léta do podzimu bez jakéhokoli ošetření pesticidy. Mladé rostliny mají silnější imunitu a méně trpí houbovými chorobami.

Výsev do země a pěstování přes sazenice: klady a zápory

Okurka je plodina s krátkou vegetační dobou. Za příznivých podmínek pěstování rané odrůdy produkují první plody do 35-38 dnů od vzejití.

Pěstování okurek přes sazenice vám umožní vychutnat si čerstvé okurky o 3–4 týdny dříve, než když semena přímo vysévají do země, ale pouze za předpokladu, že se „všechny hvězdy srovnají“.

Sazenice okurek mohou na dlouhou dobu přestat růst, protože transplantace dýňových rostlin je bolestivá. Při pěstování sazenic v malých nádobách kořeny okurky rychle ovládnou hliněnou kouli, poté se opírají o dno a stěny hrnce a poté se proplétají. Ve stísněných podmínkách kořenový systém rychle stárne a při podmáčení začnou kořeny hnít.

Vzhledem k tomu, že sazenice okurek rychle vyrostou, zahradník se snaží je zasadit na trvalé místo brzy. Ale při zasazení do studené půdy s teplotou půdy pod +12 °C zažijí kořeny šok a rostlina na několik týdnů zamrzne, což neguje závod v čase.

Včasná výsadba sazenic přináší mnoho dalších problémů, protože jemné teplomilné rostliny netolerují negativní teploty. Když hrozí návrat mrazů, musí zahradníci zařídit další přístřešky a zahřívat rostliny všemi možnými způsoby.

Sazenice okurek jsou často protáhlé, protože osvětlení je pro tuto plodinu nesmírně důležité. Oslabené rostliny po výsadbě dlouho trpí. Velké listy domácích sazenic hoří na slunci. Po utrpení stresu a spálení sluncem trvá rostlinám dlouho, než se zotaví.

Zatímco sazenice okurek trpí a zakořeňují, na sousedním záhonu raší rostliny ze semen a rychle se vyvíjejí. Rychle dohánějí růst s exempláři pěstovanými přes sazenice.

Rostliny, které vyrašily ze semen okamžitě na trvalém místě, vyvinou mohutnější kořenový systém, protože jejich kořeny nikdo nenarušuje. Pěstované v přírodních podmínkách jsou méně závislé na zálivce a jsou více přizpůsobeny k přežití.

Metody pěstování okurek v otevřeném terénu

Okurky lze pěstovat svisle nebo na mřížovinách a jiných podpůrných konstrukcích, které usnadňují sklizeň. Pro získání časné sklizně, stejně jako v oblastech s chladným podnebím, se okurky pěstují na teplých lůžkách hnoje.

Vraststil

Nejjednodušší způsob, jak pěstovat okurky, které vyžadují minimální úsilí, je jednoduše pěstovat na zemi. Rostliny se nijak netvoří, což jim umožňuje volně se vyvíjet a rozšiřovat řasy do všech stran.

Partenokarpické hybridy a včely opylené odrůdy s převážně samičím typem květu mohou růst bez tvorby, tvoří vaječníky jak na hlavním stonku, tak na postranních výhonech.

Doporučuje se zaštipovat pouze staré včelami opylované odrůdy okurek nad 6.-7. listem, aby se stimuloval růst bočních výhonů. Staré odrůdy se vyznačují tvorbou úrody na postranních výhonech, na centrálním výhonu se tvoří pouze samčí květy (květy neplodné).

Při pěstování okurek na zemi je důležité nezahušťovat plodiny. Mezi rostlinami v řadě je ponechána vzdálenost 70–90 cm, mezi sousedními řadami 1–1,5 m. Okurky mají dlouhé liány, z každého paždí listu vyrůstá nevlastní syn, takže v polovině léta rostliny zcela převezmou všechny volný prostor.

Nevýhodou tohoto způsobu pěstování je nepohodlnost sklizně plodů. Zahradník musí liány od sebe oddálit, aby udělal prostor pro šlápnutí a umístění kbelíku. Během procesu sběru se musíte sehnout k zemi a opatrně nahlížet do houštin listů, abyste nepřehlédli zralou zeleninu.

Pěstování klíčků má také nepopiratelné výhody: rostliny jsou dobře osvětleny sluncem, což zajišťuje rychlý růst výhonků a vynikající chuť zeleně. Včely snadno najdou květy a dobré opylení je důležité pro násadu plodů u odrůd opylovaných včelami. Velké listy okurek pokrývají povrch půdy, což chrání půdu před přehřátím a pomáhá udržet vlhkost mezi zálivkami.

Odrůdy a hybridy opylované včelami se vyznačují jasnější chutí zeleně a skutečnou vůní okurky:

Na podpěře

Pěstování okurek na mřížoví se používá nejen ve skleníku, ale také na otevřeném prostranství. Tato metoda usnadňuje sklizeň a také šetří užitný prostor, což je důležité pro malé pozemky.

Návrhy podpěr pro okurky mohou být různé, vše závisí na finančních možnostech zahradníka a jeho vynalézavosti. Protože pro zachování střídání plodin je nutné každoročně měnit místo, kde se okurky vysazují, je vhodné vyrobit přenosnou konstrukci, kterou lze snadno rozebrat a nainstalovat na nové místo.

Jako podpěra se používají dřevěné bloky nebo kovové trubky. Konstrukce podpěr je ve tvaru T nebo A, druhá je stabilnější a lépe odolává zatížení ovoce. Vodorovná příčka je upevněna ve výšce 1,5–1,8 m.

Pro úsporu volného místa je struktura uspořádána ve formě chaty. Okurky se sázejí ve dvou řadách se vzdáleností mezi řádky 50–60 cm, jako podpěra se používá syntetický motouz, který se přehazuje přes horní příčku nebo mřížovinu s velkou buňkou.

Vinná réva je díky přítomnosti šlahounů schopna samostatně vylézt po opěře, zahradník může jen mírně upravit jejich směr a zajistit, aby výsadba nezahušťovala.

Chcete-li révu nasměrovat požadovaným směrem nebo zajistit řasy, když dorostou k horní příčce, použijte háčky “Rychlé posílení” na podporu stonků okurky. Jsou umístěny na vodorovné mříži, uchopení okurkových řas v zámku. Díky tomu se vyhnete ohýbání výhonků a ušetříte spoustu času při podvazování.

Pěstování na mřížoví je vhodné pro všechny druhy okurek, častěji se však používá pro partenokarpické hybridy, které tvoří plodinu na hlavním stonku.

Parthenokarpické F1 hybridy produkují stabilní sklizeň za každého počasí, protože vaječníky se tvoří bez pomoci opylujícího hmyzu. Uvnitř okurek se netvoří žádná semena a samotné okurky dlouho nepřerostou:

I ve fázi setí semen se musíte rozhodnout o způsobu tvorby rostlin. Parthenokarpické rostliny lze pěstovat na jednom stonku, přičemž odstraníme všechny boční nevlastní syny, v tomto případě lze výsadbu zahustit, vzdálenost mezi rostlinami v řadě je 30–40 cm.

Je lepší umístit okurky se svazkovým vaječníkem prostorněji, v krocích po 50–60 cm, protože na hlavním stonku vytvářejí pravidelné, jednotlivé květy a na bočních výhoncích se tvoří kytice. Aby nedošlo k přetížení mřížoviny a zahuštění rostlin, vyštípněte nevlastní syny a na každém ponechte 2–4 listy a stejný počet shluků vaječníků.

Na začátku sezóny může být mřížovina pokryta spunbondem. Krycí materiál chrání rostliny během chladného počasí a vyrovnává rozdíly mezi nočními a denními teplotami. V jižních oblastech je přes okurkovou mříž natažena stínící síť, která chrání rostliny před spalujícím sluncem.

Sklizeň okurek na svislé konstrukci není obtížná – plody jsou dobře viditelné, zahradníkovi stačí natáhnout ruku, aby sbíral zralé zelené. Za deštivého počasí zůstávají okurky čisté, což usnadňuje jejich další zpracování.

Na teplé ploše

Pěstování okurek na teplém lůžku vám umožní získat dřívější sklizeň a zároveň se vyhnout rozruchu se sazenicemi. Vlivem přirozeného zahřívání organické hmoty stoupá teplota půdy. To umožňuje zasít okurky o 2-3 týdny dříve než na otevřeném terénu.

K vytvoření teplé postele potřebujete čerstvý hnůj. Koňský a ovčí hnůj zahřeje nejlépe, podestýlka skotu o něco méně. Hnůjové lůžko se vytváří na jaře při kladné teplotě, proces zahřívání hnoje trvá asi dva týdny.

Hnůj se umístí na povrch půdy nebo do mělkého příkopu. Tloušťka organické vrstvy by měla být minimálně 20–40 cm, pro nastartování spalovacího procesu se hnůj prolévá horkou vodou nebo se do její tloušťky umístí nahřáté kameny. Postel je pokryta plastovým obalem a ponechána několik dní.

Jakmile teplota uvnitř organické vrstvy stoupne, nasype se vrstva zeminy o tloušťce alespoň 30 cm.Výsev semen začíná po 10–15 dnech, kdy se půda dostatečně prohřeje.

Pro intenzivnější ohřev půdy se hnůj umísťuje ve formě žlabu, přičemž se půdou plní pouze střední část záhonu, k ohřevu pak dochází nejen zespodu, ale také ze strany. Do hnoje můžete udělat díry vyplněné zeminou, jejich průměr by měl být alespoň půl metru.

Je důležité pochopit, že čerstvý hnůj je toxický pro kořeny rostlin a způsobuje popáleniny kořenového systému. Semena je třeba vysévat na vrstvu půdy o tloušťce 30–40 cm.

Nad hnojným ložem jsou instalovány dočasné oblouky, které jsou pokryty plastovou fólií nebo hustým spunbondem. Přístřešek zabraňuje rozptýlení teplého vzduchu, což urychluje růst rostlin.

Při použití PE fólie je potřeba hlídat teplotu uvnitř přístřešku. Za slunečného dne může vypadnout a vystoupat nad +50 °C, což může vést k odumření mladých rostlin. Během dne je úkryt odstraněn nebo otevřen na koncích pro větrání.

Příprava půdy

Okurky milují úrodnou půdu. Při přípravě záhonů na podzim můžete do země přidat čerstvý hnůj, ale pokud je půda připravena na jaře, přidávají se humus nebo granulovaná organická hnojiva.

Na začátku vegetačního období okurky spotřebují hodně dusíku, proto nešetří humusem na výsadbu. Pokud je organické hmoty málo, přidává se lokálně, do jamek. Dělají se ve vzdálenosti 70–90 cm od sebe, do každé díry se přidá kbelík dobře prohnilého humusu.

Při nedostatku organické hmoty se do výsadbových jam přidává komplexní minerální hnojivo, např. nitroammofoska, NPK = 16:16:16, nebo jakékoliv jiné se stejným poměrem živin nebo s převahou draslíku. Granule hnojiva se důkladně promíchají s půdou, aby nedošlo k popálení kořenového systému.

Okurky preferují mírně kyselou nebo neutrální půdu, optimální pH = 6,5–7,2. Okurky rostou špatně na alkalických a kyselých půdách, proto je nutné upravit kyselost půdy.

Testovací systém “Agrochemik” umožňuje provádět analýzu půdy doma. Po obdržení výsledků zahradník pochopí: potřebuje přidat dolomitovou mouku nebo popel ze dřeva k dezoxidaci půdy nebo naopak přidání sádry je nutné, pokud je půda alkalická.

Od chvíle, kdy rostliny začnou přinášet ovoce, jejich potřeba draslíku prudce roste. Síran draselný se přidává do půdy při přípravě záhonu na výsadbu, ale tato zásoba nestačí na celé léto. Během vegetačního období budou rostliny vyžadovat pravidelné krmení hnojivem. “Zdravé turbo na okurky, dýně, cukety a tykve”, NPK = 12:6:28 + ME.

Příprava osiva a výsadba

Semena okurek zůstávají životaschopná po dobu 4–6 let. Rodinné plodiny dýně se vyznačují tímto znakem: čerstvá semena sebraná v loňském roce při výsevu vytvářejí velké množství samčích květů, tzv. neplodné květy.

Čerstvá semena okurek by měla odpočívat, k setí použijte semena nasbíraná před 2–3 lety. To však neplatí pro partenokarpické hybridy.

Zahřátí

Předehřátí semen okurek před výsadbou stimuluje tvorbu samičích květů. Při pěstování starých včelami opylovaných odrůd je taková příprava velmi důležitá, moderní odrůdy s převážně samičím typem kvetení ji nepotřebují.

Zahřívání dýňových semínek je dlouhý proces, začíná měsíc před výsevem. Suchá semena se vloží do plátěného sáčku a zavěsí se na radiátor ústředního topení, měsíc se udržují ve stálém teple při teplotě +28–35 °C.

Pokud nápad zahřát semena přišel těsně před výsadbou, můžete provést expresní přípravu, s tím pomůže elektrická sušička zeleniny. Semena se umístí do spodního oddělení a udržují se při t + 40 °C po dobu půl hodiny a poté další 1,5 hodiny při t + 60 °C, poté se zasejí.

Klíčení

Semena okurek klíčí velmi rychle v teplé, vlhké půdě, takže se obejdete bez předklíčení. Výsev se provádí metodou hnízda, do každé jamky se umístí 2–3 semena a po vzejití sazenic se provede ztenčení, přičemž zůstane nejsilnější klíček.

S malým množstvím sadebního materiálu umožňuje namáčení a klíčení ušetřit semena při výsadbě. Naklíčená semena jsou položena jednotlivě.

Semena se před vyklíčením dezinfikují 15–20 minutami v roztoku chlorhexidinu nebo jiným způsobem (v silném roztoku manganistanu draselného, ​​v nálevu z česneku nebo šťávy z aloe).

Semena se pak zabalí do vlhké látky a udržují v teple. Při t = +22–25 °C se semena líhnou během 1-2 dnů, poté se ihned vysazují na trvalé místo.

Při klíčení nemůžete semena udržet ve vodě, protože bez přístupu kyslíku se sazenice dusí.

Semena s barevnou skořápkou nevyžadují předběžnou přípravu. Jsou ošetřeny fungicidem, který chrání sazenice před hnilobou kořenů, černou lýtkou a dalšími infekcemi.

Přistání

Bezprostředně před výsadbou se jamky označí podle schématu výsadby. Otvory se bohatě vylijí vodou, semena se položí do vlhké půdy a posypou se volnou půdou. Hloubka výsadby je 1,5–2 cm.

Pro udržení optimální vlhkosti půdy až do vzejití sazenic je záhon pokrytý hustým spunbondem. Neměli byste používat plastovou fólii, protože sazenice pod ní mohou během několika hodin spálit kvůli přehřátí.

Při teplotě vzduchu +20–25 °C se během týdne objeví výhonky okurek.

Každý zahradník musí mít na svém pozemku vysazené okurky. Vždyť se jedná o velmi oblíbenou a milovanou zeleninu. Země jeho původu je Indie. Ale i v našich podmínkách se pěstuje všude. Obsahuje spoustu vitamínů a mikroprvků a je z 95-98% tvořena vodou. Okurky se také používají čerstvé, nakládané, konzervované a připravují se s nimi různé pokrmy.

Okurky můžete zasadit a pěstovat ve skleníku nebo i doma na balkóně. Ale teď budeme mluvit o tom, jak získat dobrou sklizeň okurek při jejich pěstování na otevřeném prostranství.

Podmínky nutné pro pěstování okurek

Okurka je teplomilná a vlhkomilná plodina, miluje hodně světla, takže je třeba se jí snažit vytvořit stejné podmínky a pak můžete mít dobrou úrodu po celé léto.

Záhon s okurkami je nejlepší umístit na dobře osvětlené místo, chráněné před větrem. Okurky nemají rády průvan, takže k nim lze vysadit vysoké rostliny (kukuřice, slunečnice, hrách a další).

Denní doba pro okurky by měla být alespoň 12 hodin denně. Vlhkost půdy je v rozmezí 50-80%.

Teplota pro různé vývojové fáze je mírně odlišná. Pokud pro klíčení semen stačí 18-20°C, pak když se rostlina začne vyvíjet, potřebuje pohodlnější teplotu 22 až 26°C. Při teplotách pod 10°C a nad 40°C okurky přestávají růst a při teplotách pod 6°C mohou uhynout.

Příprava půdy pro okurky

Půda pro okurky by měla být úrodná a volná. Pro pěstování okurek jsou nejvhodnější hlinitopísčité a lehké hlinité půdy bohaté na humus. Rašelinné půdy jsou kyselé a pro okurky vůbec nejsou vhodné. Kyselost půdy by neměla být vyšší než 6,5-7.

Půda pro okurky se začíná připravovat na podzim. Ze stanoviště se odstraní veškerý plevel, do půdy se přidají organická hnojiva (je dobré přidat čerstvý hnůj 7 kg na 1 m²). Pokud je půda kyselá, je nutné ji vápnit (každých 4-5 let přisypat dolomitovou mouku nebo popel apod.). Čerstvý hnůj a vápno však nelze používat současně.

Musíte také vědět, že okurky nelze vysadit po rostlinách, které mají stejné choroby a škůdce jako okurky. Patří sem cukety, dýně a další čeledi tykvovitých. Nejlepšími předchůdci okurek jsou luštěniny, zelí, rajčata a brambory.

Na jaře je půda vykopána do hloubky 20-30 cm Pro okurky můžete vytvořit „teplé lůžko“. Větve, tráva a sláma se pokládají do hloubky 0,5 metru. To bude první vrstva lůžka, na kterou se položí hnůj nebo humus a poté vrstva úrodné půdy. Takovou postel můžete pokrýt černou fólií nebo agrolátkou, tím se postel lépe zahřeje. Za dva týdny bude váš záhon s okurkami hotový.

Výběr odrůdy a příprava semen pro výsadbu

Při pěstování okurek je důležitý výběr odrůdy. Úroda, kterou sklidíte, na tom závisí z 50 %.

Existují odrůdy speciálně pro otevřenou půdu. Ale i mezi nimi by měly být upřednostňovány rané (plody lze sklízet po 35 dnech), odrůdy středního zrání (doba zrání 45–50 dní) a odrůdy odolné vůči chorobám. Některé odrůdy (odrůdy salátů) se nejlépe konzumují čerstvé a nejsou vhodné pro konzervaci; Je lepší zasadit několik různých odrůd

Při nákupu semen je třeba věnovat pozornost obalu semen, vždy jsou na něm napsány termíny výsadby a zrání plodů a popsány kvalitativní vlastnosti odrůdy.

V současné době se staly velmi oblíbené hybridy okurek (s předponou F), které jsou odolnější vůči chorobám a povětrnostním vlivům, jejich výnos je také vyšší, ale semena z takových okurek je lepší nebrat, nezachovají si své vlastnosti v; budoucnost.

K výsadbě je nejlepší použít 2-3 roky stará semena okurek, protože mají lepší produkční vlastnosti a lépe klíčí.

Semena musí před setím projít předseťovou přípravou. Nejprve musíte vyhodit prázdná semena, abyste je ponořili do solného roztoku (30 g na 1 litr vody). Semena vhodná k výsadbě zůstanou na dně, prázdná vyplavou nahoru.

Dále musí být semena dezinfikována v silném roztoku manganistanu draselného (po dobu 15-20 minut) a poté je nutné opláchnout. Semena můžete také na jeden den namočit do růstového stimulátoru (epin, humát sodný), poté se semena vyjmou a umístí na teplé místo (24°C) ke klíčení ve vlhké utěrce a sáčku (utěrka musí být pravidelně zvlhčovat). Pokud jsou semena hybridní, není třeba je před výsevem ošetřovat.

Výsadba okurek se semeny a sazenicemi

Okurky mohou být vysazeny přímo se semeny ve volné půdě, ale k tomu musí být půda dobře prohřátá do hloubky 10-15 cm Teplota půdy musí být alespoň 13 ° C, jinak semena hnijí a odumírají. To se obvykle děje na konci května, v některých regionech Ruska i později.

Semena okurek (nejlépe 2 kusy, pro jistotu) vysejte do jamek do hloubky 3 cm, vzdálenost jamek je 40 cm, mezi řádky 50 cm, půdu před výsevem prolijeme slabým roztokem manganistanu draselného. Po zasazení semen je vhodné záhon okurky zakrýt krycím materiálem, je možné několik vrstev. Poté, co se objeví klíčky, jsou vrstvy materiálu odstraněny jedna po druhé. Pokud obě semena vyklíčí, ponechá se jedno silnější a druhé se odstraní, čímž se zlomí stonek.

Výběr produktů z obchodu Peregnoi.com

Vybrali jsme produkty, o které máte zájem. Objednávku můžete zadat přímo na webu. Dodávka se provádí po celém Rusku.

Vak 25l. (23-25 ​​kg)

Vak 25l. (20-23 ​​kg)

Vak 25l. (22-26 ​​kg)

Vak 25l. (25-29 ​​kg)

Chcete-li získat sklizeň o dva týdny dříve, okurky se pěstují v sazenicích. Okurky se vysazují pro sazenice 20-25 dní po výsadbě na trvalé místo v zahradním lůžku. Okurky nemají rády přesazování, takže semena jsou zasazena do samostatných šálků naplněných zeminou.

Speciální zeminu pro pěstování okurek lze zakoupit v obchodě. Pokud si ho připravíte sami, musíte vědět, že by se měl skládat ze 2 dílů trávníkové půdy, 1 dílu písku a 2 dílů humusu, můžete přidat vermikulit, popel a superfosfát (30 g na 10 litrů půdní směsi).

Semena okurek můžete zasadit do rašelinových nebo kokosových tablet, předem zalitých vroucí vodou, aby nabobtnaly.

Otvory jsou vytvořeny do hloubky 2 cm, napojeny a pokryty tenkou vrstvou zeminy. Šálky se přikryjí fólií a umístí na teplé a tmavé místo (25-26 °C). Jakmile se klíčky objeví (po 5-7 dnech), musí být film odstraněn a umístěn blíže ke světlu. Teplota vzduchu musí být také snížena na 17°C.

Nemůžete to odložit, jinak se sazenice protáhnou. Pokud není dostatek světla (denní světlo pro okurky by mělo být 12 hodin), můžete sazenice doplnit fytolampami. Sazenice okurek zalévejte teplou usazenou vodou, sazenice by neměly vyschnout. Jak sazenice rostou, pro lepší tvorbu kořenů, jsou pokryty zeminou, ale ne nad listy kotyledonu.

Poprvé jsou sazenice krmeny minerálními nebo organickými hnojivy, když se objeví 3-4 listy.

Před výsadbou sazenic do země (4-5 dní předem) je třeba je vytvrdit a snížit teplotu vzduchu. Sazenice se sázejí do země stejně jako semena, kdy se půda ohřeje na 15°C a nehrozí mrazy. V této době by již měly být sazenice silné, 15-20 cm vysoké, s 3-6 pravými listy.

Okurky se znovu vysazují tak, že je opatrně vyjmete z poháru, aby nedošlo k poškození kořenového systému. Otvory, ve kterých se sazenice vysazují, stejně jako při výsadbě semen, se prolijí slabým roztokem manganistanu draselného nebo fytosporinu, aby se půda dezinfikovala.

Po vysazení sazenic na trvalé místo jsou pokryty filmem nebo krycím materiálem, po předchozím umístění oblouků. Pokud je teplota vzduchu přes den 25 °C, úkryt se mírně otevře a poté, co rostlina zesílí a úplně zakoření, se úkryt odstraní.

Pro lepší růst okurek lze půdu pod okurkami mulčovat. K tomu slouží černý krycí materiál Agrofabric (teplota půdy pod ním je o 3-4°C vyšší) nebo jednoduše vrstva slámy (odpuzuje i slimáky). Mulč také umožňuje déle udržet vlhkost v půdě.

Péče o okurky na otevřeném terénu

Pěstování okurek v otevřeném terénu není obtížné, ale musíte vědět, jak tvořit keře, jak je chránit před škůdci, kdy a kolik aplikovat hnojivo a znát zvláštnosti zalévání. Pojďme se na ně podívat blíže.

Tváření okurky

Okurky ve volné půdě pěstujeme vodorovně (rostliny leží na záhoně a volně rostou) i svisle.

Při vertikálním pěstování se v blízkosti postele umístí mříže nebo sítě (můžete je zakoupit v obchodech a můžete si je vyrobit sami) a okurky se na ně přivážou. Díky této metodě dostávají okurky více světla, vzduchu a tepla, snižuje se riziko onemocnění, protože zalévání se provádí u kořene a je pohodlnější sbírat plody. Podvazek se provádí podle růstu keře, nejlépe jednou týdně.

Okurky musí být tvarovány. Obvykle je centrální řasa nad 5-6 listy odstraněna (zaštípnuta), což umožňuje vývoj bočních výhonků, na kterých se tvoří většina vaječníků, což výrazně zvyšuje výnos.

Stojí za zmínku, že odrůdy s raným zráním není třeba vytvářet pouze u odrůd středního zrání a pozdních. A další důležitá poznámka: hybridy okurek se vyvíjejí jinak než odrůdy, zanechávají alespoň tři výhonky (se zachovaným hlavním výhonem).

Odplevelení a kypření půdy

Kypřením se kořenům dostává kyslíku, což má dobrý vliv na růst kořenového systému i samotné rostliny, ale kypření je třeba provádět opatrně do hloubky 3 cm, bez poškození kořenů. Okurkami je také nutné pravidelně odplevelovat půdu na záhoně, protože plevel stíní keře a bere z půdy živiny a vodu, které okurky tolik potřebují. Ale to musí být provedeno opatrně, aniž by došlo k poškození kořenů samotné okurky. Chcete-li se ušetřit od takové práce, můžete záhony pokrýt agrovláknem nebo mulčem vyrobeným ze slámy nebo sena (toto bylo diskutováno výše).

Zalévání okurky

Při nedostatku vláhy okurky špatně rostou, vaječníky opadávají a rostlina vadne. Vlhkost půdy, ve které okurky rostou, by měla být 65-85%, okurky také nemají rády bažiny (klesají výnosy a objevují se nemoci). Proto je důležité vědět, jak moc okurky zalévat. Před a na začátku květu se zalévají jednou týdně, poté, když plody začnou nasazovat, se potřeba vody zvyšuje a keře se zalévají 2krát týdně.

Pokud je léto suché a horké, zalévání se provádí ještě častěji. Během výsadby můžete nainstalovat systém kapkové závlahy, což šetří čas a bude to nejlepší volba pro rostliny. Okurky zalévejte u kořene (ne na listy), nejlépe teplou usazenou vodou ráno nebo večer (8-9 hodin). Zálivka studenou vodou zhoršuje schopnost kořenů absorbovat vlhkost z půdy a rostliny mohou uhynout.

Pokud při zálivce použijete zálivku (způsob kropení), zvýší se vzdušná vlhkost kolem rostlin, což má příznivý vliv i na jejich vývoj (optimální vlhkost vzduchu pro okurky je 85 %).

Pokud při zalévání přidáte do barelu vody jablečný ocet (1.5 šálku na 200 litrů vody), výtěžnost se může zvýšit o 15 %.

Hnojení je důležité v péči o okurky, protože rostlina si doplňuje zásoby živin. Nejlepší je přihnojovat organickými hnojivy. Jedná se o kravský hnůj zředěný vodou 1:10 nebo slepičí hnůj 1:20. Jiné organické hnojivo si můžete vyrobit z plevele (například kopřivový nálev). Taková hnojiva musí dostat čas na louhování, obvykle 1-2 týdny, takže se připravuje předem.

První hnojení se provádí dva týdny po výsadbě sazenic do země. Z tohoto krmení by okurky měly přijímat dusík, proto se obvykle krmí močovinou nebo zředěným roztokem hnoje.

Druhé krmení v období masového kvetení se provádí minerálními hnojivy (superfosfátové a draselné hnojivo), které lze nahradit popelem (roztok 250 g na kbelík vody)). Třetí krmení během plodového období okurek se provádí organickým hnojivem s přídavkem 1 lžičky močoviny a síranu draselného (lze nahradit humátem draselným).

Pro okurky je také užitečné krmení na list (postřik na listy) roztokem kyseliny borité 15 g na 10 litrů vody a kopřivový nálev. V zamračených dnech je také nejlepší rosit listy ráno. Živiny přijímají okurky listovým krmením rychleji než kořenovým krmením. A listové krmení suspenzí chlorelly a humátu sodného zvyšuje odolnost rostlin vůči změnám povětrnostních podmínek a dalším stresům.

Nedostatek živin ovlivňuje vzhled okurky. Nedostatek draslíku se tedy projevuje osycháním listů na okrajích a objevují se rozpínavé krátké plody. Nedostatečně vyvinuté špičaté konce plodů naznačují, že rostlina potřebuje dusík, barva spodních listů se stává zelenožlutou.

Choroby a škůdci okurek

Okurky ve volné půdě jsou náchylnější k různým chorobám a útokům hmyzích škůdců.

Ze škůdců jsou nejnebezpečnější mšice, svilušky a bělice. Všichni se živí rostlinnou šťávou. Musíte s nimi bojovat, jakmile si jich všimnete, jinak můžete zůstat bez sklizně.

Whitefly – bílý pakomár. Listy žloutnou a opadávají. Šíří se celkem rychle. Zpočátku můžete zkusit „Fitoverm“, „Verticillin“, abyste s ním bojovali, ale pokud je toho hodně, pak pomohou pouze léky jako „Inta-vir“ a „Actellik“.

Vůně – také se velmi rychle šíří, pokud s tím nebudete bojovat. Usazuje se v koloniích. Můžete s tím bojovat lidovými prostředky jednou za 1 dní – infuze mýdla na praní 5 polévkové lžíce na litr vody (vhodný je také dehet a zelená) a popel (2 polévkové lžíce), roztok tabákové nebo cibulové kůry. Ale pokud je jich hodně, uchýlí se k použití insekticidů.

Spider roztoč, je zpočátku velmi těžké si toho všimnout a teprve když se na listech objeví pavučiny a začnou žloutnout, zahrádkáři si tohoto nebezpečného škůdce všimnou. Listy s pavučinami musí být odstraněny a spáleny. Můžete léčit infuzí cibule nebo česneku, ale je docela obtížné s tím bojovat, takže se nakonec ošetřují Fitovermem nebo Actellikem.

Nejčastějšími chorobami okurek jsou různé kořenové hniloby, padlí a padlí.

Prášková plíseň – houbové onemocnění s bílým povlakem na listech. Poté listy zežloutnou a uschnou a růst rostlin se zastaví. Objevuje se kvůli chladnému počasí a vysoké vlhkosti. Takové rostliny jsou ošetřeny infuzí mulleinu nebo 1% směsi Bordeaux. Nejúčinnějším prostředkem je ale fungicid Planriz, který rostlině neškodí a bojuje proti houbě.

Plístná plíseň Postihuje především okurky ve volné půdě, pokud je vysoká vlhkost a teplo. Rostlina může být také ošetřena 1% směsí Bordeaux.

Různé hniloby jsou houbové choroby a jejich vzhled je ovlivněn náhlými změnami teplot a zvýšenou vlhkostí půdy v důsledku vydatné zálivky rostlin a vzduchu.

Kořenová hniloba schopný zničit celou úrodu. Může se přenášet z jedné rostliny na druhou. Příznaky onemocnění: zvadlé listy během dne, kořen na bázi je suchý. Preventivním opatřením je kypření půdy po zavlažování a kopání kořene rostliny. Dále je nutné omezit zálivku a ošetřit půdu fungicidem Hom. Nejlepší je ale takový keř z místa odstranit.

Bílá hniloba se na okurkách objevuje v podobě bílého povlaku na listech a bílého slizu na stoncích. Postižená místa stonku se odstraní a části zbývajícího stonku se posypou popelem nebo vápnem. Pokud se choroba stále šíří, musí být také odstraněna.

Je důležité dodržovat střídání plodin, nesázet okurky každý rok na stejné místo, před výsadbou okurek zpracovat půdu a zabránit podmáčení půdy.

Sklizeň okurky

Okurky se obvykle začínají sklízet koncem července a až do září (v závislosti na regionu a povětrnostních podmínkách). Čím častěji budete okurky sbírat, tím rychleji se vytvoří nové vaječníky a sklizeň nasbíraná během sezóny bude větší. Sbírání okurek se provádí ráno, takže zůstávají déle elastické. Plody by se neměly odtrhávat, je nejlepší je odříznout, protože je méně pravděpodobné, že dojde k poškození řas.

Nejlepší je skladovat okurky v lednici, protože optimální skladovací teplota pro okurky je 1-2°C.

Během sklizně okurek můžete sbírat semena z vlastních odrůdových okurek pro výsadbu v dalších letech. Chcete-li to provést, nechte 1-2 okurky dozrát na keři až do fáze biologického zrání a poté z nich sbírejte semena.

Při dodržování všech pěstitelských pravidel můžete získat vynikající sklizeň okurek po celé léto a připravit se na zimu.