Co by měli zahrádkáři dělat v říjnu?

Říjen je posledním měsícem aktivního zahradničení. Nemám tuto dobu rád, cítím se nemocný a znechucený: na jednu stranu už se cítím unavený z letní práce, na druhou mě tísní předtucha dlouhé, nudné zimy. Možná je moje nálada ovlivněna klamným pocitem umírání přírody – rozumem chápu, že to tak není, ale bolí mě duše a nechce se s tím smířit.

V říjnu je málo útěch. Samozřejmě se vás může dotknout nečekaná krása pozdních květů, luxus barev podzimního listí a nadýchané laty obilovin, ale to vše je tak krátkodobé a smutné, že to nedokáže rozptýlit apatii. A obecně se mi zdá, že i samotný SAD je unavený naší přítomností a říká: „Nechte mě být, už jsem pracoval dost a chci si odpočinout.“ To znamená, že zahradník bude muset pracovat – zahradu je třeba poslat na zasloužený odpočinek.

Říjen, zejména jeho začátek, je vhodným měsícem pro přesazování jehličnanů. Zkušení zahrádkáři vědí, že tyto rostliny, zejména s připraveným kořenovým balem, lze přesadit téměř vždy, ale je to lepší v době, kdy se již zesílil porost aktuálního roku – tedy na podzim. V tomto období je míra přežití jehličnanů velmi vysoká a na jaře dochází k jejich opětovnému růstu, jako by k přesazování vůbec nedošlo. Je však vhodné připomenout, že to platí pouze pro rostliny pěstované v nádobách nebo předem připravené k opětovné výsadbě.

Chcete-li zasadit jehličnany vyjmuté z kontejnerů, musíte hrudku namočit, lehce promíchat kořeny podél jejích okrajů, očistit kořenový krček od zeminy a zasadit do stejné úrovně. Volně rostoucí rostliny je vhodné předem připravit na přesazení a vytvořit tak hustou hrudku. Za tímto účelem na jaře vykopou kolem rostliny podél průměru koruny a odříznou kořeny. Prořezávání se provádí opakovaně a pravidelně se provádí drážka řezů, což vyvolává aktivní růst kořenů podél okrajů kómatu.

Za hlavní tvůrčí počin měsíce října je bezesporu považována výsadba cibulovitých efemeroidů – hyacintů, tulipánů, narcisů a všech „malých cibulovin“: sněženek, krokusů, chionodoxů, pushkinií, muscari a dalších jim podobných. Význam těchto rostlin pro jarní zahradu nelze přeceňovat – jsou nenahraditelné.

Hlavní chybou při výsadbě cibulovin je nadměrné utužení výsadby, které vede k „nepořádku“ záhonů po odkvětu cibulovin. V „barbarských“ evropských zemích se s efemeroidy nezachází obřadně, ale jsou nemilosrdně vyhozeny do koše. Toho ale nejsme schopni, a tak je musíme vysadit tak, aby se po odvadnutí nezkazil vzhled zahrady. Nejracionálnější je umístit žárovky do mixborderu ve skupinách mezi velké, ale pomalu rostoucí trvalky – buzulniky, pivoňky, phlox, astilby, hostitele, kosatce.

• ve skupinách do otvorů vytvořených silnou tyčí do požadované hloubky;
• ve speciálních síťových koších vykopaných do země, které lze po odkvětu rostlin přenést k pěstování na rozdělovací hřeben;
• v příkopech požadované hloubky a šířky pro vytvoření velkých polí;
• v řadách pro pěstování sadebního materiálu;

Ideální doba výsadby je začátek až polovina října. Samozřejmě, pokud do této doby nestihnete rostliny zasadit, můžete to udělat později, ale nezapomeňte, že až do výsadby budete muset cibule skladovat v chladu při teplotě asi +5 ° C, jinak ztratí vlhkost a nebudou moci plně rozkvést. Mimochodem, právě tato chyba skladování se nejčastěji stává příčinou vadného kvetení zakoupených cibulovin.

Zachovat cibulky až do jarní výsadby je nereálné. A pokud je z nějakého důvodu nemůžete zasadit na podzim, je lepší je před Novým rokem vynutit uvnitř, než odkládat výsadbu až na jaro. V krajním případě je možné cibuloviny zasadit do hlubokých truhlíků pokrytých sněhem.

Klasická doporučení pro hloubku výsadby cibulek při výsadbě říkají, že nejlepší variantou jsou 2-3 výšky cibule. Podle mého názoru to není tak úplně pravda, protože v tomto případě by měly být malé cibule vysazeny povrchně a velké cibule by měly být pohřbeny hlouběji. Moje zkušenost ukazuje, že kompromisem pro výsadbu většiny cibulovitých ephemeroidů je hloubka 10-15 cm pro cibuloviny všech velikostí, samozřejmě pokud jsou vysazeny ve volné, výživné hlinitopísčité půdě

Už mnoho let je teplý podzim a mrazy začínají až v říjnu. Jsou destruktivní pro nadzemní části jiřinek a hlíznatých begónií, ale mohou poškodit i gladioly, acidantery, tigridie a arizemy. Na druhou stranu, čím později jsou tyto rostliny vykopány, tím plněji se vytvoří jejich zásobní orgány. Ale přesto se nevyplatí riskovat tím, že je necháte v chladu. Sledujte počasí – odkládejte okamžik rýpání na poslední chvíli: svažte rostliny, zakryjte půdu izolací, ale prostě nemrzněte. Hlíznaté begónie je vhodné před mrazem vykopat a osadit je hroudou zeminy pro zrání v květináčích nebo truhlících, umístit je do skleníku nebo zasklené lodžie. Mečíky, acidanthery, tigridie, montbretie, arizemy (samozřejmě pokud jsou kopcovité) lze vykopat i po opakovaných lehkých mrazících.

Existuje mnoho způsobů, jak připravit nemrazuvzdorné cibuloviny na zimní spánek, ale nejjednodušší je předstříhat je na výšku 10-15 cm, opatrně vyrýt, omýt v silném roztoku draslíku manganistanu a vysušte je v teplé místnosti. Veškeré další práce s cormy budou probíhat v listopadu až prosinci.

Jiřiny jsou nejodpornější ze všech tropických rozmarů. Nejen, že i po lehkých mrazících vymrzají, ale do této doby nemusí mít čas vytvořit plnohodnotné hlízy a pak nelze počítat s jejich úspěšným skladováním.

Vykopat jiřiny není snadné. Nejprve musíte oříznout stonky – jinak se pod jejich hmotností, jako při působení páky, mohou zlomit pupeny na hlíze. Poté ji vykopejte – velmi opatrně, snažte se nepoškodit hlízu. Vše, co se s hlízami jiřinek dále dělá, závisí na jejich množství, vašich možnostech a stupni profesionality: od sušení a skladování zcela spolu s půdou ve větraných sklepech při teplotě + 3-7 °C až po dělení a voskování. Nemohu doporučit nejlepší metodu – všechny jsou pracné a nepohodlné.

Cannes je můj oblíbený. Pěstování v létě je velmi snadné (zalévat a krmit), ale udržet je v zimě je obtížnější než jiřiny. Oddenky těchto rostlin jsou totiž velké, po dělení špatně skladovatelné a musí se celé konzervovat hroudou zeminy, což je velmi problematické. Nevím, jak se ostatní z této situace dostanou, ale skladuji je ve velkých květináčích na prosklené chladné, ale nezamrzající lodžii – ne krásné, ale spolehlivé.

Arizema jsou úžasné hlíznaté rostliny. Je mezi nimi málo mrazuvzdorných, ale i tyto druhy na rozdíl od ephemeroidů cibulovitých nikdy nevytvářejí v zimě kořenový systém, ale přezimují nahé, jako brambory. Naprostou většinu druhů lze přitom uchovat dokonale v suchu v přihrádce na ovoce v lednici, což umožňuje chovat na zahradě i vzácné tropické druhy. Mimochodem stejně originálně se ve volné půdě chovají amorfofalusy a pinélie, které úspěšně pěstuji v létě na břehu nádrže. Hlízy těchto exotických rostlin se vykopávají v říjnu, nejlépe před nebo bezprostředně po zmrznutí listů. Mělo by se sušit v teplé místnosti spolu s listy a stonky, které se v době sušení samy oddělují a uvolňují krásné husté hlízy.

Pokud zahradu vyzdobíte „pokojovými“ rostlinami: fuchsie, pelargonium, plectranthus, chlorophytums a další, pak by za žádných okolností neměly zmrznout! Při sebemenší hrozbě mrazu by měli být okamžitě přemístěni do teplých, světlých místností. Pokud byly zasazeny do země, je třeba je přesadit do květináčů. Pro úspěšné přezimování bude většina z nich potřebovat světlou místnost s teplotou cca +8-12°C. Pokud je skladujete na lodžii, teplota by neměla být nižší než +3-5°C.

JE ČAS ŘEZAT. Konec října je obdobím, kdy začíná řez trvalek. V zásadě je nešlo ořezat a nechat na zimu s odumřelými výhony a olistěním, jako v přírodě. Navíc to rostlinám dokonce usnadní přezimování, ale bohužel to nemůžeme udělat kvůli obrovskému množství spor patogenních hub, které se do této doby usadily na starém olistění. To je to, co nás nutí bezpodmínečně zkrátit nadzemní část. Je jen jedna otázka – jak určit, co je potřeba ořezat a co ne. Vše je jednoduché a po mrazech se samo určí – krájíme to, co je „kyselé“, šetříme to, co si zachovalo listy.

Kam by měly směřovat všechny zahradní ozdoby? KOMPOSTOVAT!

Je třeba vzít v úvahu, že dobrou volnou úrodnou půdu lze získat pouze v hromadách kompostu, nikoli však v jámách. K tomu je vhodné postavit 2, ale lépe než 3 oddělky na odlehlém, stinném místě na zahradě. V prvním oddílu budou po celé léto skladovány rostlinné zbytky, ve druhém loňské zbytky a ve třetím hotový kompost. Stěny kompostovacích nádob vysoké asi 2 metry a široké asi 3 metry by měly mít otvory pro cirkulaci vzduchu. V opačném případě nebude kompost schopen zcela hnít a „shoří“ ve středu hromady.

Velmi důležitou technikou je kompostované zbytky alespoň jednou promíchat. Nejjednodušší technikou je přenesení „čerstvé“ hromady do nového oddělení. Kompost by měl být vždy vlhký, ale ne mokrý. Vynikajícími přísadami (vrstvami) by byl hnůj, moč a kuchyňský odpad. Žádoucí jsou speciální prostředky pro urychlení kompostování. Přísady vápna a minerálních hnojiv nejsou povoleny! Rybí a masný odpad, kosti a vlna jsou přísně zakázány.

Při správném nastavení kompostárny by měla být půda připravena v letní sezóně, tzn. podzimní materiál loňského roku by měl plně shnít do konce letošního léta. Pro usnadnění práce je vhodné kompost propasírovat přes „síto“ – pletivo natažené přes čtvercový rám s optimálními stranami cca 170 cm Velikost buněk by neměla být malá, tzn. alespoň 2-3 cm zeminu, která se při „drhnutí“ prosypala buňkami, použít na práci na zahradě a větší zbytky dát na novou hromadu na jakési „kynutí“.

Říjen je čas dokončovacích prací na zahradě. Sezonou jsme dost unavení, ale musíme udělat ještě trochu práce, abychom pozemek připravili na zimu. Než napadne sníh, je třeba provést řadu důležitých prací.

Území naší země je tak velké, že pro někoho začíná podzim, pro jiné práh zimy. Harmonogram prací na zahradě a zeleninové zahradě je třeba budovat individuálně se zaměřením na teplotu vzduchu, množství srážek a předpověď počasí na nejbližší období.

Práce na zahradě v říjnu

Zdálo by se, že hlavní úroda je sklizena, jaká práce zbývá na zahradě v říjnu? Zelí je na záhonech stále zelené, ozimý česnek není vysazen, je nutné kompostovat zbytky plodin, uklidit skleník a připravit se na další sezónu.

Čištění zelí

Bílé a červené zelí zůstávají na zahradě až do prvního mrazu. Malé mínus u zelí není nic hrozného, ​​naopak dokonce zesládne.

Ale již při teplotě -6°C horní listy příliš promrzají, což má špatný vliv na skladování. Při dalším chlazení vnitřní vrstvy zelí zmrznou, což následně vede k hnilobě hlávek zevnitř zevnitř.

Růžičková kapusta dále roste a dozrává hlávky, dokud noční teploty neklesnou pod -8°C. Kel odolává mrazům do -15°C.

Pěstování zimního česneku

Od konce září do 20. října se sází zimní česnek. Doba sázení se určuje na základě toho, že trvá 3-4 týdny, než stroužky zakoření – tzn. asi měsíc před zamrznutím půdy.

S výsadbou zimního česneku není třeba spěchat, protože. pokud se mu podaří vzejít na podzim, utratí část živin ze svých zásob a na jaře pak dojde k oslabení rostlin.

Pěstování zimního česneku

Příliš pozdní výsadba ale česneku neprospívá. Pokud zuby nemají čas zakořenit, pak tvorba kořenů začne až na jaře, což zpomalí vývoj nadzemní hmoty po dobu 1-2 týdnů. Ztráta času bude mít za následek snížení výnosu.

Výsadba cibulových sad před zimou

Sady cibule lze sázet nejen na jaře, ale i na podzim. Uchovat sady až do jara není tak snadné, při nesprávném skladování dochází v cibulkách k procesům, které mění svůj „program“: po jarní výsadbě přeskočí fázi tvorby cibule a přejdou do výhonku.

Pro uložení sad potřebujete buď chladnou teplotu v rozmezí +1-3°C, nebo velmi teplou – +22-25°C.

Podzimní výsadba řeší problém skladování. Provádí se o 2 týdny později než výsadba zimního česneku. Je to dáno tím, že cibule rychleji zakoření a vyklíčí a nepotřebujeme, aby sada rašila na podzim. Cibule se vysazují hlouběji než na jaře, do rýh do hloubky 3–5 cm.

Příprava záhonů pro zimní setí

Předzimní výsev zeleně, ředkviček, mrkve a dalších plodin poskytuje řadu výhod. Semena procházejí přirozenou stratifikací, což je zvláště užitečné pro rostliny umbellife: kopr, koriandr, petržel, mrkev, celer atd.

Esenciální oleje, které jsou přítomny ve skořápce semen, se během zimy zničí, takže nebrání klíčení. Víceleté plodiny: šťovík, rebarbora, medvědí česnek, cibule, pažitka se také nejlépe vysévá před zimou, stratifikace zlepšuje klíčivost semen.

Na jaře se sazenice objeví, jakmile se půda dostatečně zahřeje. Nemusíme čekat, až půda dostatečně vyschne, než se k záhonům přiblížíme lopatou. Proto se první greeny na stole objeví o 2-3 týdny dříve.

Výsev semen před zimou se provádí na zmrzlé půdě; to lze provést během listopadu a dokonce i prosince, než napadne sníh. Pokud s výsadbou spěcháte, pak během podzimního oteplení půda rozmrzne a semena se mohou vylíhnout. To je zvláště důležité pro rychle rostoucí plodiny z čeledi brukvovitých: ředkvičky, rukola, hořčice, řeřicha, čínské zelí atd.

Vylíhlá semena zemřou při prvním mrazu, což naše úsilí zmaří.

Lůžko pro zimní výsadbu je připraveno předem: přidávají se humus, draselná a fosforečná hnojiva nebo jejich organické náhražky: popel ze dřeva и masokostní moučka, půda se urovná a vyříznou se mělké drážky. A k výsadbě semen se zemina shromažďuje v kbelících nebo pytlích a skladuje se v teple, nebo se kupovaná zemina používá k pokrytí výsadbových rýh.

Příprava skleníku na zimu

Skleníková sezóna končí o něco později než na volné půdě. V polykarbonátovém skleníku začátkem října mohou ještě dozrát poslední rajčata, papriky a lilky. Při přemýšlení o tom, jaké práce je ještě v říjnu na zahradě potřeba udělat, nezapomeňte na přípravu skleníku na zimu.

Po sklizni všech plodů odstraňte rostliny z podpěr, vytáhněte je za kořeny a odneste všechny rostlinné zbytky. Poté půdu zryjeme organickými a minerálními hnojivy. Pro kopání se přidává zralý humus, stejně jako superfosfát a síran draselný.

Pokud jsou rostliny ve skleníku vážně postiženy chorobami, je nutné půdu dezinfikovat, postříká se 3% roztokem síran měďnatý nebo síran železitý, nebo rozlité silnými chemickými fungicidy, jako je droga „maksim“, „Fundazol“, „Zdravá Země“.

Pokud nebylo tolik nemocí, je lepší použít biologické prostředky na zlepšení půdy a zalévat ji roztokem přípravků s trichodermou, např. „Trichoderma veride“, „Trichotsin“, „Mikorad malsano“a „Pomocníci Atlas Bacteria“.

Ošetření půdy chemickými fungicidy se provádí 2 týdny před aplikací organických a minerálních hnojiv, biologické přípravky se používají po zapravení organické hmoty. Je důležité pochopit, že půdní houby a prospěšné bakterie fungují pouze do doby, než teplota půdy klesne pod +12-14°C.

Po dokončení všech výkopových prací se stěny a stojany konstrukce skleníku důkladně umyjí pomocí čisticích prostředků nebo roztoku bělidla. Posledním krokem ošetření je vypálení insekticidní bomby, jejíž kouř ničí spory patogenních hub a hmyzích škůdců.

zahradnictví v říjnu

Sklizeň zimních odrůd jablek a pozdních švestek sice na zahradě končí sklizeň, ale tím práce nekončí. Nyní je důležité postarat se o přípravu ovocných stromů na zimu. Hlavní náplní práce na zahradě je v říjnu aplikace hnojiv a doplňování vody, likvidace chorob a škůdců a také výsadba nových sazenic.

Přistání

Říjen je vhodná doba pro založení nové zahrady. Berry keře, stejně jako jádrové plodiny: jablko, hruška, kdoule – lze vysadit až do poloviny října. Půda tak rychle nevychladne a do zamrznutí půdy jim zbývá asi měsíc, což stačí k zakořenění na novém místě. Plodiny peckovin se více bojí mrazu, proto je lepší výsadbu odložit až na jaro. Pokud již byly sazenice zakoupeny, můžete je uložit do skladu.

V první zimě je užitečné mulčovat kmenový kruh mladých stromků vrstvou humusu a kompostu a chránit kmen před sluncem a hlodavci pomocí spunbondu.

Aplikace hnojiv

Během října, dokud půda nezamrzne, můžete aplikovat draselná a fosforečná hnojiva, ale i dlouhodobě působící komplexní minerální hnojiva. Mohou to být přípravky označené „podzim“, nebo speciální hnojiva pro ovocné stromy, která se dávkují ve formě kolíčků, jako je „Rocket“.

Hnojiva se aplikují pod rytím do rýhy podél průmětu koruny stromu nebo bodově do otvorů v kruhu kmene stromu. Mulčování kruhu kmene stromu humusem obohatí půdu o organickou hmotu a dodá rostlinám dusík na jaře příštího roku.

Eradikační zpracování

Podzimní ošetření ovocných stromů proti hmyzu a patogenním houbám výrazně snižuje jejich počty. Pokud se podzim ukáže jako teplý, můžete stromy ošetřit chemickými insekticidy a fungicidy.

Použití tankové směsi zjednodušuje zpracování: „Aktara“ (insekticid) + Horus (systémový fungicid) + „HOM“ (kontaktní fungicid). Pro lepší distribuci roztoku po listech a kůře stromů přidejte do roztoku lepidlo, můžete použít prací mýdlo nebo přípravek Panem. Ošetření se provádí, dokud teplota neklesne pod +12-14°C.

Pokud náhle přišel podzim a prudce se ochladilo, pak se na eradikační léčbu použijí 3 %. kalamář nebo silné řešení močovina (700-800 g na 10 litrů vody). Vysoká koncentrace minerálních solí spaluje spory patogenních hub a zabíjí larvy hmyzu. Navíc urychluje opad listí a stimuluje přípravu stromů na zimu.

K potírání mechů a lišejníků na kmenech stromů se používá 4-5% síran železitý nebo koncentrovaný extrakt z dřevěného popela. Několik dní po ošetření vyschnou, poté je lze snadno mechanicky odstranit.

Řezání

Uschlé větve, stejně jako ty, které se pod tíhou sklizně zlomily, lze pokácet na podzim. Začátek opadu listů je indikátorem toho, že stromy přecházejí do klidového stavu, takže prořezávání nezpůsobí škodu.

Stejně jako při jarním řezu je třeba čerstvé řezy překrýt zahradním lakem. Pokud používáte přípravky s přírodním složením, např. zahradní var „Živinka“, hojení řezných ran probíhá rychleji. Důležité je provádět řez správně, bez zanechání pahýlů a používat ostré zahradní nářadí.

Formativní prořezávání stromů se nechává až do jara. V zimě mohou některé větve namrznout, takže nemá smysl je zastřihávat dopředu. Rybíz, angrešt, zimolez je ale lepší prořezávat na podzim. Keře bobulí se probouzejí velmi brzy a na jaře je poměrně obtížné zachytit okamžik, kdy začne proudit míza.

Při prořezávání se odstraní všechny slabé, zlomené a příliš staré větve, po kterých se vytvoří průhledná koruna, ve které jsou větve různého stáří.

Po prvním mrazu se remontantní maliny seříznou na nulu a nezůstanou žádné pahýly. Při výsadbě obyčejných malin se odstraní všechny plodonosné výhony, v každém keři se ponechá 6-8 silných náhradních výhonků, slabé a nemocné výhonky se vyříznou.

Prořezávání starých výhonků malin

Ve středním pásmu maliny dobře přezimují, ale moderní odrůdy ostružin potřebují úkryt. Po ustálení stabilního mínusu, v rozmezí -5-7°C, se výhonky ostružiníku svážou do trsů, ohnou se k zemi a položí na prkenné nebo jehličnaté smrkové větve, nahoře pokryté hustým spunbondem. V severních oblastech je takový přístřešek užitečný i pro maliny.

Whitewash

Bělení kmenů stromů zabraňuje tvorbě mrazových děr. Bílá barva odráží sluneční paprsky, takže bílení účinně chrání kmeny před poškozením kůry. Pro zpracování se používají hotové kompozice, jako je zahradní barva-bílá barva „Belissa“, nebo si připravte vápno sami z křídy či hašeného vápna a jako lepidlo přidejte mléko nebo PVA lepidlo.

Aby podzimní deště nesmývaly barvu z kmenů, oddaluje se bílení stromů co nejdéle. Práce lze provádět kdykoli, pokud teplota zůstává nad nulou.

U mladých stromků používejte pouze přírodní křídu, bez přidání PVA, protože lepidlo vytváří na křehké kůře sazenic film, kterým nemohou dýchat. Bělení mladých stromků je lepší nahradit obalením kmene pásy bílé krycí hmoty.

Zavlažování nabíjením vlhkosti

Pro ovocné stromy, jehličnany, bobule a okrasné keře je důležité nasycení půdy vláhou. Mokrá půda déle nezmrzne, a pokud rychle napadne sníh, půda si udržuje teplo po celou zimu.

Podzimní vláhou nabíjející zálivka nasytí stromy vláhou a vytvoří její rezervu ve dřevě. Tím je zajištěno dobré přezimování, protože stromy trpí nejen mrazem a sluncem, ale také vysychajícími větry.

Vlhkostní zavlažování se provádí několik dní před očekávanými silnými mrazy, přičemž půda ještě není zmrzlá. Rychlost zavlažování závisí na velikosti a stáří stromu nebo keře. Půdu v ​​kruhu kmene stromu je nutné navlhčit do hloubky 60-80 cm, což vyžaduje hodně vody. 10-15 kbelíků se nalije pod dospělý strom.

péče o jehličnany

Jehličnany preferují podzimní výsadbu a lze ji provádět i na zmrzlé půdě po celý říjen a listopad. Při výsadbě aplikujte speciální hnojiva na jehličnany, případně zalévejte vodorozpustným hnojivem. „Zdraven Turbo pro jehličnaté rostliny“.

K vymýcení chorob a škůdců je lepší použít speciální přípravky: insekticid „Pinocid“ a fungicid „zkrácení“. Pokud nejsou k dispozici, pak jako preventivní opatření jsou jehličnany ošetřeny 1% síranem železnatým.

Před zazimováním je nutné stromy očistit od starého jehličí a odstranit je z kruhů kmene. Aby smrky a túje ve tvaru pyramidy pod tíhou sněhu nezkazily tvar koruny, je třeba je svázat provázkem.

Vlhkost nabíjející zavlažování je důležité zejména pro jehličnaté stromy, protože během zimy dále odpařují vlhkost. Dehydratace vede k vysychání jehličí a jejich žloutnutí brzy na jaře.

Práce v květinové zahradě v říjnu

Vykopávání hlíz

Kvetení jiřinek, cannas a gladioli ustává s prvním mrazem. Neodkládejte vykopávání těchto trvalek. Ve volné půdě nepřezimují ani hlíznaté begónie, pryskyřník, krokosmie a frézie. Hlízy a cibule teplomilných plodin je nutné vykopat, odříznout nadzemní část, očistit od zeminy a uložit pod zem nebo do lednice.

Aby se zabránilo hnilobě hlíz a cibulí během skladování, je užitečné je ošetřit roztokem drogy „maksim“, nebo je kolonizovat Trichoderma, je tato půdní houba agresivní vůči jakýmkoli patogenním mikroorganismům.

Aby cibulky a hlízy při skladování nevysychaly, jsou obaleny rašeliníkem, který udržuje optimální vlhkost a je také přírodním antibiotikem.

Prořezávání trvalek

Po silných mrazech kvetení na zahradě ustává. Stonky floxů, rudbekií, delphinium, aster vytrvalých, veronika a dalších trvalek je nutné nařezat na pařezy a odstranit z květinové zahrady, protože často obsahují patogenní mikroflóru.

Listy hostas, kosatců a pivoněk je třeba po mrazu seříznout, protože. při následném tání začnou hnít a promění se ve zbytečný zdroj patogenní mikroflóry.

Druhy plamének: hořící, mandžuský, přímý, stejně jako velkokvětý plamének Jacquemman a Vititsella – vše, co kvete na výhoncích běžného roku, je třeba na podzim seříznout na pařez.

Velká květenství hortenzie je lepší odříznout, aby se výhonky pod tíhou sněhu neodlomily na samé základně.

Izolace okrasných keřů

Ve středním pásmu přezimuje mnoho okrasných keřů bez přístřešku: hortenzie stromová a paniculata, tavolník a mochna, dřín a dřišťál, sněženka a měchýřník.

Ale o hortenzie velkolisté, růže a plaménky skupiny řezu II je třeba pečovat. Keře hortenzie velkolisté nejprve zaizolujeme, a to ještě před poklesem teploty k nule. Hortenzie je extrémně teplomilná, její květní poupata jsou umístěna na samém vrcholu výhonků, takže namrzají jako první.

Není třeba spěchat se zakrytím růží, plaménků a hroznů. Jejich výhonky musí projít zimním otužováním. Teploty -5-7°C pro ně nejsou děsivé. Vzduchosuchý úkryt zařizujeme až po ustálení stabilního mínusu, jinak se pod ním rostliny rozmazávají.

Jediné, o co je třeba se předem postarat, je odstranit révu z podpěry. V mrazech dřevo křehne a zvyšuje se riziko poškození výhonů při zakrývání.

Výsadba bahenní

Přibližně ve stejnou dobu, kdy probíhá výsadba zimního česneku, by měly být vysazeny tulipány a hyacinty. Současně se vysazují malé cibulovité rostliny získané na podzim: krokusy, pushkinia, chionodoxa, muscari atd.

Výsadba cibulí tulipánů

Při výsadbě vezměte v úvahu, kde se hromadí voda z tání a kde tečou veselé jarní potůčky – to není nejlepší místo pro výsadbu cibulovin, hnijí z nadměrné vlhkosti. Při výsadbě jsou cibule umístěny na pískovém polštáři, což pomáhá odvádět přebytečnou vodu. Hloubka výsadby závisí na velikosti cibule a rovná se třem jejím výškám.

No a po vší práci se můžete oddávat té nejpříjemnější zimní aktivitě: studovat katalogy s novinkami a snít o další zahradnické sezóně.