Tvorba a prořezávání koruny hrušně. Služby agronoma.

Zima se blíží! Je čas věnovat se pár hodin královnám sadu – hruškám. Naučte se, jak pečovat o hrušně na podzim, jak je prořezávat a krmit. Náš návod nedovolí ani začátečníkům chybovat.

Hruška je jedním z nejoblíbenějších stromů letních obyvatel. Sladké šťavnaté plody s charakteristickou vůní zdobí oblast od poloviny léta do pozdního podzimu. Zimní odrůdy jsou dokonale skladovány ve sklepě až do jara.

Je však důležité pochopit, že hruška má charakter. Pokud to necháte napospas, nebude žádná sklizeň. Hrušeň potřebuje pečlivou péči: prořezávání, hnojení a zálivku.

Jak roste hrušeň?

Hrušky rostou pomalu. První jednotlivé plody lze sbírat až ve čtvrtém roce po výsadbě. Existuje několik raných odrůd, které plodí ve druhém nebo třetím roce. Patří mezi ně Lada, Chizhovskaya, Mramornaya. Ale ve většině případů strom roste bujně šest let a není připraven nést ovoce. V sedmém roce se rychlost růstu snižuje a rostlina zaměřuje své síly na vývoj plodů. Od této chvíle můžete získat slušné úrody každý rok. Ve věku 20-25 let je plodnost výrazně snížena, růst větví a kmene se zastaví. Takový strom je třeba pokácet nebo podstoupit prořezávání proti stárnutí.

Pozor. Plody hrušní jsou nasazeny na tříletém a starším růstu. Vybíhají z něj prstýnky – krátké větve dlouhé 1 až 3 cm – ty nesou poupata.

Řez hrušek pro začátečníky

Hrušně se obvykle pěstují v bezvrstvé formě. Jedná se o nejjednodušší typ tvarování – zvládne ho i začátečník. Stupňovitá koruna je silná a dobře osvětlená. Jeho větve se pod tíhou sněhu a ovoce nelámou.

Strom vytvořený podle typu tierless se skládá z kmene, ze kterého vybíhá 45 nebo 65 větví pod úhlem 6-8 stupňů. Spodní větve jsou umístěny každých 15-20 cm, zbytek – každých 25-40 cm Výška kmene je 40-50 cm.

Prořezávání hrušky na podzim pro začátečníky krok za krokem:

Krok 1 – řez po výsadbě. Pokud sazenice nemá boční větve, jednoduše ji zkraťte na 80-90 cm, pokud existují boční větve, ponechte horní tři, hledejte v různých směrech, a zkraťte je na polovinu. Vše ostatní vystřihněte. Nezapomeňte odříznout vršek.

Krok 2 – první rok na zahradě. Výhonek, který se objeví na jaře, svažte z horního pupenu stonku na trn – oblast mezi horním pupenem a loňským řezem provedeným po výsadbě. Měl by růst vertikálně.

Krok 3 – druhý až čtvrtý rok na zahradě. V létě na každou větev vybíhající z kmene položte dvě nebo tři větve druhého řádu, zbytek vytrhněte. Na podzim seřízněte špičku vrcholu, abyste založili další boční větev.

Krok 4 – pátý rok na zahradě. Hlavní formace je dokončena. Ořízněte horní část kmene těsně nad horní kosterní větví, abyste zabránili růstu stromu nahoru. V budoucnu provádějte pouze sanitární prořezávání a ředění.

Každý rok zkraťte výhonky, abyste zachovali podřízenost: větve prvního řádu by neměly stoupat nad centrální vodič a větve druhého řádu umístěné na nich by měly být ještě kratší.

Sanitární a probírací prořezávání

Po opadu listů jasně vidíte, které větve v koruně jsou zdravé a které nemocné, polámané nebo usychající. Vše nezdravé je potřeba odstranit. Výhonky, které rostou blízko ostatních a zahušťují korunu, by měly být také vyříznuty.

Nezapomeňte odstranit všechny vršky, které letos vyrostly. To se mělo udělat v létě, když byli ještě malí. Ale ještě není pozdě popadnout zahradnické nůžky a odstranit ty dlouhé, otravné liány.

Hruška pro začátečníky – omlazující řez

Nezformované, silně přerostlé nebo staré stromy je třeba zmladit – pak budou žít ještě mnoho let a každý rok přinesou dobrou úrodu. Na takových exemplářích jsou kosterní a polokosterní větve holé a nepokryté rostoucími větvemi. Po radikálním prořezávání budou živiny směřovány k tvorbě mladých větví. Rychle porostou a brzy ponesou ovoce.

Jak prořezat starou hrušeň na podzim:

1. Na prstenec nařežte 1-2 nejstarší kosterní větve.
2. Zbývající kosterní větve zkraťte o 2/3.

Důležité. Prořezávání proti stárnutí nelze provést za jeden rok. Větve pilujte postupně – během 2-3 sezón.

Péče po prořezávání

Jednou za 3-5 let na podzim je třeba do hrušní přidat organickou hmotu. Humus je položen ve vrstvě 10-15 cm, půda není vykopána.

Je lepší přidávat minerální vodu ročně a po troškách. Dospělý ovocný strom bude na podzim potřebovat 500 g superfosfátu a 250 g síranu draselného. Místo chemických granulí můžete přidat dřevěný popel – 5 litrů prášku rozsypejte po povrchu půdy a dobře ji nakypřete hráběmi.

Důležité. Hnojiva se nedávají blízko kmene, ale na dálku. Sací kořeny stromu jsou umístěny podél průmětu obvodu koruny. Zde by měla být umístěna převážná část organické hmoty a měly by být přidány minerální doplňky.

Pokud je podzim suchý, měly by být stromy hojně zalévány koncem října – začátkem listopadu. Pozdní podzimní závlaha zabrání jejich vysychání v zimě kvůli nedostatku vláhy v půdě.

Vážení přátelé! Prozraďte nám, jak pečujete o své hrušně, co pro ně děláte na podzim?

Pokud se na svém pozemku teprve chystáte vysadit ovocné stromy, prostudujte si náš katalog – představujeme jak klasické, časem prověřené odrůdy, tak zajímavé novinky. Chcete-li vidět, v jaké formě budou sazenice dodány, podívejte se na krátké video:

Technika vytváření koruny hrušně. Začátek plodování a dlouhověkost ovocných stromů závisí na správné tvorbě koruny hrušní. Nejoblíbenější je řídce stupňovitý systém tvorby korun, kdy je na ovocný strom položeno pět až šest kosterních (hlavních) větví, uspořádaných takto: a) tři větve vedle sebe, čtvrtá – 100 cm od nich, pátý – 100 cm od čtvrtého; b) dvě větve poblíž, třetí – 25 – 30 cm od nich, čtvrtá – 60 – 100 cm od třetí a pátá – 40 – 60 cm od čtvrté.

Kosterní větve druhého řádu (větve umístěné na hlavních kosterních větvích) se tvoří pouze v první vrstvě ve vzdálenosti 50 – 60 cm od kmene a vzdálenost mezi nimi na hlavní kosterní větvi by měla být alespoň 30 – 40 cm Polokosterní větve, na kterých by mělo být ovocné dřevo dlouhé 1 – 1,5 m. Při plodících ovocných stromech se na horní boční kosterní větev vyřízne střední vodič. Díky tomu se do středu koruny dostává více světla, což zvyšuje rychlost fotosyntézy. Ovocný strom správně vytvořený podle nízkopodlažního systému by neměl přesáhnout 3,5 – 4 m; Z takového ovocného stromu je snadné sklízet. Tvorba koruny hrušně končí ve věku 5–6 let.

Techniky tvorby koruny ovocného stromu hrušně. Koruna hrušně se tvoří buď prořezáváním nebo ohýbáním větví.

prořezávání hrušek se dělí na zkracující se výhony a ztenčující se větve. Zkrácení výhonů podporuje probuzení pupenů a tvorbu výhonků. Hojení ran po prořezávání hrušek závisí na správném provedení řezů. Při zkracování jednoletých výhonů se řez provádí nad pupenem. Při ztenčování větví se zlepšují světelné podmínky uvnitř koruny hrušně, díky čemuž se na přerůstajících větvích tvoří více poupat. Při vyřezávání větví vytrvalých hrušek se řez provádí podél „kroužku“, to znamená podél vnějšího okraje přítoku spolu s větví pohybující se od kmene, aniž by zanechávaly pahýly. Při řezání větve na vedlejší větev se řez provádí podél osy levé větve. Prořezávání velkých větví se provádí ve dvou fázích: nejprve se odstraní většina větve a ponechá pahýl vysoký 40–50 cm a poté se odřeže na „prsten“. Aby nedocházelo k odlamování větví a odlupování kůry, nejprve se odříznou ze spodní strany a poté se odříznou shora. Řezy s průměrem větším než 1 cm se pokrývají zahradním lakem nebo zasychajícím olejovým nátěrem (nátěr s acetonem způsobuje popáleniny), aby bylo dřevo chráněno před hnilobou a tvorbou dutin.

ohýbání větví umožňuje regulovat růst a vývoj ovocného stromu. Pomocí této techniky můžete urychlit nástup do plodnosti mladých hrušní o dva až tři roky. Diferenciace pupenů u hrušní do kvetení a růstu nastává v červnu, takže větve je třeba ohýbat v květnu, a pokud se tato operace provede později, výsledek se projeví až po roce.

Pro urychlení plodování je nutné odklonit hlavní větve od kmene o 50 – 60 0, zmenšit nebo zvětšit úhel odletu a všechny ostatní malé větve posunout do vodorovné polohy. Při ohýbání hlavních větví by nemělo být dovoleno vytvoření oblouku (větve musí být bez ohybu) a malé větve musí být vychýleny tak, aby jejich konce byly umístěny o něco výše než začátek hlavní větve. K ohýbání větví se používá motouz nebo drát a upevňovací body jsou obaleny gumovým těsněním, aby nedošlo k poškození kůry.

Při formování koruny ovocných stromů se využívá i řez kůry a kroužkování, posilující a oslabující růst a vývoj jednotlivých větví.

Řezání kůry podporuje probouzení jednotlivých pupenů a reguluje růst větví. Řez se vede nad pupenem nebo větví, jejíž vývoj je třeba aktivovat: zpomaluje tok vláhy a minerálů do horních částí ovocného stromu, a tím zvyšuje tok živin do místa, nad kterým je řez veden. Řezy se provádějí nožem, zahradnickými nůžkami nebo pilou tak, aby zachytily část dřeva. Hloubka řezu závisí na stupni rozvoje větve, ale neměla by přesáhnout několik milimetrů.

Páskování slouží k vytvoření odbočky v požadovaném směru na velmi zarostlých středových vodičích v místech, kde by měla být odbočka položena, nebo na silných větvích, jejichž růst je třeba zastavit. Chcete-li to provést, vyřízněte pruh kůry pro uchopení dřeva, jehož šířka závisí na tloušťce větve. Řezání a kroužkování se provádí brzy na jaře, před začátkem vegetačního období, pozdější provádění je zbytečné.

Prořezávání sazenic hrušek při výsadbě. Kostra koruny se tvoří při výsadbě sazenice na trvalé místo. Prořezávání se provádí s přihlédnutím ke stavu kořenového systému sazenice vykopané ze školky: čím více je kořenový systém poškozen, tím více je odříznuta nadzemní část. U sazenic hrušní roubovaných na semenném podnoži (silné) a bez větví se řez provádí nad pupenem ve výšce 70 cm od země a sazenic roubovaných na vegetativně množený podnož (zakrslík) – ve výšce 50 cm. Ze zbývajících pupenů vyrostou postranní výhonky, ze kterých lze vytvořit první řadu kosterních větví. Na sazenicích hrušek s postranními větvemi se pro první patro vyberou tři výhony po obvodu stonku (úhel divergence větví by měl být přibližně 120 0 a výhonky by měly vycházet z kmene pod úhlem asi 45 – 50 0). Výhony, které vyčnívají pod ostrým úhlem, nejsou vhodné pro kosterní větve, protože se později pod tíhou plodů odlomí, stejně jako výhonky, které vyčnívají pod úhlem více než 60 0, které se zpožďují v růstu. Vybrané výhonky pro první patro se vyrovnají: střední větev se zkrátí o jednu třetinu a zbytek se seřízne tak, aby jejich vrcholy byly v jedné rovině s ní. U ovocných stromů hrušní s pyramidální korunou se boční větve stříhají k vnějšímu pupenu, aby se koruna rozšířila, a u rozložité koruny k vnitřnímu pupenu, aby byla koruna kompaktnější. Středový vodič se seřízne tak, aby byl o 20–25 cm vyšší než boční větve.

Koncem května – začátkem června vyrůstají na semenáčcích hrušní nové výhony dlouhé 20 – 30 cm, na jednoletých nevětvených semenáčcích se první patro tvoří ze tří dobře vyvinutých výhonů vzdálených od sebe 10 – 20 cm a jednoho horní výhon pro centrální vodič. Tyto výhony se tvoří volně po celé vegetační období a vývoj zbytku je omezen ohnutím nebo sevřením horního pupenu. Silné konkurenční výhony, zejména ty, které rostou v blízkosti centrálního vodiče, jsou vyříznuty. U sazenic hrušek se slabými výhonky v prvním roce nejsou výhonky na kmeni vyříznuty, ale sevřeny, což podporuje vývoj výhonků pro první vrstvu. Na sazenicích ročních hrušek, které mají boční větve první úrovně, se tvoří větve druhého řádu, které pro ně vybírají boční výhonky. Neměli byste si vybírat výhonky rostoucí na horní straně větve, protože vyvíjejí mastné (horní) výhonky, které narušují vývoj kosterních větví.

Tvorba následných vrstev koruny hrušek. Poté, co se kosterní větve prvního patra, který je hlavní v koruně ovocného stromu, dobře vyvinou, začnou se tvořit kosterní větve druhého patra. Pro vytvoření kosterních větví následujících vrstev je centrální vodič odříznut. Kosterní větve po celé délce by měly mít postranní větve. Aby nebyly holé, zkracují se na nich roční přírůstky. U odrůd hrušní, jejichž odrůdy se vyznačují špatnou tvorbou výhonů, se výhony seřezávají silněji, zatímco dobré výhony mírně. Při tvorbě koruny hrušně je nutné sledovat vývoj centrálního vodiče, který by měl v růstu a vývoji předstihnout kosterní větve. Obvykle se v blízkosti centrálního vodiče vyvine výhonek, který roste pod ostrým úhlem (konkurent), je vyříznut do „prstenu“. Odstraňují se také výhonky, které soutěží na hlavních kosterních větvích. Při vytváření koruny hrušně se vyříznou vrcholové výhony rostoucí v ostrém úhlu a výhonky směřující do koruny. Větve, které rostou vodorovně, by se neměly řezat, protože na nich jsou položeny ovocné formace. Řez hrušní by se neměl přeřezávat, protože to oddaluje nástup plodů. Pokud je to možné, prořezávání by mělo být nahrazeno ohýbáním větví, což výrazně brzdí jejich růst. Výhonky rostoucí pod ostrým úhlem se nastaví pod úhlem 45 – 50 0 pomocí rozpěrek a výhonky rostoucí v tupém úhlu se přitahují ke kmeni motouzem nebo drátem, přičemž kůra je chráněna pryžovými těsněními.

Období tvorby koruny hrušní. Tvorba koruny hrušně trvá pět až šest let. Během této doby se na ovocném stromě vytvoří pět až šest kosterních větví. Centrální vodič se přeřízne na silnou boční větev, když strom začne přinášet ovoce. To pomáhá otevřít korunu hrušně a umožnit pronikání světla do střední části stromu, což zabraňuje odumírání jeho vnitřních větví a obnažení kosterních větví. U dobře tvarovaných ovocných stromů se v období plodů provádí pouze sanitární prořezávání, které odstraňuje zlomené a nemocemi poškozené větve.

Prořezávání hrušní se zesílenou korunou. Do takových korun proniká málo světla, takže přerostlé větve na kosterních větvích odumírají a plody se zmenšují a ztrácejí svůj prodejný vzhled. Ředění zahuštěných korun se provádí během dvou až tří let. Aby se dramaticky nenarušila rovnováha mezi kořenovým systémem a nadzemní částí stromu, nestříhají se ročně více než dvě velké větve. Nejprve jsou silné větve umístěné uvnitř koruny řezány do „prstenu“. Současně s probírkou se snižuje koruna, aby byla v budoucnu snadnější sklizeň. Při poklesu koruny hrušně se nejprve vyřízne středový vodič ve výšce 3 – 3,5 m na silnou podložní větev. V tomto případě jsou řezy prováděny šikmo podél bočních větví. Měly by být menší než průměr levé větve. Při odstraňování velkých větví v blízkosti řezů vyrůstají ze spících pupenů nové výhony, které je nutné koncem května, kdy dorostou na 15–20 cm, vylamovat, jinak z nich vyrostou silné ostnaté výhony.

Technika omlazujícího řezu hrušek. Pokud se na starých ovocných stromech začne ostře projevovat periodicita plodnosti, plody jsou výrazně rozdrceny, roční přírůstek letorostů nepřesahuje 10 – 15 cm a nepomáhá již aplikace zvýšených dávek organických a minerálních hnojiv, pak vyžadují omlazující prořezávání hrušky. Takovým řezem se uměle naruší vztah mezi nadzemní částí koruny a kořenovým systémem, což způsobí nové vzplanutí růstu výhonů a zvýšené růstové procesy přispívají k zakládání plodových útvarů, což vede k obnovení růstu výhonů. plodnost a zlepšená kvalita ovoce. Nejprve se vyřežou staré povislé větve, provede se zmlazovací řez kosterních, polokosterních větví a náletového dřeva. Hlavní větve se zařezávají do tří až čtyřletého dřeva. Na jednoletých výhonech jsou raženy, to znamená, že jsou odříznuty a ponechávají dvě až tři spodní pupeny.

Po zmlazovacím řezu hrušně vyroste stromu obvykle mnoho vřetenových (silně vyvinutých) výhonů.

Některé z nich se nechají nahradit kosterní větve, některé se přenesou na plodování a ty, které zahušťují korunu, se vyříznou.

V roce zmlazovacího řezu hrušní vyžadují stromy zvýšenou péči (zálivka hrušně, hnojení a ošetření proti škůdcům a chorobám).