Dům vlastníma rukama. Část 14.1 Střecha — POHON2

Ahoj všichni, mám tradici zveřejňovat jednou za šest měsíců))
Eh, STŘECHA – kolik je v tomhle slově)) Když se dívám dopředu – střecha je to nejtěžší, co jsem udělal, myslím fyzicky. Ahoj moje spodní záda
Příspěvek rozdělím na dvě části, jinak se mi všechny fotky nevejdou, ale mám co ukázat. V minulém vstupu jsem se pozastavil nad tím, že jsme dělali šablonu na krokve a pak se stala drobná chybička, na předposlední fotce (v posledním vstupu) je vidět, že jsme tuto šablonu umístili u zdi. v generále, po chvíli se rozpadl)) Musel jsem udělat nový)
Po opětovném vytvoření šablony jsme začali instalovat krokve.
Před zhotovením krokví podle šablony jsem mauerlat projel laserovou vodováhou, někde byl vyšší, někde nižší, rozteč byl od 0,2 mm do 1 cm, s ohledem na to jsem označil každou krokev, šablona byla proveden jako nula.

Aby byly první krokve umístěny rovnoměrně, ulomil jsem střed, vzal rovný trám a připevnil ho dvěma trámy ke zdi, pak jsem k němu položil krokve,

To samé jsem udělal na druhé straně. Dále jsem zatáhl za krajku

Krokve byly nejprve upevněny v rozích, poté po instalaci celého systému krokví byly proraženy 150 hřebíky na obou stranách.

Takto jsme nainstalovali krajní krokve a pár doprostřed, pak jsem pro pohodlí zajistil prkno pod vršek, aby se na něj daly provizorně umístit další krokve (dělali jsme to spolu s otcem, jeden u dole, druhý nahoře), protože bylo nepohodlné být nahoře sám

Mimochodem, na šabloně byl vyříznut pouze roh (podpora na Mauerlat), horní zkosení bylo provedeno nahoře

Toto jsou nehty, které jsem použil

Tuto taštičku jsem si koupila i na opasek na nehty a jiné drobnosti.

A to je standardní postup po pořádném dešti

Pomalu jsme namontovali všechny krokve

Dále bylo potřeba se nějak dostat ke spodnímu okraji krokví, kromě takzvaného „arménského“ lešení nic nenapadalo.

Řekl bych, že to není lehká práce, rozebrat je je pořád radost.

Po odříznutí konců krokví (vytažení provázku pomocí vodováhy, označení svislice a řezu), označení dna a řezu

Stejně tak na druhé straně

Pak jsem udělal výřez pro desku spojující okraje krokví (nevím, jak se to jmenuje)

jak bude umístěna odkapávací linka a římsový pás, ten nahoře, nebo spíše jsem si myslel, že se to tak jmenuje a objednejte si římsový pás. ale přišlo toto:

buď to napsali špatně na internetu, nebo idk)) Nakonec jsem jím zakryl koncovou desku, i když jsem ji musel trochu zkrátit.

Pak jsem nařezal a nainstaloval tyče na mauerlat, abych tak řekl, oddělovač mezi ulicí a místností a izolace se o něj opře

Dále jsme takto natáhli hydroizolační membránu

Ale o tom až v příštím díle, protože. počet fotografií je omezen.

Více než polovina majitelů příměstských nemovitostí, chat a chalup si stavěla bydlení svépomocí od základů a nejnáročnější etapou výstavby bylo podle nich montáž střechy, zvláště bez odborných znalostí. V tomto podrobném návodu vám řekneme, proč je tak důležité seznámit se před instalací se všemi složitostmi procesu, proč je nutné provádět výpočty materiálů a jak správně vyrobit střechu dům vlastníma rukama bez zbytečných obtíží.

Jak vypočítat střechu vlastníma rukama?

Po vypracování konstrukčního návrhu je nutné vypočítat množství materiálů pro jeho výrobu. To je nezbytné, aby bylo možné předem znát objem řeziva a objednat si příslušnou šarži od výrobce.

Online kalkulačka střechy od KALK.PRO vám umožňuje provádět nejpřesnější výpočet materiálů a také přijímat sadu výkresů a 3D model konstrukce.

Pro výběr průřezu nosných prvků se také doporučuje provést výpočet střechy pro přípustná zatížení. Například jednou z nejdůležitějších částí je krokvová noha – pro ni je výška a šířka nosníku vybrána na základě parametrů, jako jsou:

• střešní materiály;
• zatížení sněhem;
• krok pokládky;
• rozpětí.

Nejčastěji se však takové podrobné výpočty zanedbávají a výběr sekcí krokví se provádí na základě obecných doporučení, ale s mírnou rezervou, protože tabulky nezohledňují specifika konkrétní situace.

Řez krokvové nohy – stůl

Délka nohy krokve, m

Vzdálenost mezi nohama krokví, m

Řez nohy krokve, mm

Pokud plánujete postavit teplou střechu, měla by volba výšky části nohou vzít v úvahu tloušťku izolace, protože by měla být namontována tak, aby nevyčnívala výše než nosné nosníky..

Parametry zbývajících dřevěných konstrukčních prvků jsou ve většině případů brány konstrukčně:

• Mauerlat – 150×150 mm;
• regály – 100×150 mm / 100×100 mm (v závislosti na průřezu krokví);
• vzpěry – 100×150 mm / 50×150 mm (v závislosti na průřezu krokví);
• obláčky – 50×150 mm;
• vaznice – 100×150 / 150×50 mm (v závislosti na zatížení);
• přesahy – tloušťka 32–50 mm.

Chcete-li získat co nejbezpečnější strukturu, doporučujeme při stavbě střechy domu vlastníma rukama několikrát zkontrolovat parametry prvků.

Střecha Udělej si sám – Návod krok za krokem

Po dokončení všech přípravných fází práce můžete přistoupit přímo k výstavbě střechy soukromého domu vlastníma rukama. Sekvence krok za krokem je následující:

1. Příprava nářadí, ošetření dřeva antiseptikem.
2. Připevnění Mauerlatu ke zdi.
3. Montáž hřebenových nosníků.
4. Instalace hlavních prvků systému krokví.
5. Vyztužení konstrukčních prvků pomocí hřebenů, vzpěr a stahovacích prvků.
6. Montáž protimříží a hydroizolace.
7. Montáž laťování.
8. Montáž střešní krytiny.
9. Vytvoření drenážního systému.
10. Izolace střechy a parozábrana.

Jak správně připevnit Mauerlat?

Instalace jakéhokoli střešního systému začíná instalací Mauerlatu. Trámy položené po obvodu stěn slouží jako podklad, který rovnoměrně rozkládá zatížení z krokví na nosné stěny. Tento rám také „připoutá“ konstrukci k domu, čímž snižuje negativní dopad větrání střechy. V závislosti na typu použitého materiálu stěny se používají různé instalační technologie.

Například u dřevěných konstrukcí není potřeba mauerlat a jeho funkci plní horní řada kulatiny nebo dřeva. V budovách z betonových bloků je Mauerlat připojen pomocí spon, svorníků nebo kotevních šroubů.

Oprava Mauerlatu pomocí kovových držáků zajišťuje přítomnost dřevěných bloků, které musí být předem namontovány do vnitřku zdiva ve vzdálenosti 2-4 řad od horního okraje. Výsledkem je, že na jedné straně je držák připevněn k mauerlatu a druhý je připevněn přímo ke dřevu ve zdivu.

Montáž Mauerlatu pomocí špendlíků znamená jejich jednotné pokládání po celém obvodu stěn ve fázi výroby obrněného pásu. V tomto případě musí být u základny svorníku přivařen příčný nosník a horní část musí vyčnívat přes celou tloušťku nosníku plus další 4 cm, aby se obě matice utáhly. Pokud ve fázi vytváření vyztuženého pásu nebyly kolíky poskytnuty, můžete připravit otvory pro položení kotevních šroubů.

U cihlových budov zůstává tradiční metoda relevantní – upevnění Mauerlatu pomocí drátu. K tomu použijte ocelový drát o průměru 5-6 mm, který je položen ve vzdálenosti 2-3 řad od vrcholu během procesu pokládání stěn. Měla by mít takovou délku, aby vystačila na celý objem Mauerlatu a ještě trochu zbylo na stočení konců k sobě. Ve fázi, kdy je Mauerlat již položen na stěnu, je paprsek vtažen drátem shora nebo speciálním otvorem a přebytečné okraje drátu jsou odříznuty.

Instalace příhradového systému

Systém krokví je základem celé střechy a pevnost budoucí konstrukce závisí na její konfiguraci. Podle principu struktury a povahy použití se nosný rám liší do dvou protichůdných typů: závěsné a vrstvené.

• závěsné krokve. Opírají se pouze o vnější stěny budovy a krov ve tvaru trojúhelníku zůstává ve svěšené poloze. Používá se pro lehké konstrukce.
• Posuvné krokve. Spoléhají jak na vnější stěny budovy, tak na vnitřní. Nohy krokví se „opírají“ o regály a ty zase spočívají na posteli, která leží na vnitřní hlavní stěně. Používá se pro velké a těžké konstrukce.

Na správné volbě krokvového systému závisí funkčnost a stabilita celé střechy.

Upevnění krokví na Mauerlat

V soukromé výstavbě jsou krokve připevněny k mauerlatu dvěma nejběžnějšími způsoby: tuhé a posuvné spoje.

V cihlových a kamenných domech jsou krokve připevněny k Mauerlatu pevným způsobem pomocí dlabací a dlabací spojení. V prvním případě je těsné fixace dosaženo vytvořením zářezu v noze krokve a ve druhém je použit nosný nosník, který podpírá nosník z rubové strany. Jedná se o nejnáročnější, nejspolehlivější a univerzální způsoby upevnění – použitelné pro vrstvené i závěsné krokve.

Posuvný kloub nejčastěji se používají v dřevěných konstrukcích, protože se nejvíce smršťují. Krokve se upevňují pomocí “plovoucí” spojovací prvky – posuv, který umožňuje zabránit deformaci střechy při změně polohy horní řady nosníků.

Upevnění krokví v hřebeni

Dnes se aktivně používají pouze tři hlavní způsoby instalace horní části krokví:

• Překrývající se. V tomto případě se polovina průřezu sousedních prvků vyřízne pro vytvoření drážky a připraví se otvor pro šroubový spoj.
• Butt. Horní konce nosníku se seříznou, aby se dosáhlo ideálního svislého spoje, a jako upevňovací prvky se používají kovové desky nebo dřevěné desky (zářezy).
• Na běhání. Nohy krokví jsou položeny blízko sebe a připojeny přímo k nosnému nosníku.

Jak posílit systém?

Pro zesílení střešního rámu s délkou rozpětí přesahující 6 m je nutné zmenšit volné rozpětí krokví. Toho lze dosáhnout vytvořením dodatečného vodorovného nosného nosníku (trámu) na vnitřní nosné stěně a instalací šikmých sloupků.

Pro přidání dodatečné tuhosti a pro snížení roztažnosti krokví se používají stahovací pásy. Jsou připevněny k oběma stranám nosníku krokví pomocí samořezných šroubů, hřebíků a trnů ve vzdálenosti přibližně 1/4 od vrcholu.

Aby nedošlo k utržení vytvořeného rámu silným poryvem větru, lze k nosným stěnám připevnit i samotné krokve. K tomu se používají zákruty založené na dvou drátech o průměru 4 mm – jsou obaleny kolem nohou a poté spojeny zevnitř a upevněny kotvou ve vzdálenosti 4-5 řad před řezem.

Pokud si nejste jisti spolehlivostí vaší konstrukce, doporučujeme nejen přečíst si podrobné pokyny pro stavbu střechy domu vlastníma rukama, ale také kontaktovat specializované specialisty.

Hydroizolace

Pokládá se přímo na nohy krokví pomocí malých hřebíků nebo stavební sešívačky. Práce by měly být prováděny zdola nahoru a překrývat spodní vrstvu o 10-15 cm, aby se zabránilo pronikání vlhkosti pod materiál. Napětí by mělo být dostatečně silné, aby se na povrchu nehromadila vlhkost – prověšení by však nemělo přesáhnout 2 cm, materiál byste však neměli příliš tlačit, snadno se poškodí.

Doporučuje se použít kvalitní parodifuzní membránu, která kromě ochrany proti vlhkosti zajišťuje výměnu par a pomáhá vytvářet příznivé podstřešní mikroklima. Švy musí být ošetřeny těsnicí páskou.

Protimříž a opláštění

Řídící mřížka navržena tak, aby zajistila cirkulaci vzduchu uvnitř střešního „koláče“ a spolehlivější fixaci hydroizolačního materiálu. K jeho vytvoření se obvykle používají tyče o průřezu 25/30 mm s roztečí rovnající se rozteči krokví.

Kvalitní střešní odvětrávání pomáhá chránit konstrukci před plísněmi, houbami a ničením.

Ráfky položený na protimříž a použitý jako rám pro střešní prvky. V závislosti na typu střešního materiálu se používají dva typy opláštění: pevné a řídké. První se používá pro měkké a rolovací střechy, druhý pro plechové a břidlicové střechy.

Pro klasické opláštění s mezerami použijte desky o průřezu 100×25 mm a délce dostatečné na pokrytí dvou stupňů nohou krokví. Rozteč opláštění je dána druhem krycího materiálu – čím těžší materiál, tím rychlejší rozteč.

Doporučuje se také vyztužit krajní prvky opláštění podél linií hřebene a římsy přídavnou deskou.

Střešní krytina

Výběr typu střechy je založen na ekonomických a individuálních (estetických) úvahách a závisí také na úhlu sklonu střechy. Například u měkkých střech není zaručena stabilita při sklonu větším než 45°.

Dnes jsou nejběžnější stavební materiály na trhu:

• keramické dlaždice;
• kovové dlaždice;
• vlnitá lepenka;
• ondulin;
• skládané listy;
• role bitumenové střešní krytiny.

Způsoby montáže se liší v závislosti na zvoleném materiálu, ale téměř ve všech případech se střecha pokládá od okapu po hřeben, aby byl zajištěn dostatečný přesah a ochrana před srážkami. Také použité spojovací prvky musí být vyrobeny z pozinkovaných nebo nerezových materiálů a vybaveny elastickou těsnící podložkou.

Srovnání střešních krytin – tabulka

Systém žlabů

Systém odvodnění střechy umožňuje snížit negativní vliv vlhkosti na spodní prvky střechy, zachovat krásný vzhled fasády budovy a také pomáhá odvádět vodu z podkladu. Pro začínající řemeslníky je hlavním problémem v této fázi práce instalace držáků okapů.

Pokud nebyl namontován střešní materiál, jsou upevňovací prvky upevněny na spodních řadách opláštění. Tato možnost je nejoptimálnější, protože v případě potřeby lze nohu konzoly ohnout, aby se dosáhlo správného úhlu sklonu žlabu.

Pokud již byla střešní krytina nainstalována, můžete zkusit nainstalovat upevňovací prvky na boční plochu krokví nebo pomocí přední desky. V první možnosti jsou držáky použity na noze ohnuté o 90° pro pohodlnější montáž. Ve druhém je po obvodu střechy na okraji okapu instalována deska, na kterou je připevněn profil s háčky. Zároveň, aby nedocházelo k přetečení vody v okapu, je třeba zajistit háky tak, aby střecha zakrývala odtok z poloviny nebo třetiny své šířky.

Je třeba také poznamenat, že druhý způsob je možný pouze v případě, že nohy krokví mají dostatečně velký průřez, například 120 × 50 nebo 150 × 50 mm.

Izolace a parozábrana

Použitím kvalitní střešní izolace lze výrazně snížit tepelné ztráty a ušetřit za vytápění. Společnosti nabízejí širokou škálu materiálů s vlastními výhodami a nevýhodami. Nejběžnější jsou však stále:

• minerální vlna;
• čedičová vlna;
• skleněná vlna;
• Polystyrén.

Montáž se provádí zevnitř do prostoru mezi krokvemi. Listy by měly být řezány tak, aby jejich šířka přesahovala vzdálenost mezi krokvemi o 15-30 mm, což umožňuje spolehlivější fixaci materiálu, to znamená „v prostoru“. Při izolaci v několika vrstvách by měly být materiály umístěny v šachovnicovém vzoru, aby se zabránilo vzniku studeného mostu.

Aby byla izolace chráněna před odpařováním vlhkosti ze spodních pater budovy, a aby se tak zabránilo výskytu plísní, je nutné zevnitř položit parotěsnou fólii. Jeho upevnění by mělo být provedeno pomocí sešívačky s překrytím 4-6 cm a švy musí být utěsněny těsnicí páskou.

Izolace je důležitá zejména v případě, že máte půdní prostor.

Chyby při stavbě střechy vlastníma rukama

• Žádný projekt. Při stavbě střechy domu vlastníma rukama, bez projektu, nebude možné vytvořit spolehlivou a bezpečnou konstrukci, protože bez příslušné dokumentace není možné posoudit stabilitu konstrukce, zjistit přípustné zatížení a průřezy nohou krokví, fixujte spoje uzlů a upevňovací body, vypočítajte množství materiálů atd.
• Nesprávná střešní krytina. Například střechy z keramických tašek a břidlice by měly být pokládány pouze s dostatečně velkými sklony, zatímco měkké materiály naopak vyžadují plochou střechu, protože jinak může být ohrožena celistvost konstrukce.
• Volné uložení tepelné izolace. Pokud bloky s tepelně izolačními materiály k sobě těsně nedosednou, povede to ke vzniku tepelných mostů, které následně přispívají k hromadění kondenzátu a vzniku plísní.
• Absence/nesprávná instalace parozábrany. Absence parotěsné membrány na vnitřní straně střešního koláče vede k hromadění vlhkosti v tepelné izolaci a dřevu, v důsledku čehož materiály ztrácejí své funkční vlastnosti. Je také nutné zajistit položení membrány na správnou stranu.
• Nedostatek ventilace. To také vede ke kondenzaci a vlhkosti s odpovídajícími důsledky. Pro vytvoření optimální cirkulace vzduchu pod střechou je nutné použít protimříž.
• Špatné těsnění. Nekvalitní těsnění může vést k poškození celistvosti celé konstrukce. Z nedbalosti jsou však spoje často nedostatečně ošetřeny, těsnící páska se lepí přímo na znečištěný povrch hydro- nebo parozábrany a pro montáž střechy se používají spojovací prvky bez těsnící podložky.
• Nevhodné úspory na materiálu. Střecha je jednou z nejobtížnějších konstrukcí na stavbu, která chrání všechny ostatní prvky konstrukce. Pokud chcete, aby to vše sloužilo v dobrém stavu po mnoho let, nemůžete šetřit jak na střešních krytinách, tak na veškerém příslušenství – membránách, páskách, spojovacích prvcích. V opačném případě mohou iracionální úspory vést v blízké budoucnosti k drahým opravám.

Pokud přesto chcete ušetřit na stavbě, doporučujeme použít střešní kalkulačka, který dokáže vypočítat optimální množství materiálu bez přeplatků.