Proč došlo k úniku plynového kotle?

Pokud vidíte, že z plynového kotle uniká voda, řešení tohoto problému neodkládejte. Přece nechcete vyměnit celý kotel kvůli malé prasklině ve výměníku, že? Řekněme hned, že k únikům chladicí kapaliny dochází z jiných důvodů a na jiných místech. Jak je odhalit a odstranit je tématem našeho článku.

Řekneme vám, jaké znaky můžete použít k rychlé identifikaci úniku. Prozradíme vám, které konstrukční prvky jsou nejvíce náchylné ke ztrátě těsnosti. Naše doporučení vám pomohou rychle identifikovat příčinu, abyste ji mohli odstranit, aniž byste čekali na poruchy, které nelze opravit.

Místa úniku vody

Netěsnosti mohou nastat podél celé vodní cesty. Pokud dvouokruhový plynový kotel netěsní, problém může být v následujících součástech:

• výměník tepla;
• trubky;
• expanzní nádoba;
• místa rozebíratelných spojů.

Úroveň složitosti nadcházející opravy do značné míry závisí na místě úniku vody.

Nejjednodušší způsob, jak eliminovat netěsnosti, je u rozebíratelných spojů. Oprava netěsného potrubí uvnitř zařízení je obtížnější. Nejnáročnějším procesem je oprava nebo výměna výměníku tepla.

Dvouokruhový kotel je vybaven trubkami pro připojení 4 trubek, kterými je dopravována voda. Pokud nejsou spoje správně utěsněny, dochází k úniku chladicí kapaliny, studené nebo horké vody.

Netěsnosti musí být opraveny co nejrychleji po jejich vzniku. Ztráta chladicí kapaliny může vést k automatickému vypnutí kotle.

Pokus o kompenzaci ztráty chladicí kapaliny pravidelným přidáváním nové části je spojen se zrychleným opotřebením kotle. Voda je nasycena kyslíkem, což urychluje korozi kovových součástí, což snižuje životnost topných zařízení.

Jak poznáte, že váš kotel netěsní?

Únik chladicí kapaliny snižuje hydraulický tlak v topném systému. Řekněme hned, že tlak se může měnit z jiných důvodů, například v důsledku změn hustoty vody. Pokud ale ručička tlakoměru tvrdošíjně spadne nebo se na displeji objeví upozornění na nedostatek vody v systému, musíte bezpodmínečně zkontrolovat těsnost.

Kontrolují se problémové oblasti: primárně rozebíratelné spoje včetně kohoutků. Místo úniku však nelze vždy určit vizuálně, protože chladicí kapalina nemusí nutně proudit v nepřetržitém proudu a zaplavovat podlahu. Nejčastěji jen kape. Když kapky dopadají na horké povrchy, odpařují se.

Proto je třeba dávat pozor nejen na mokrá místa, ale také na stopy po kapkách a skvrnách od rzi. Netěsnosti raději hledejte baterkou, špatně dostupná místa kontrolujte zrcadlem. Umístěte ubrousky pod možné úniky. Jejich namočení potvrdí, že dochází k úniku chladicí kapaliny.

Povinným prvkem topného systému je manometr, který měří hydraulický tlak, může indikovat únik chladicí kapaliny.

Pokud je netěsnost indikována pouze poklesem tlaku, nemusí být problém v kotli, ale v jiných prvcích topného systému včetně radiátorů, které je také potřeba zkontrolovat.

Lze to provést následovně: z okruhu se vypustí voda a pomocí kompresoru se načerpá vzduch. Vyjde z netěsnosti s charakteristickým hlukem. Pokud jsou trubky položeny pod dlaždicemi nebo do betonových podlah, budete muset použít fonendoskop, abyste slyšeli zvuk unikajícího vzduchu. Také v tomto případě lze detekci netěsností provést pomocí termokamery.

Co dělat s kondenzátem?

Louže vody pod kotlem nemusí být nutně známkou netěsnosti. Možná je to kondenzát, tedy voda vznikající při kondenzaci páry.

Při spuštění kotle vstupuje do spalovací komory vzduch obsahující vlhkost. Při hoření směsi plynu a vzduchu se tato vlhkost promění v horkou páru mnohem rychleji, než se ohřeje chladicí kapalina. Páry přicházejí do styku s ještě studeným povrchem výměníku a usazují se na něm ve formě kondenzátu.

Při kondenzaci se pára usazuje na studených površích ve formě vodních kapiček, které obsahují malé procento kyselin, které způsobují korozi kovových povrchů

Po zahřátí chladicí kapaliny na 60-70 stupňů se kondenzát odpaří. Pro urychlení tohoto procesu můžete při spouštění kotle nastavit nastavovací knoflík na příslušné dělení a následně případně snížit ohřev na 40-50 stupňů.

Tvorba kondenzace, když je kotel v provozu po dlouhou dobu s teplotou chladicí kapaliny nad 60 stupňů, může znamenat nesprávnou organizaci topného systému. Vyplatí se znovu zkontrolovat, zda při návrhu a instalaci postroje nedošlo k nějakým chybám.

Problém tvorby kondenzátu by se neměl podceňovat, protože dlouhodobé působení kyselého prostředí na kovových površích vede k jejich korozi. Mokré povrchy přitahují saze, které zhoršují tepelnou vodivost a snižují účinnost kotle.

Kondenzace se usazuje i na vnitřních plochách neizolovaných komínů, což vede k urychlenému znečištění a opotřebení. Izolace komína pomáhá vyřešit problém.

Netěsnost přes závitové spoje?

Topný okruh kotle je uzavřen. Ohřátá chladicí kapalina proudí z trubky výměníku tepla do přívodního potrubí a poté do radiátorů. Chladivo se vrací zpětným potrubím, znovu vstupuje do výměníku tepla a poté pokračuje v cirkulaci v kruhu.

Potrubí topného okruhu se na přívodní a vratné potrubí připojuje pomocí závitových (rozebíratelných) spojů pomocí spojovacích dílů – spojek s převlečnými maticemi, případně jinak amerických.

Pomocí američanek s převlečnými maticemi jsou k potrubí připojeny expanzní nádoby, uzavírací ventily a další prvky topného systému

Závitové spoje jsou utěsněny elastickými, tepelně odolnými kroužkovými těsněními. Při jejich opotřebení nebo nesprávné instalaci dochází k úniku vody. Špatně utažené matice vedou ke stejným důsledkům.

Pokud vidíte, jak ze závitového připojení kape voda, měli byste nejprve zkusit utáhnout matici. Zde není třeba přílišné horlivosti, protože pokud je matice utažena příliš, může prasknout. Pokud po utažení matice pokračuje únik vody, je nutné těsnění vyměnit.

Předem vypněte přívod plynu a vody a vypusťte vodu z výměníku tepla. Odšroubujte převlečnou matici, vyměňte těsnění a znovu nainstalujte matici.

Výrobci topných kotlů utěsňují rozebíratelné spoje pomocí těsnění z pryže, silikonu, paronitu nebo jiných elastických materiálů. Jsou snadno použitelné, odolné a vždy dostupné na prodej. Často jsou dodávány se svorkami. Při výběru těsnění vezměte v úvahu velikost závitu.

Sanitární len můžete použít i jako tmel. Bez ohledu na přítomnost netěsností se těsnění mění při každé demontáži vodních komunikací.

Problém je v expanzní nádobě

Objem vody naplňující topný okruh se mění v závislosti na úrovni vytápění. Se stoupající teplotou se zvětšuje objem vody, což má za následek změnu hydraulického tlaku uvnitř uzavřeného topného systému.

V tomto okamžiku by prvky topného okruhu podléhaly zvýšenému zatížení spojenému s jejich poruchou. To se však nestane, protože konstrukce kotle je doplněna bezpečnostním systémem včetně expanzní nádoby, která přijímá výslednou přebytečnou vodu.

Konstrukce a princip činnosti expanzní nádoby rozdělené membránou na dvě komory, umístění vzduchového ventilu a potrubí pro připojení k vodovodnímu řadu

Pro instalaci na topné potrubí se používají otevřené a uzavřené expanzní nádoby. Otevřené nádrže se instalují mimo kotelny, např. na půdách, a jsou vybaveny celým systémem potrubí pro připojení expanzního, cirkulačního, signálního a přepadového potrubí.

Všechny modely nástěnných, dvou a jednookruhových kotlů jsou vybaveny vestavěnými expanzními nádobami. Jsou uzavřeného typu, mají pouze jednu trubku a dvě vnitřní dutiny oddělené membránou. Aby byl zajištěn standardní tlak v expanzní nádobě, její horní dutina obsahuje vzduch nebo inertní plyn, například argon, a je zde vzduchový ventil s vsuvkou.

Přebytečná chladicí kapalina proudí potrubím do spodní dutiny. Membrána se ohýbá, vzduch je stlačován v horní dutině a chladicí kapalina zabírá část vnitřního prostoru expanzní nádrže.

Přebytečné chladivo vznikající při topení je vypouštěno pojistným ventilem samotného kotle nebo topného systému. V případě potřeby se kapalina doplňuje přes přívodní kohout kotle.

V otevřených a uzavřených expanzních nádržích dochází k netěsnostem na závitových spojích potrubí a potrubí. Chcete-li je odstranit, utáhněte spojovací matice nebo vyměňte těsnění, jak je uvedeno výše.

Kovová pouzdra expanzních nádrží jsou náchylná ke korozi v důsledku přítomnosti bublinek kyslíku ve vodní hmotě. Koroze vede k tvorbě píštělí (otvorů), které se stávají místem úniku chladicí kapaliny.

Čím častěji musíte do systému čerpat novou porci vody, tím vyšší je riziko poškození pouzdra expanzní nádoby a dalších kovových součástí. Pokud jsou píštěle, nádrž se vymění za novou.

Úniky přes pojistný ventil

Důležitým prvkem bezpečnostního systému je pojistný ventil, který je nezbytný k „zajištění“ uzavřené expanzní nádoby. V kotlích pro jednotlivé topné systémy se obvykle instalují pružinové pojistné ventily.

Schéma pružinového ventilu zobrazující hlavní funkční části včetně tlačné pružiny, talíře, sedla

V těle takového ventilu je kovová pružina, která tlačí na vřeteno a ta zase drží nosnou desku v poloze, kde je pevně přitlačena k sedlu.

Pokud se při zvýšení tlaku v topném systému expanzní nádrž z toho či onoho důvodu nevyrovná se svými funkcemi, chladicí kapalina zvýší tlak na desku. V tomto okamžiku pružina stlačí a zvedne desku nad sedlo. Výsledným otvorem proudí přebytečná chladicí kapalina do drenážního potrubí a dále do kanalizace.

Pokud není expanzní nádoba správně zvolena a její objem nestačí pojmout veškerou přitékající vodu, může dojít k protržení membrány a voda naplní celou horní dutinu. Při dalším zvýšení tlaku se aktivuje pojistný ventil, přes který se odstraní vzniklé přebytečné chladivo.

Pojistný ventil funguje i při protržení membrány v důsledku opotřebení, při úniku vzduchu přes vadnou vsuvku nebo při poruše automatického řídicího systému

Pokud není spojení mezi ventilovým potrubím a vypouštěcím potrubím dostatečně těsné, chladicí kapalina neskončí v kanalizaci, ale na podlaze. Aby k tomu nedocházelo, věnujte při technické prohlídce této oblasti pozornost a při sebemenší netěsnosti proveďte utěsnění.

Pojistný ventil instalovaný mimo topný kotel má podobnou konstrukci a může také netěsnit, což vyžaduje okamžitou opravu

Nezapomeňte určit důvod provozu ventilu. V případě potřeby nainstalujte novou expanzní nádrž s ohledem na objem chladicí kapaliny v systému, vyměňte opotřebovanou membránu, vadnou vsuvku nebo sestavu nádrže a vyřešte problémy s nastavením a ovládáním.

Havarijní stav topného kotle je pro samotný pojistný ventil normální, protože je potřeba právě proto, aby se snížily škody způsobené následky havárie. Ale samotný ventil může selhat a způsobit únik chladicí kapaliny.

Nejčastěji je porucha spojena s pružinou, která je neustále namáhána a nakonec ztrácí svou elasticitu, což vede k netěsnostem i při běžném provozu systému. Vadný ventil je vyměněn za nový.

Při výběru ventilu se berou v úvahu jeho technické parametry:

• jmenovitý průměr otvoru potrubí (DN);
• velikost závitového připojení;
• reakční tlak.

Požadavky na pojistné ventily pro topné systémy upravuje GOST 12.2.085-2002.

Tradičním materiálem pro těsnění závitových spojů je instalatérský len (koudel) pro zvýšení spolehlivosti a trvanlivosti těsnění je len impregnován speciálním složením

Co ale dělat, když plynový kotel netěsní kvůli poruše nedávno nainstalovaného ventilu? To se stane, když se mezi desku a sedlo dostane zrnko nečistot, například rez z expanzní nádrže. V tomto případě je ventil odstraněn, omyt pod tekoucí vodou a znovu nainstalován.

Ventil je instalován tak, aby pružina byla svislá. Na těle je šipka označující směr proudění chladicí kapaliny. K utěsnění závitových spojů se používají tepelně odolná elastická těsnění nebo instalatérský len.

Poškození výměníku tepla a potrubí

Pokud tepelný výměník plynového kotle netěsní, může dojít k vyhoření stěny, vytvoření trhliny nebo píštěle. Podle použitého materiálu se tepelné výměníky dělí na měděné, ocelové a litinové.

Trhliny v kovu se tvoří vlivem tepelného namáhání a hydraulického tlaku. Korozivní procesy vedou k tvorbě píštělí. Opravy se provádějí pájením.

Hlavní fáze procesu:

• demontáž výměníku tepla;
• čištění a odmaštění oblasti kolem netěsnosti;
• pájení pomocí tavidla a pájky;
• soud;
• montáž.

Pokud dojde k netěsnosti na snadno přístupném místě, není nutná úplná demontáž výměníku tepla za účelem opravy. Stačí sejmout plášť, vypnout plyn a vodu, odpojit elektrické vodiče a vypustit zbývající vodu.

Pro pájení vybírejte pájku, která odpovídá materiálu výroby, např. měděná pájka s obsahem stříbra je vhodná pro výměníky tepla v místě pájení je třeba dodržovat teplotní režim;

Plocha pájení se vyčistí a odmastí rozpouštědlem. Pájení se provádí pomocí páječky nebo plynového hořáku. Výměník tepla je instalován na místě a jsou k němu připojeny komunikace.

Zkoušky se provádějí krimpováním. Okruh se naplní vodou, tlak se zvýší na zkušební hodnotu a sleduje se pomocí dvou manometrů po dobu minimálně 5 minut. Pokud při vizuální kontrole není zaznamenán pokles tlaku a netěsnosti, lze opravu považovat za dokončenou.

V případě vážného poškození je oprava výměníku nepraktická. Jednoduše se vymění za nový. Je také nemožné pájet mnoho výměníků tepla vyrobených v Číně, protože jsou vyrobeny ze slitin tenkých plechů, které nesnesou pájení.

Závěry a užitečné video k tématu

Způsoby těsnění závitových spojů v jednotlivých topných systémech s použitím různých materiálů:

Odstranění netěsnosti z přetlakového ventilu u dvouokruhového plynového kotle:

U topných kotlů může dojít k úniku chladicí kapaliny v různých oblastech topného okruhu a okruhu teplé vody. Výměna těsnění na závitových spojích není obtížné provést sami. K odstranění úniku přes píštěl výměníku tepla budete potřebovat dovednosti instalatéra a svářeče, značné zkušenosti a nástroje.

Oprava poškozených prvků není vždy možná; někdy je vhodnější je vyměnit. Pokud jsou netěsnosti rychle odstraněny, nedochází k žádným negativním následkům a kotel funguje jako dříve.

Zanechte prosím komentáře, ptejte se, zveřejňujte fotografie související s tématem článku v bloku níže. Řekněte nám, zda jste museli opravit topnou jednotku, podělte se o technologické nuance, které znáte. Je možné, že vaše rady budou čtenářům webu velmi užitečné.

Blíží se další topná sezóna. Pro mnohé je to stresující období, protože z vlastní zkušenosti vím, že plynové topné systémy někdy způsobují velké potíže. Podívejme se na řadu nejvíce stresujících záležitostí souvisejících s nejdražším zařízením v našem topném systému – plynovým kotlem.

Chcete-li vyřešit problémy s autorskými právy, napište mi prosím dopis

Proč může plynový kotel selhat – stát se netěsným a netěsný? Existuje pro to velmi málo důvodů. Pojďme se na ně všechny podívat.

Na vině je koroze

Plynové kotle mohou být vyrobeny z litiny nebo obyčejné oceli. Jedná se o nejekonomičtější a cenově dostupné možnosti kotle. U takových kotlů není zajištěna žádná antikorozní úprava. Kotel může netěsnit, protože je rezavý!

V obci, kde bydlím, byl koncem devadesátých let zaveden plyn. Konkrétně v roce 1997. Současně byla celá vesnice zásobována stejnými kotli vyráběnými ZhMZ na 23.2 kilowattů. Budete se divit, ale většina obyvatel má stále stejné kotle. To znamená, že stojí tak, jak byly nainstalovány. A měl jsem to až do minulého měsíce. Letos jsem ho vyměnil za úplně stejný od stejného výrobce. Konečně se mi splnil sen a můj kotel má moderní, účinný hořák a pravou německou automatiku od Mertik Maxitrol. A tyto kotle nejsou uvnitř podrobeny antikorozní úpravě.

Proč neudělají antikorozní úpravu na kotlích a fungují desítky let, ale na kotlích ano a stále často selhávají kvůli hnilobě některých dílů?

Tloušťka stěny kotle

Nevím o jiných kotlích, ale můj kotel je vyroben z poměrně silné oceli a váží hodně. Nelze srovnávat s kotlem. Třikrát těžší s menšími rozměry. Nyní jsem konkrétně zavolal do závodu a zjišťoval přesné informace u projektanta. Topeniště je vyrobeno z oceli tloušťky 2(!) mm. Samotný kotel je vyroben z jednoho a půl milimetru. To je opravdu hodně. Takový kotel musí, prostě musí vydržet celou životnost, která je mimochodem u ZhMZ 14 let.

Mrtvá voda

Topný systém musí cirkulovat tzv. „mrtvou vodu“, o které jsem se již několikrát zmiňoval. Má tato mrtvá voda nějaký význam? Nedávné zkušenosti s výměnou kotle ukázaly, že je o čem přemýšlet.

Vzhledem k tomu, že moje topení je měděné (pájené), nemá smysl se dívat na vnitřky měděných trubek. Na měděných trubkách ve vodovodu a tím spíše v topení nejsou žádné výrůstky. Při demontáži kotle jsem odšrouboval armaturu přívodu vody, kterou jsem nechal pozinkovat. Ze zkušenosti pozinkování slouží v klempířství velmi špatně. Přerůstá a rezaví prostě strašně. Dokonce jsem v instalatérském seriálu napsal, že jsem se zařekl, že nikdy nepoužiji ocel v instalatérství. Vyrobeno pouze ze žlutého kovu. Ale odšroubované kování prokázalo absolutní absenci jakýchkoliv výrůstků a úplnou absenci rzi. Je tam nějaký černý povlak, ale je úplně černý, není ho moc a já nevím, co to je. Navíc tento povlak existuje i na mědi.

Do kotle jsem se nedíval, ale v místech, kam jsem se mohl podívat, byla situace stejná. Žádné výrůstky, šupiny, žádná rez. Pouze jednotný černý povlak na stěnách. Je zřejmé, že kotel mohl sloužit stejně dlouho a nic by se mu nestalo.

Zde je opačný příklad. Pamatujete si, že jsem psal o tom, jak se roztrhl kovový plast mého souseda? Kvůli tomu neustále klesal tlak v systému a neustále doplňoval vodu. To znamená, že měl obecně neustále otevřený kohoutek, kterým se systém plnil. Takže jeho systém vlastně žil na „bezpečnostní skupině“. V důsledku toho mu chladné a obecně hrozné těžké italské kotle známého výrobce sloužily pouhých 5 let. A náklady na jeho kotel ještě před zvýšením dolaru byly 70 tisíc rublů. Nyní velmi pečlivě sleduje krevní tlak a skoro mi slibuje, že mi zavolá, abych to vyřešil. Ale zatím se neozývá.

Stručně řečeno, můžeme dojít k závěru, že „mrtvá voda“ není nesmysl. Podstatou mrtvé vody je, že cirkulující v uzavřeném systému z ní vychází vzduch a voda zůstává bez kyslíku. Ryby v něm nemohou žít, protože dýchají kyslík rozpuštěný ve vodě. A právě kvůli nedostatku kyslíku ve vodě ocel, ze které jsou kotle a radiátory vyrobeny, nerezaví.

Nikdy nevypouštějte vodu z topného systému, pokud to není nezbytně nutné. Pokud musíte do systému často doplňovat vodu, zazní alarm. Okamžitě vyhledejte příčinu poklesu tlaku a odstraňte ji. Jinak může dojít k poškození drahých dílů, jako jsou kotle a ocelové deskové radiátory.

Pokud máte otevřený topný systém, pak by měla být expanzní nádoba uzavřená a ve víčku nádrže by měl být pouze dostatečně malý otvor, aby mohl unikat vzduch. Pokud je v expanzní nádrži poměrně velké „povrchové zrcadlo“, může toto zrcadlo nabírat kyslík. Lepší je samozřejmě udělat systém uzavřený. Uzavřený systém může být také gravitačně napájen. To jsou nesouvisející věci.

Kvalita výroby kotle (svary)

Slabým místem je svařování. Pokud jsou ve švu dutiny nebo nedbalost, pak tento šev nejprve prosakuje. Bohužel v mnoha továrnách nejsou instalovány automatické svařovací linky, svary se nejčastěji nekontrolují rentgenem a lidský faktor je v tomto ohledu velmi důležitý. Vystupuje takříkajíc do popředí. Případ závady je krajně nepříjemný, protože tato závada nemusí „vyjít“ hned, ale až po několika letech, kdy již uplynula záruční doba. Nikdo pak nikdy neprokáže, že je na vině svářečka a budete muset koupit nový kotel. Na naší straně máme pouze tržní vztahy. Je zřejmé, že závod je na stížnosti tohoto druhu nepříjemný, a pokud se závod nestydí uvést na produkt svou značku, měl by sledovat zlepšování jeho kvality. V to můžeme jen doufat.

Vyhoření dna kotle

Kotel může vytéct v důsledku vyhoření spalovací komory!

Podstatou problému je, že litina a ocel mohou vyhořet. Vypařuje se z něj uhlík a ocel se mění v prach. To je důvod, proč kovové komíny a grily vyhoří. Proto je ocel spalovací komory kotle mnohem silnější než na jiných místech. Ale opět, vyhoření je nedokonalost hořáku nebo neoptimální výška spalovací komory, neoptimální výkon hořáku nebo příliš vysoký plamen. Možná pracuje slabý kotel v příliš velkém nebo špatně izolovaném domě a příliš dlouho pracuje na maximální intenzitu vytápění.

Navíc musíme pamatovat na to, že v nádrži máme vodu a dno nádrže se netopí nad 100 stupňů, lépe řečeno nad teplotu vody. Vyhoření je možné pouze na povrchu. Vyhoření povrchu působí pomaleji, ale stále funguje.

Na základě výše uvedeného se nabízí následující rada. Vezměte kotle od známých výrobců. Sledujte spotřebu plynu a pokud kotel pracuje na maximální nastavení téměř neustále, připravte se na potíže spojené s vyhořením dna kotle. Vyplatí se brát kotel s nějakou speciální měděnou nebo nerezovou nádobou nebo výměníkem? Zde musíme posuzovat podle nákladů na takový kotel. Nejsem si jistý, zda je možné takový domácí kotel najít, a pokud zahraniční stojí třikrát více, pak stojí za to přemýšlet o tom, zda je snazší třikrát vyměnit kotel za nový? Navíc, jak se ukazuje, unikají i chladné kotle.

Nadměrný tlak v systému

Kotel může netěsnit kvůli přetlaku vody v systému oproti vypočtenému!

Simuluji situaci. Kotel je dimenzován na určitý tlak. Například jeden a půl atmosféry. Přehřáli jste se. Při zahřívání se voda rozpíná a zvyšuje se tlak. Ve vašem systému není žádný manometr nebo nouzový ventil, nebo je navržen pro jiný, vyšší tlak. Voda praskne bojler, praskne pájení a bojler teče. Zdá se mi, že je to velmi reálná situace.

Co zde mohu doporučit? Ujistěte se, že máte bezpečnostní skupinu, která se skládá z manometru a ventilu. A tyto věci musí být v pořádku! Je třeba je občas zkontrolovat! Ventil může být zaseknutý. Poté je třeba jej odšroubovat a namočit do kyseliny citrónové. Poté jej našroubujte zpět a zkontrolujte, zda funguje. Je nutné zkontrolovat, zda tlak ventilu odpovídá tomu, jaký by měl být. V soukromých domech je to obvykle jeden a půl atmosféry. A samozřejmě musíte jednou ročně sledovat provozuschopnost membránové nádrže. Tlak v něm je nutné kontrolovat až při úplném vypuštění systému. Vzhledem k tomu, že vypouštění a napouštění systému je škodlivé a zabere spoustu času, osobně kontroluji nádrž pouhým stisknutím vzduchové vsuvky nehtem. Pokud zasyčí, znamená to, že tlak nepovolil a vše funguje.

a jaký by měl být tlak vzduchu v membránové topné nádrži při maximálním tlaku v systému jeden a půl atmosféry? Zdá se mi, že samotná atmosféra bude docela stačit. Toto není instalatérství! Nepotřebujeme skladovat vodu v nádrži!

Přátelé! Existuje mýtus, že tlak je pouze v uzavřeném topném systému, ale v otevřeném s expanzní nádobou se zdá, že žádný není! To není pravda! Jakýkoli topný systém pracuje pod tlakem. Například váš kotel je umístěn v suterénu a expanzní nádrž je v podkroví druhého patra. Celkově je vertikální vzdálenost od kotle k zásobníku přibližně 7 metrů. V důsledku toho je náš kotel pod tlakem 0.7 atmosféry. Samozřejmě, v uzavřeném systému můžeme vyvinout jakýkoli tlak (jen se příliš nesnažte), ale v otevřeném systému je tlak také! Ukazuje se, že čistě teoreticky můžeme s velkou opatrností používat kotel dimenzovaný na tlak 1.5 atmosféry v budově ve 4. patře.

Nebo je to možná jen kondenzace z komína?

Klidně se může stát, že voda tekoucí z bojleru vůbec není, protože je netěsná. Může se jednat o kondenzát, který se tvoří v komíně, stéká po něm a kape přímo na hořák. Současně se ozve syčivý zvuk a plyn zežloutne. Tento jev by měl po zahřátí kotle rychle odeznít. Pokud to bude pokračovat, pak je třeba se postarat o odvod kondenzátu např. instalací misky na sběr kondenzátu.

Prvním příznakem poruchy je pokles tlaku v systému. Pokud voda kape, ale tlak neklesá, jedná se o kondenzaci.

Doufám, že vaše kotle budou fungovat navždy
Dmitrij Belkin