Péče o rododendron: zalévání, zimování, prořezávání a hnojení.

Přestože požadavky na druhy rododendronů se mohou lišit a pokrývají širokou škálu podmínek, některé základní principy platí pro všechny odrůdy. Dnes se dozvíte o prořezávání, hnojení, zalévání a zakrývání vaší rostliny.

Navigace v článku:

Péče o rododendron v zimě

Rododendronu se bude dařit všude, pokud je odrůda vybrána pro váš region. Většina odrůd rododendronů je odolná vůči mrazu do -40°C. Některé odrůdy jsou méně mrazuvzdorné (asi -20°C). Vyberte odrůdu, která je o jednu pěstitelskou zónu nad místem, kde žijete. Pokud žijete v pěstitelské zóně 6, vyberte si rododendron, kterému se daří až do pěstitelské zóny 5. To pomůže vaší rostlině přežít zimu.

V této části článku vám podrobně řekneme vše o zimování těchto rostlin.
Zima je pro rododendrony nepříznivým obdobím. Největší hrozbou není mráz, ale zimní slunce a vítr. Právě kvůli těmto faktorům nemusí špatně vysazené a nechráněné rostliny přežít zimní měsíce. Správná ochrana rododendronů ovlivňuje hojnost kvetení na jaře. Proč se tohle děje? Květní poupata těchto rostlin se tvoří v létě předchozího roku, pokud je zima mrazivá a větrná, mohou zmrznout a v důsledku toho keře nekvetou. Rododendrony lépe přezimují na stinných, teplých a před větrem chráněných místech. Na slunných a větrných místech je zimní přístřešek nutností.

Zavlažování a mulčování:

Rododendron je vlhkomilná rostlina, ale zároveň kvůli mělkému kořenovému systému nemůže být zaplavena vodou. Substrát by měl být vlhký, ne mokrý, protože silné přemokření může vést k uhnívání kořenů a úhynu rostliny.

Na začátku vegetačního období a v létě se hojně zalévají měkkou vodou, aby se nedostala na listy, protože to přispívá k rozvoji houbových chorob. Závlahový režim je nutné upravit podle povětrnostních podmínek a vysychání půdy. V létě můžete do vody přidat síran hlinitý. Tímto způsobem okyselíme půdu a dále zlepšíme proces vstřebávání živin rostlinami obsažených v hnojivech. Používá se v poměru 5% až 20% síranu hlinitého ku kapalině, ale pokud jste při výsadbě použili koloidní síru, tak její použití není nutné další rok.

Zálivka je 1-10 litrů vody na dospělou rostlinu jednou týdně, pokud je velmi teplo, zalévejte častěji.
Koncem léta a začátkem podzimu se zálivka omezí.

Jednou z největších hrozeb během zimních měsíců je fyziologické sucho. Situace je taková, že v půdě je voda, ale rostlina ji nedokáže absorbovat. To je způsobeno nízkými teplotami, které vedou k zamrzání půdy. Fyziologické sucho lze poznat podle povislých a svinujících se listů. Tento stav zhoršuje slunečné počasí, kdy rostliny ztrácí vodu transpirací a zároveň ji nemohou přijímat, neboť povrchové vrstvy půdy spolu s vodou v ní obsaženou zamrzají.

Aby se tak nestalo, chráníme rododendrony v zimě před nedostatkem vody tak, že je koncem podzimu, těsně před příchodem mrazů, vydatně zalijeme. Poté na úpatí keře vytvoříme hromadu borové kůry nebo rašeliny. Kromě snížení výparu vody z půdy se tím chrání mělký kořenový systém rododendronů před mrazem. Výška valu by měla být asi 20 cm.Další výhodou použití borové kůry je, že pomáhá udržovat kyselé pH půdy, které je příznivé pro rododendrony.

Kryt rostlin:

1. Nejprve zajistěte ventilaci vzduchu
2. za druhé, zabraňte tomu, aby se sníh a vlhkost dostaly na stonky
3. za třetí, přístřešek by měl sloužit jako ochranná clona před vysychajícími větry

Předjaří je pro rostliny velmi náročné období. Teplé dny se na jednu stranu podepisují na sejmutí ochrany před rododendrony, ale je zde jedna důležitá poznámka. Pozorně byste měli sledovat předpověď počasí, hrozí totiž opakované mrazy, které by mohly mít na holé rododendrony negativní dopad.
Způsoby péče o rododendron po zimě závisí na stavu rostliny. To bude hlavním určujícím faktorem při přípravě rostliny na jarní sezónu. Co můžete očekávat od zimy, pokud jde o rododendrony?

Problém s houbami. Na keřích budou vidět jejich shluky a půda kolem rododendronů může nepříjemně zapáchat. Proto se vyplatí pustit se do práce co nejdříve a vše vymyslet. Jak bojovat s plísněmi na rododendronech? Samozřejmostí je použití speciálních přípravků a dodržení všech bezpečnostních opatření (Fitosporin, Maxim a další fungicidy).

Přelom zimy a jara je pro řez rododendronů nejvhodnější. Určitě tam budou jednotlivé poškozené větve a listy. Na takzvaném sanitárním řezání proto není nic divného.

<img src=“https://dolinaroz.ru/upload/medialibrary/75e/ni4pqdcew16ohu6kxijqez3kc7o14jkl/rododendron-obrezka.png“ /><br />

Řez rododendronů a jeho druhy: je třeba rododendrony stříhat?

Všechny rododendrony a příbuzné azalky nevyžadují intenzivní řez. Jedná se o pomalu rostoucí keře, které přirozeně dobře houstnou. Jejich tvar je obvykle správný. Někdy je však (z různých důvodů) prořezávání nutné. To platí zejména pro zanedbané exempláře, které jsou zmrzlé, poškozené chorobami a škůdci nebo rozbité pod tíhou sněhu. Před zasazením semen se také vyplatí systematicky odstraňovat vybledlá květenství. To umožní rostlině vynaložit veškerou energii na kladení poupat pro příští rok.

Kdy a jak provádět sanitární prořezávání rododendronů?

Tento řez rododendronů se provádí průběžně (podle potřeby) od jara do podzimu. Na jaře, před probuzením pupenů, se provádí hlavně sanitární prořezávání: odstraňují se sušené, zlomené, zmrzlé a nemocné výhonky. Při jarním prořezávání se nezapomeňte podívat na rododendrony blíže, protože špatný stav výhonků a listů může být způsoben chorobami a škůdci. V případě potřeby byste měli přijmout vhodná ochranná opatření. Při správné péči rododendrony zřídka potřebují sanitární prořezávání.
Podpůrné prořezávání zahrnuje také odstraňování odkvetlých květů. Vyrábí se ihned po odkvětu, tedy od konce června. Cílem je zabránit rostlinám v nasazování plodů a semen.
Za prvé: nejsou dekorativní.
Za druhé: oslabují keře.

Odkvetlé květy rododendronů lze odstřihnout zahradními nůžkami. Lze je také snadno rozbít rukou.

Kdy a jak provádět formativní řez rododendronů?

Rododendrony mají většinou pravidelný tvar, který nevyžaduje korekci. Někdy se však stává, že staré exempláře příliš rostou, zejména do šířky. Při výsadbě těchto rostlin se často zapomíná, že se jedná o dlouhověké keře, často dosahující impozantních velikostí. Příliš dlouhé výhony rododendronu lze zkrátit – i na polovinu – pomocí zahradnických nůžek. Můžete zkusit použít řezané větve k řízkování, můžete z nich získat nové rostliny. Formativní prořezávání závisí na tom, jak chcete, aby váš rododendron vypadal. Můžete vytvořit tvar koruny blízko koule nebo zkusit vytvořit rostlinu na kmeni. Takové exempláře se obvykle prořezávají o něco tvrději a častěji.
Velmi dobrou metodou je zaštipování vrcholků nejmladších výhonků pro větší odnožování. Nejlepší doba pro formativní řez je bezprostředně po odkvětu, aby se snížilo riziko odstranění poupat.

Kdy a jak provádět prořezávání rododendronů proti stárnutí?

Staré, zanedbané rododendrony někdy potřebují omlazující řez. Jedná se o radikální postup, který se v případě těchto keřů provádí velmi zřídka. Provádí se pouze tehdy, když jsou rostliny silně polámané, řídké a špatně rostou. Než začnete prořezávat, musíte se pokusit zjistit příčinu špatného stavu keřů a odstranit ji. Velmi často se jedná o nesprávně zvolenou půdu nebo nesprávnou aplikaci hnojiv.
Zmlazovací řez rododendronů se provádí na přelomu zimy a jara. Všechny výhonky jsou řezány ve výšce 20-50 cm od země. Poté jsou přijata opatření k odstranění příčiny špatného zdraví keře. Rododendrony nekvetou v roce prořezávání proti stárnutí. Květiny se objevují až v příští sezóně.

Krmení rododendronu

Rododendrony jsou citlivé na nadměrné hnojení a zasolení půdy – jaké hnojivo zvolit a v jaké době tyto rostliny krmit, si probereme níže.

Rhododendrony acidofilní rostliny milující středně vlhkou, kyselou půdu (pH 3.5–5.5). Správná půdní reakce je velmi důležitá, protože tyto rostliny budou v neutrálním nebo zásaditém prostředí trpět chorobami. Není však také možné překyselit půdu, protože hořčík a fosfor mohou být „zablokovány“ (stávají se pro rostliny nedostupnými). Rododendrony mají navíc poměrně mělké kořeny, takže živiny aplikované ve formě hnojiv se rychle vyplavují. Právě z těchto důvodů je vhodné rododendrony pravidelně, vyváženě a specializovanými hnojivy určenými speciálně pro kyselomilné rostliny přihnojovat, protože neobsahují vápník, který pomůže udržet dostatečně nízké pH půdy.

Jaké druhy hnojiv můžeme použít?

V závislosti na složení a způsobu účinku se hnojiva dělí do tří hlavních skupin:

1. Organická hnojiva. Humus, humus, rašelina, kompost, hnůj a další. Základem těchto doplňků jsou látky vytvořené v důsledku životně důležité činnosti červů, rostlin, zvířat a ptáků. Organická hmota dobře uvolňuje do půdy živiny, které rostliny snadno přijímají.
2. Minerální hnojiva jsou chemické hnojení minerálními solemi a jinými anorganickými sloučeninami. Příznivým účinkem minerálních hnojiv je obohacení půdy o živiny (dusík, fosfor, draslík, hořčík a další). Takové hnojení by mělo být aplikováno v různých fázích vegetačního období rostlin.
3. Mikrobiologická hnojiva jsou hnojiva na bázi bakterií, hub a mikroorganismů. Biologické produkty neobsahují chemické prvky – pomáhají rostlinám absorbovat živiny, které jsou v půdě.
4. Cheláty jsou nejúčinnější formou mikrohnojiv (železo, měď, zinek, vápník, molybden, mangan, kobalt a další) a chelatačním činidlem, které rostliny snadno a plně absorbují.
5. Humáty jsou spíše pomocnými látkami, které pomáhají plodinám přijímat více živin z aplikovaných hnojiv. Humáty nejsou potravou pro rostliny, ale pouze antistresem.
6. Aminokyseliny jsou přírodní chelatační činidla. Komplex aminokyselina-mikroprvek rychle proniká do rostlinné tkáně a je snadno transportován cévním systémem a efektivnější by bylo nemíchat je, ale podávat je samostatně s odstupem 2-3 dnů. Usnadňují snášení stresu, zvyšují odolnost vůči nemocem, pomáhají vstřebávat mikroelementy.

První krmení rododendronu

Rododendron je krmen organickými a minerálními sloučeninami 3x za sezónu. Před každou aplikací je nutné rostlinu vydatně zalít, aby byl kruh kmene stromu dobře navlhčen. Rostliny poprvé krmíme brzy na jaře (jakmile rozmrzne půda, většinou v březnu/dubnu), abychom rododendron vyvedli ze zimního spánku a posílili jej před vegetačním stresem a bohatým kvetením. V této době mohou být podávány mykorhizní vakcíny, aby rostliny mohly efektivněji využívat „zdroje“ nahromaděné v půdě. Jedná se o směs stélku jehličnatých a listnatých stromů (mykorhiza Green House Vaxi-Root pro borůvky, rododendrony, vřesy)

• Zvyšuje absorpční povrch kořene, zvyšuje odolnost proti nedostatku vody, teplotním změnám a nesprávnému pH půdy.
• Urychluje růst rododendronu.
• Chrání před kořenovými chorobami.
• Zlepšuje celkový stav.

Se začátkem jara může být „růžový strom“ také krmen organickou hmotou.

Dobře shnilý hnůj je prioritou. Rostlina dobře reaguje na krmení zředěným mulleinem 1:15. Roztok musí být uchováván několik dní a teprve poté aplikován 10 litrů pod keř.
Mezi organickým a minerálním hnojením je mezera 2-3 týdny.

Druhé krmení rododendronu

Keře krmíme podruhé po odkvětu na začátku – v polovině léta, aby se stihly vzpamatovat a naložit poupata pro další sezónu. V červnu, pro růst zelených výhonků, je rododendron krmen sloučeninami dusíku. Dobře se osvědčil živný roztok s dusičnanem amonným v poměru 30 g/10 l vody na dospělý keř (pod kořen).

Po 1-2 týdnech můžete chybějící makro a mikroprvky v chelátové formě doplnit postřikem rododendronu na list. (Chelát draselný, chelát železa atd.)
Počasí v létě může představovat různá nepříjemná překvapení v podobě sucha, nebo naopak neustávajícího deště. V těchto stresových obdobích pro rododendron je vhodné užívat aminokyseliny (postřik na list).

Třetí krmení rododendronu

Pro poslední krmení rostlin v sezóně by měla být použita podzimní hnojiva. Obsahují málo nebo žádný dusík, protože tato makroživina stimuluje růst zelených výhonků a před nástupem chladného počasí to není nutné a bude to škodlivé. Hnojíme fosforo-draselnými hnojivy bez dusíku.

V této době by bylo vhodné následující hnojení: na 10 litrů vody: fosforečnan draselný 20-30g nebo superfosfát 20g, síran draselný 20g. Po tomto krmení nezapomeňte mulčovat kruhy kmene stromu.

• Kořenové krmení se provádí ve vzdálenosti od kmene stromu, hnojiva se aplikují do speciálně vytvořené drážky v jakékoli vhodné formě.
• Před hnojením byste měli půdu navlhčit, abyste zvýšili vstřebávání živin kořeny.
• Kořen i postřik je lepší přihnojovat za oblačného počasí nebo kdykoli jindy při nízké sluneční aktivitě.

Od vydání prvního dílu článku o rododendronech uplynulo hodně času. Máte otázky a já mám nějaké myšlenky na péči o „aristokraty“ zahrady. Nadcházející jarní sezóna samozřejmě odhalila i chyby, na kterých je potřeba zapracovat, ale o tom později. Pro začátek se pokusím podrobněji odpovědět na otázky, které jste položili ve svých komentářích.

Proč stálezelené rododendrony žloutnou a opadávají listy?

Zde nehovoříme o žádných houbových chorobách, které se projevují v různé míře skvrnitosti listů, ale o úplném zežloutnutí listové desky. Tento přirozený proces se masivně vyskytuje u rododendronů od poloviny srpna. Faktem je, že list stálezelených rododendronů nežije věčně, ale pouze 2–4 roky. Nedivíte se, že borovice a smrky každý podzim odhazují staré jehličí a rododendrony se zbavují starého listí, aby daly život novým. V čím více stresujících podmínkách se rododendron nacházel, tím kratší byla životnost jeho listů. Obvykle listy žloutnou a opadávají dolů a do hloubky koruny, čímž přispívají k jejímu zesvětlení. Stále doporučuji nenechávat spadané listí pod korunou, ale sbírat a spálit, abychom předešli chorobám.

Žloutnutí listů ale není úplně, ale pouze mezi žilkami – to je projev obyčejné chlorózy způsobené nedostatkem hořčíku a železa ve stravě. To se děje jak u opadavých, tak u stálezelených rododendronů. Důvodů takového hladovění může být několik.

Za prvé se jedná o elementární nedostatek prvků železa a hořčíku v půdě. Oprava je snadná – použijte specializovaná hnojiva pro rododendrony se stopovými prvky. Několikrát během sezóny, v květnu a do konce června, proveďte vrchní hnojení listů přípravkem „Ferovit“ a „Cytovit“ (postupně v intervalu 10 dnů), přidejte do roztoku „Zircon“ jako imunostimulant a „nálepka“.

Za druhé, posun úrovně pH půdy směrem k alkalické reakci, v důsledku čehož rododendron nemůže absorbovat tolik potřebné železo. Nyní jsou v prodeji snadno použitelné determinanty kyselosti půdy. Využijte jich. V zásadě tento problém řeší každoroční mulčování kyselou slatinnou rašelinou a používání speciálních hnojiv pro rododendrony na jaře obsahujících velké procento „kyselých“ složek, a to síran amonný a síru, a na začátku podzimu síran draselný. Stojí za to připomenout, že nejlepší vodou pro zalévání rododendronů je dešťová voda nebo z přírodních nádrží.

Třetí příčinou chlorózy může být celkový depresivní stav rododendronu, zejména jeho kořenového systému, v důsledku silného utužení půdy, zaplavení nebo přítomnost velké vrstvy odumřelých starých kořenů (nerozvířily kořenový bal před výsadbou). Ukazuje se, že kořeny se dusí, přestávají fungovat a vyvíjet se, a proto váš rododendron správně vyživují. Tuto příčinu chlorózy považuji ve většině případů za hlavní. To vede k odpovědi na následující otázku:

Co dělat, když je půda kolem rododendronu zhutněná?

Nejprve analyzujte příčinu zhutnění. Jak dobře jste připravili půdní směs, abyste vyplnili díru pro rododendron a byla tato díra dostatečně široká. V ideálním případě by jeho velikost měla mít průměr alespoň 80 cm a hloubku 40 cm. Pokud jste rododendron zasadili do běžné zahradní zeminy nebo do provizorní, malé jamky, nyní je čas situaci napravit. Navrhuji dva způsoby:
První způsob je kardinální. Vykopejte svůj rododendron a přesaďte ho do již připravené jamky podle všech pravidel. Myslím, že v tak drsných podmínkách moc nerostl, takže to v pohodě zvládnete. Zároveň zkontrolujte stav kořenů, do jaké míry se vyvinuly po obvodu. Může se ukázat, že jsou stále ve stejné pozici „nádoby“, ve které rostl rododendron před prodejem. V tomto případě před výsadbou hrudku na několika místech opatrně nařízněte nožem na prkénko. Sledujte polohu kořenového krčku – v žádném případě jej neprohlubujte! Po výsadbě zalijte rododendron roztokem prášku Mycorrhiza (podle návodu na obalu) nebo směsí Kornevinu a Zirconu (10 g, resp. 1 ampule na 10 litrů vody). Opakujte za týden. Přes léto hlídejte vlhkost, v případě potřeby přidejte mulč, jehož vrstva po obvodu koruny by měla být alespoň 8–10 cm.Pokud jsou hlavní půdy v oblasti jílovité, je pravidlem přimíchat mulč s pískem každé jaro nebo podzim. Ze zkušenosti jsem vypozoroval, že taková transplantace rododendronům jen prospívá.

Druhý způsob je bez vykopávání rododendronu. Zde je velmi důležité vymezit hranici kořenového balu. Chcete-li to provést, shrabte mulč a zeminu, začněte od kořenového krčku. Přejetím ruky si okamžitě všimnete, kde končí hustá plsť kořínků. Od této hranice o 5–10 cm vykopejte rýhu asi jeden a půl rýčovým bajonetem hluboký a asi 30 cm široký.V kolečku nebo na předem rozprostřené fólii si připravte substrát k vyplnění rýhy: 1 díl výkopu zemina, 1 díl písku, 2 díly kyselé slatinné rašeliny ( pH 3–4). K tomuto množství směsi přidejte kbelík listového humusu nebo 4 litry biohumusu, můžete přimíchat trochu podestýlky z jehličnanů nebo drcené kůry. Vše dobře promíchejte a pevně ucpávejte, naplňte příkop. Vypusťte a mulčujte.

Otázky tvarování koruny

Téma je to poměrně rozsáhlé a v dalších článcích se k němu vrátím. Proto se zaměřím na hlavní body.

Obnovení hustoty koruny a pokryvu listů u stálezelených rododendronů

Taková potřeba vyvstává především po neúspěšném zimování – listy jsou velmi chladné nebo byly silně spáleny. Poškozené listy rododendronu dříve nebo později opadnou a všechny větve zůstanou holé. Pokud je ještě malý, pak stačí odříznout listy, které ztratily na atraktivitě a odstranit všechna horní poupata (takové darování bude oprávněné) a růstové pupeny. Z axilárních a spících pupenů vyrostou nové výhony za sezónu minimálně dvakrát tolik.

Pokud je dospělý exemplář silně poškozen, přistoupíme k seříznutí stonků. Nebojte se to udělat. Podívejte se pozorně na stonky – podél každého jsou sotva patrné spící pupeny. Řez ve výšce 40–50 cm, řez zakryjte smolou. Poté, co výhonky vyrostou, dejte pozor, aby na konci stonku nezůstal příliš dlouhý uzel (nemusí všechny pupeny vyklíčit). V tomto případě seřízněte stonek opět o 1 cm pod úhlem 45 stupňů směrem k novému výhonku. Všechny řezy by měly být prováděny alespoň do poloviny května, aby nové výhonky získaly čas, aby zesílily a dozrály na zimu.

Výjimkou budou opadavé rododendrony (azalky) a odrůdy tupých rododendronů (Rhododendron obtusum). U těchto druhů se koncem května začnou na zdánlivě neživých stoncích probouzet poupata. Tehdy se chopte zahradních nůžek. Věnujte zvláštní pozornost všem obětem. Pro prevenci během sezóny pravidelně ošetřujte rododendrony před chorobami a škůdci. To platí zejména o stálezelených rododendronech, jejichž krásu je třeba chránit obzvlášť pečlivě.

Estetické tvarování

V této věci se řiďte svým vkusem a tím, co chcete z rododendronu získat a jak brzy. Nemůžete dělat nic jiného než sanitární prořezávání. Nechte opadavé azalky předvést svůj půvabný, přirozený tvar a vyklepejte holé dno odrůd rododendronu Katevbinského (R. catawbiense) nebude těžké, pokud si vyberete partnery vhodné pro růst a podmínky pěstování. Mohou to být podměrečné jehličnany, trvalky, například hostitelé, nebo stejné rododendrony z kompaktnějších odrůd a skupin.

Další otázkou je, zda chcete mít hustý zaoblený tvar keře a kvetení po celé koruně. Pak je vaší volbou hybridy yakushiman (R. yakushimanum), které bez jakýchkoliv formací vykazují požadované kvality. Nechcete se omezovat jen na tento vzhled? Pak musíte tvrdě pracovat a být trpěliví. Než naberete nůžky, keř pečlivě prohlédněte – může stačit pouze odstranit horní pupen z mírně vyčnívajících výhonků. Týká se to především mladých rododendronů. Na již vzrostlých keřích budou jistě staré výhony, které jsou daleko před větví v koruně a jsou zespodu velmi holé. Proto je třeba je oříznout v souladu s požadovaným tvarem keře.

Teď ta nejtěžší část. Ty nové výhony, které vyrostou z uříznutého stonku, s vysokou mírou pravděpodobnosti nebudou moci na příští rok nasadit poupata. Co nakonec budeme mít – polovina koruny vykvete a polovina ne. Existuje několik řešení tohoto problému.

Nejjednodušší je nedělat nic, ale být trpělivý. Po 3-4 letech, za příznivých podmínek a vhodné péče, si rododendron sám zreguluje kvetení. No, pokud jste připraveni vytvořit stoprocentně ideální podmínky a obětovat kvetení ve stejném roce, pak bude stačit druhá možnost. Asi týden po seříznutí vylamujeme všechna horní poupata, růst a květ, na všech výhonech ponechaných beze změny. Silný dospělý keř je schopen položit poupata pro budoucí kvetení na většinu přerostlých výhonků na podzim v roce prořezávání. Třetí způsob nabízejí odborníci – další rok hned po odkvětu vylamujeme jak odkvetlá květenství, tak mladé klíčky, které se objevily z růstových pupenů nekvetoucích výhonů. Z mé strany bych doporučil odstranit tyto klíčky o něco dříve, jakmile začnou růst. Pak nebude rododendron plýtvat energií na to, že bude stejně odstraněn.

Některé chyby

„Sveto, tvoje rododendrony se musí cítit jako na rozpálené pánvi!“ – takto reagoval můj dobrý přítel a obdivovatel rododendronů na fotografii části mého rododendraria, zalité nemilosrdným jarním sluncem. Pokud na jaře moje mazlíčky zachraňují přístřešky speciálně postavené od podzimu, pak v horkém a velmi suchém létě 2018 zůstali bez jakékoli ochrany.

Kvůli nedostatku půdní a vzdušné vlhkosti v tak extrémních podmínkách utrpěli i hybridy Yakushiman velmi odolné vůči slunci těžké popáleniny listů na jižní straně koruny. Vzrostlé rostliny samozřejmě do stínu přesazovat nebudu. Jehličnany, určené k jejich stínění, navíc brzy vyrostou a konečně splní svou povinnost obránce. Ale až se takové vedro bude opakovat, nebudu líný a určitě namontuji zástěny na celé horké období. A to, mimochodem, může snadno inspirovat kreativitu a vytvářet zajímavé zahradní kompozice.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, abyste se o nových článcích a akcích dozvěděli jako první!