Množení hroznů lignifikovanými řízky – návod pro začátečníky | Na zahradě ()

Řízky hroznů jsou efektivní a snadno proveditelný způsob rozmnožování, při kterém se z části mateřského výhonku vytvoří nová rostlina. Lodyha (chubuk) se pro tyto účely řeže buď na jaře zeleně, nebo se na podzim lignifikuje.

Přihlaste se k odběru našich kanálů
INZERCE – POKRAČOVÁNÍ NÍŽE

Příprava na novou sezónu pro pěstitele začíná koncem podzimu a je to řezem révy. Tehdy probíhá sklizeň budoucích řízků. Zahradníci jej provádějí zpravidla po preventivním ošetření révy 3% roztokem síranu měďnatého nebo železitého nebo jiným fungicidem.

Proč brát řízky hroznů na podzim?

Pokud je jarní (do poloviny dubna) klíčení řízků v souladu s kalendářem přírody, pak zakořenění v zimním období, počínaje listopadem, má jiný cíl, a to: roční zisk sazenice ve vegetačním období, a jako cenu případný signální hrozen na další ročník.

Zimní nucení sazenice má oproti jarnímu klíčení jednu důležitou výhodu. Předpokládá se, že od listopadu do začátku ledna upadají růstové pupeny révy do zimního spánku, tzn. v jejich buňkách se za účelem sebezáchovy prudce snižuje rychlost metabolických procesů. V kořenové tkáni však příroda neposkytuje mechanismus přirozeného klidu, proto za určitých podmínek (o nich níže) mohou kořeny vyklíčit před probuzením ledvin – a to je přesně cíl, který pěstitel sleduje. bez ohledu na dobu klíčení.

Pokud však chce zahradník získat od přírody celý rok, musí se připravit na další výdaje za plnohodnotné osvětlení během několika zimních měsíců. V každém případě pro pěstování na parapetu nebo v pěstebním boxu je nutné řízky nejprve naklíčit.

Sklizeň hroznových řízků pro zimní skladování

Řízky pro budoucí klíčení se připravují ze střední části jednoletého výhonku, nad 4-6 uzlem od báze, protože Právě v této části se nachází největší počet ovocných pupenů (nejnižší a nejvyšší pupeny hroznů jsou méně vyvinuté a nejčastěji sterilní). Mimochodem, z tohoto důvodu byste měli kupovat řízky od důvěryhodných vinařů, kteří si váží své pověsti a mají zájem, aby jejich sadba dobře zakořenila u jejich nových majitelů.

Pro zimní uskladnění se řízky zpravidla řežou s 6-8 oky, což odpovídá délce asi metru. Je nepraktické vyrábět méně stopky, protože. zkrácené řízky ztrácejí vlhkost (a s ní i živiny) rychleji než dlouhé. Pokud je z nějakého důvodu nutné řezat menší řízky, pak se nejčastěji omezují na tři oka a jejich konce jsou pokryty parafínem nebo zahradní smůlou, která omezuje intrabastovou dehydrataci.

Pokud zahradník plánuje klíčit řízky v březnu nebo dubnu, pak před výsadbou do sklepa má smysl vinnou révu „zalít“, pro kterou je umístěn ve vodě asi jeden den, a poté po vysušení zabalit do plastovou fólii a umístěte je k uskladnění ve sklepě nebo ve spodní části chladničky.

Ideální teplota pro přezimování řízků hroznů je 2-4°C, maximálně však 8-10°C, jinak po období vegetačního klidu mohou pupeny začít růst již v polovině ledna. Je velmi důležité zajistit optimální úroveň vlhkosti kolem řízků, ale zabránit tvorbě kondenzátu, vedoucího k plísním a možnému hnilobě ledvin. Z tohoto důvodu by se řízky neměly balit do mokrého papíru nebo vkládat do mokrého písku či pilin – tento postup je vhodnější pro zahájení klíčení.

Čas od času, asi jednou za dva týdny, je třeba řízky zkontrolovat. Pokud zjistíte plíseň nebo zatuchlý zápach, révu okamžitě opláchněte v silném roztoku manganistanu draselného nebo peroxidu vodíku (1 lžička na 1 litr vody) a poté ji osušte. Je také vhodné obnovit fólii nebo sáček, aby se na čisté dřevo nezanesly patogenní spory.

Příprava řízků hroznů na klíčení

Po několika měsících „anabiózy“ ve sklepě nebo v lednici se řízky dají asi den, aby se aklimatizovaly při pokojové teplotě, a pak se dlouhé liány nařežou na řízky se dvěma nebo třemi očima a ponoří se do vody alespoň na jeden den, častěji pro dva.

Prořezávání a aktualizace řezů vám umožní získat představu o stavu bělového dřeva (vnější, méně hustá vrstva dřeva umístěná pod kůrou) a pupenů. Je-li řez světle zelený, pak je réva živá; pokud je hnědá nebo šedá, pak bohužel další manipulace nemají smysl.

Někteří zahrádkáři doporučují namáčet zdravé řízky v roztaveném sněhu nebo pramenité vodě, jiní to nevidí, protože se domnívají, že stačí použít obyčejnou vodu z vodovodu tím, že ji propustíme přes domácí filtr. V čem se ale všechny praktiky sbíhají, je dezinfekce řízků růžovým roztokem manganistanu draselného, ​​který se na několik hodin přidává do vody.

Druhý den se doporučuje krmit řízky mikroelementy, které jsou bohaté na med nebo humát sodný. K tomu přidejte 10 polévkovou lžíci do 1 litrů vody. přírodní med nebo humát, podle návodu. Po medové terapii je třeba řízky dobře omýt a nechat oschnout.

Níže bude popsáno několik metod zakořenění, které autor tohoto článku zažil v městském bytě. Dovolte mi připomenout, že cíl všech metod klíčení řízků je stejný: vyvolat vzhled kořenů a nejlépe před probuzením ledvin.

K tomu musí být pata řízku umístěna v teplém a vlhkém prostředí, zatímco horní uzliny s očima by měly být v chladnějších a méně vlhkých podmínkách. Tento teplotní rozdíl je podstatou tzv. kilchevanie. V podmínkách farmy se používají velké boxy (nádrže) vybavené spodním ohřevem. Jako topidlo se pro instalaci podlahového vytápění stále častěji používá elektrický kabel nebo rohože s plochými vodiči s proudem. Nejjednodušší termostat, například akvarijní, udržuje teplotu na úrovni pat řízků v rozmezí 25-28 ° C. Vyšší teplota, zvláště při delším zahřívání, může vést k opačnému efektu!

Vrstva (5-7 cm) substrátu absorbujícího vlhkost, jako jsou napařené piliny, písek s perlitem, agroperlit nebo prostě pěnová pryž, se umístí do nádoby vyhřívané zespodu a izolované ze stran (například pěnovými fóliemi), do kterého se vkládají připravené řízky. Je také nutné zajistit dobré větrání, které nejen odvede stoupající teplo, ale také ochladí vzduch v úrovni očí na cca 16-20°C.

Zpravidla stačí dva týdny takového režimu, aby začal rovnoměrný růst kořenů. Je zřejmé, že výše popsaná konstrukce kilchevatoru nachází uplatnění především v chovech specializovaných na klíčení a prodej sazenic. V podmínkách městského bytu nebo venkovského domu lze úspěšné kilching provádět mnohem snadněji, s improvizovanými prostředky a bez technických problémů. Nejčastěji se jako zdroj tepla používá baterie ústředního topení nebo se řízky jednoduše umístí na teplé místo, například na lednici nebo kuchyňskou linku.

Klíčení řízků hroznů

Existuje několik způsobů, jak klíčit řízky doma. Všem předchází určitá příprava. Podrobnosti a přísady se liší, ale schéma je asi toto:

1. Dvou- nebo tříoký řízek se odřízne dobře nabroušeným prořezávačem shora uprostřed internodia nebo i výše (tento proces je poprvé důležitý jako zdroj vlhkosti a plastických látek, později bude vyschnout a sám odpadnout) a parafín (nebo zakrýt zahradní smůlou).
2. Stopka se odřízne nejprve pod spodním uzlem ve vzdálenosti 0,5 až 1,5 cm a ledvina se zaslepí (odstraní).
3. Dalším krokem je rýhování spodní části rukojeti (3-5 cm) špičkou nože, hřebíkem nebo šídlem. Obvykle stačí 2-3 škrábance, dosahující k lýkové vrstvě, častější vyříznutí kůry povede k jejímu odlupování.

Účelem řezu je vyvolat tok hormonů do poraněných oblastí, aby se zahájila tvorba kořenů. Růstové stimulanty přispívají k dalšímu urychlení tohoto procesu. Nejznámější z nich: Kornevin, Heteroauxin, Epin a Clonex gel. Před použitím si musíte přečíst návod, protože. předávkování způsobuje opačný účinek, tj. inhibuje tvorbu kořenů.

Níže uvádím různé způsoby zakořenění připravených řízků.

Klíčení řízků hroznů ve vodě

Nejjednodušší a nejběžnější způsob. Do průhledné nádoby, někdy s vrstvou vaty nebo pěnové gumy na dně (jsou potřebné k udržení vlhkosti), vložte několik řízků, nalijte 2–3 cm vody a umístěte nádobu na teplý okenní parapet. Každé 2-3 dny je nutné vodu vyměnit. Předpokládá se, že kořeny se tvoří rychleji na křižovatce vody a vzduchu. Pokud je stonek zdravý, pak kalus (kořenový kalus) začne růst asi za 2-3 týdny. Někdy kořeny vyskočí bez tvorby mozolů, ale nejčastěji z něj a zpravidla na řezu paty a v rýhách.

Klíčení řízků hroznů v hadru

Stopky se vloží do čisté (předem napařené) a navlhčené bavlněné látky nebo pytloviny tak, aby patky byly zavinuté a konce s ledvinkami koukaly ven. Zavinutá polovina zákrutu se vloží do plastového sáčku a sváže se svými konci nebo motouzem, aby se udržela vlhkost. Zákrut se položí vodorovně na teplé místo, například na kuchyňskou linku nebo se položí na stoličku s patami k radiátoru, jejíž vzdálenost se reguluje pomocí domácího teploměru.

Metoda je účinná, ale vyžaduje výměnu látky (nebo její napařování) zhruba každý třetí den, jinak se látka nevyhnutelně potí a odřezky plesniví. Pokud se to přesto stalo, je nutné je ošetřit silným roztokem manganistanu draselného.

Obvykle se kalus a kořeny začínají tvořit 12-15 den.

Tato metoda je velmi účinná, ale vyžaduje neustálé sledování. Na řízky nemůžete zapomenout na týden, jako například v následující verzi.

<strong>Klíčení řízků v spařených pilinách, kokosovém substrátu, sphagnu, perlitu</strong>

V těchto substrátech absorbujících vlhkost řízky zpravidla nepodléhají rozkladu, zejména pokud jsou ošetřeny manganistanem draselným, peroxidem vodíku nebo Fitosporinem-M. Přes průhledné stěny řezané plastové lahve (obvykle se používají ke klíčení) je vhodné pozorovat tvorbu kořenů nebo jejich základů. Jakmile se objeví, měli byste řízky okamžitě přesadit do nádob s půdou.

Pěstování řízků hroznů v zemi

Hlavními požadavky na půdní směs pro pěstování řízků hroznů jsou lehkost (propustnost vody a vzduchu) a vyvážené složení živin ve prospěch zakořenění, tzn. s mírnou přítomností sodíku a vysokým obsahem fosforu a draslíku.

Nejjednodušším řešením tohoto problému je nákup hotové univerzální půdy. Vinaři se zkušenostmi však půdní směs připravují na podzim ze stejných částí lesních pozemků nebo humózního stříbra a říčního promytého (tedy bez jílu) písku, někdy s přídavkem nížinné (neutrální) rašeliny. Naklíčené řízky by měly být transplantovány v počáteční fázi tvorby kořenů – čím delší jsou kořeny, tím vyšší je pravděpodobnost jejich zlomení.

Za optimální pro transplantaci se považuje délka kořenů od 0,5 do 1 cm.

Do nádoby na pěstování s připravenými drenážními otvory se nasype vrstva drobného keramzitu nebo kamínků, poté se zhruba do poloviny květináče přidá půdní směs. Lehce se zhutní a zalije, pak se řízek seshora a opatrně se špetkami posype ze všech stran a poté se znovu zalije (je lepší to udělat koktejlovým brčkem procházejícím uzávěrem láhve), díky čemuž půda kolem křehkých kořenů je zhutněná. V případě potřeby přidejte další část zeminy.

Jakmile je řízek přesazen, jeho hlavní hrozbou je přemokření. Právě kvůli tomu většina sazenic zahyne. Má smysl poslechnout doporučení vinaře s 20letou praxí V.P.Šishkina, který vysazenou sazenici zalévá u kořene až při výsadbě. Následné zavlažování provádí výhradně na pánvi. Pak si půda v květináči vezme přesně tolik vody, kolik rostlina potřebuje. Zbývající voda v pánvi musí být vypuštěna, aby nedošlo k ucpání odtokových otvorů.

Nedostatek vláhy v půdě je podle většiny pěstitelů méně škodlivý než její nadbytek. Režim zavlažování sazenic se určuje podle růstu listů a kořenového systému, ne více než jednou za 4-5 dní nebo ještě méně často.

Velmi zkušený Shishkin dorůstá sazenici do sedmého listu, poté odstraní růstový bod, aby vyvolal vývoj nevlastních dětí, z nichž dvě nechává pro budoucí postranní výhonky.

Další pěstování sazenice již zpravidla probíhá v tuzemsku, v prostornější nádobě. Začíná postupnou adaptací na sluneční paprsky – nejprve pouze do rána, poté po 30-40 minutách jsou přivedeni k celodennímu pobytu v místech dočasného nebo trvalého přistání.

Správně sklizené a správně vypěstované lignifikované řízky hroznů se jistě srostou a ve druhém nebo třetím roce vás réva potěší úrodou.

Řízky révy vinné vám umožní získat velké množství sadebního materiálu pro rozmnožování vaší oblíbené odrůdy. Poskytne také neocenitelnou pomoc, pokud potřebujete zachránit mizející keř. Metoda je vysoce účinná, spolehlivá, rychlá a jednoduchá. Hrozny jsou nenáročnou plodinou a snadno tvoří kořenový systém, bez ohledu na stupeň lignifikace výhonku. Chcete-li získat sazenice nejvyšší kvality, je důležité vědět, kdy a jak odebírat řízky.

Příprava lignifikovaných řízků

Lignifikované výhonky jsou považovány za nejlepší možnost pro řízky. Předem připravené řízky slouží k další výsadbě na jaře. Řez se provádí na podzim, nejlépe poté, co listy samy opadnou a zastaví se proudění mízy. Ke konci podzimu réva akumuluje maximum živin a pravděpodobnost zakořenění řízků (chubuků) při správném skladování je téměř 100%.

Za příznivé období se považuje období od konce září do konce října (začátek listopadu). Konkrétní čas závisí na regionu, například v jižních regionech to může být i prosinec.

Můžete se zaměřit na opad listů – řízky se odebírají po 2-3 týdnech. Ale ve středních nebo severnějších zónách může listí padat nikoli „z vlastní vůle“, ale v důsledku krátkodobých nočních mrazů. Poté se bere v úvahu teplota vzduchu – záporné teploty by měly být dočasným jevem, nikoli stabilním. Sklizeň chibouků se obvykle shoduje s podzimním řezem révy.

Která réva je vhodná pro podzimní řízky

Další výhodou sklizně hroznových řízků na podzim je možnost vybrat si tu nejlepší révu. Zkušení vinaři poznamenávají, že i ve stejném keři se réva liší vývojem, výnosem a chutí. Proto pozorováním jejich růstu a produktivity během léta lze zaznamenat tu část hroznového keře, která v budoucnu zaručuje vyšší kvalitu sazenic.

Při výběru révy vinné je třeba okamžitě vyřadit výkrm a slabé výhonky (mohou být označeny například červenou stuhou). Na řízky byste neměli brát zkroucené, křivé nebo poškozené výhonky. Při podzimní sklizni chibuků je zvláštní pozornost věnována zrání dřeva – nezralé výhonky také nejsou vhodné pro produkci sazenic.

Poznámka: Chcete-li zjistit, zda je réva zralá nebo ne, stačí na její řez kápnout jód. Černofialový odstín svědčí o dostatečném zrání. V opačném případě bude mít řez nažloutlý nebo nazelenalý odstín – takové řezání nebude fungovat. Dalším znakem zralosti je praskání révy při mírném ohnutí.

Vysoce kvalitní materiál pro sklizeň hroznových řízků musí mít následující vlastnosti:

• hladká hnědá barva;
• žádné poškození kůry;
• vyzrálé dřevo;
• dostatečná tloušťka výhonků.

Pro řízky vezměte spodní dvě třetiny hroznového výhonku. Pokud tam jsou úponky a listy, je třeba je odstranit.

Optimální tloušťka a délka obrobků

Tloušťka řezu by měla být v rozmezí od 7-8 do 10-12 mm. Tenká stopka obsahuje málo živin pro následný vývoj kořenů a výhonků; Navíc může během skladování vyschnout. Výkrmové, silné stonky jsou také považovány za slabé a nevhodné pro získání vysoce kvalitních sazenic.

Optimální délka internodií (vzdálenost mezi dvěma sousedními pupeny) je 10 cm.V extrémních případech, pokud není dostatek materiálu na polotovary a neexistují žádné jiné možnosti, je přípustné odebírat řízky s kratšími nebo delšími internodimi. Hlavní věc je, že tloušťka stonku a stupeň zrání révy jsou v normálních mezích.

Délka polotovarů je nejméně 25-35 cm, to znamená, že jeden řez by měl mít 3-4 pupeny. Zkušení zahradníci doporučují vzít delší stonky, aby bylo možné upravit jejich délku před zakořeněním: během skladování mohou hnít, vyschnout nebo zmrznout.

Délka závisí také na podmínkách skladování. Obrobky o délce 30-35 cm lze uchovávat v chladničce, delší – ve sklepě. Někteří vinaři na podzim révu révu neřežou vůbec, ale posekanou révu zarývají do půdy, aby provedli řízky ve správný čas. Tento způsob skladování však není zcela spolehlivý – réva může uhnít nebo namrznout.

Jak provádět řízky

Z vybrané a řezané révy se odstraní šlahouny a zbylé listy a poté se řízky hroznů nařežou zahradnickými nůžkami. Tento postup má následující důležité body:

• V internodiu se provede řez. Nad horním pupenem řízku zbývá cca 1,2 cm, pod spodním je vhodné ponechat větší délku stonku, aby bylo možné řez před zakořeněním „osvěžit“ (bude se nacházet téměř pod stonkem uzel).
• Horní řez je zpravidla rovný a spodní šikmý. Za prvé je vhodnější rozlišit spodní a horní část obrobku a za druhé má šikmý řez větší plochu pro absorpci vody a živin.

Při řezání hroznů na řízky je třeba věnovat zvláštní pozornost spodnímu uzlu. Předpokládá se, že kořeny se vyvíjejí rychleji a lépe z kmenového uzlu, který měl během vegetačního období úponek. Má to své vysvětlení: pokud tento úsek stonku podélně seříznete tak, aby pupen i růstový bod úponku spadaly do roviny, všimnete si úplného předělu mezi nimi. Na podélném řezu vedeném jednou ledvinou (není tam tykadla) není přepážka úplná. V prvním případě je tedy větší přísun živin, což znamená větší šanci na tvorbu kořenů.

Co dělat s chiboukem před uskladněním

Pro lepší uchování je třeba řízky hroznů nasytit vodou – namočit na jeden den. Dále se dezinfikují tak, že se ponechají půl hodiny nebo hodinu ve slabém roztoku manganistanu draselného nebo síranu měďnatého.

Další fází je sušení ve stínu a voskování sekcí. Místo parafínu můžete použít vosk nebo plastelínu. Postup zabrání nadměrnému odpařování vlhkosti z chibouk. Řez není potřeba úplně zakrývat parafínem – i zdřevnatělý, spící stonek potřebuje vzduch. Přířezy jsou podepsány, svázány do svazku a odeslány ke skladování.

Řízky zelených výhonků

Řízky hroznů lze odebírat i v létě. „Zelené“ množení spočívá v zakořenění nezralých výhonků a jejich následném zasazení do půdy v aktuální sezóně. Pro přípravky jsou vhodné nevlastní děti nebo extra výhonky.

Zelené řízky lze odebírat během celého vegetačního období, ale nejvhodnější doba je, když hrozny začnou kvést. Během tohoto období se v uzlech hromadí velké množství výživy nezbytné pro vzhled kořenů. Dalším ukazatelem připravenosti výhonu k řízkování je tvrdost listů – čím je vyšší, tím více živin stonek nashromáždil na tomto místě.

Ke sklizni se výhon (nevlastní dítě) odřízne a rozdělí na řízky, pokud to délka dovolí. Spodní a střední části výhonu jsou vhodné k zakořenění. Stejně jako u podzimních řízků se horní řez provádí rovně, spodní řez šikmo těsně pod pupenem.

Ze spodního uzlu se odstraní nejen list a úponek (pokud existuje), ale i samotný pupen. Na povrchu výhonku je provedeno několik mělkých řezů – rostlina se bude nejprve snažit řezy zacelit, veškerá síla a výživa bude směřovat k nim, v důsledku toho se vytvoří nová tkáň a kořeny.

Pro snížení odpařování je horní řez potažen zahradní smolou a parafínem. Listy z horních uzlů se rozříznou na polovinu a řízky se umístí do vody nebo substrátu pro zakořenění.

Řezy hroznů umožňují plně zachovat vlastnosti odrůdy během množení. Dodržováním jednoduchých pravidel sklizně můžete následně dosáhnout 100% zakořenění a přežití sazenic.