Meruňka: pěstování, výsadba, péče v otevřeném terénu

Meruňky v severních oblastech již dávno přestaly být exotické – existují odrůdy, které lze pěstovat ve středním pruhu, na Uralu a dokonce i na Sibiři. Ale aby se pěstovala dobrá úroda, je důležité se o ně správně starat.

Meruňky určené do drsných krajů mají vysokou mrazuvzdornost. Při nesprávné výsadbě a negramotné zemědělské technologii však nedají správnou sklizeň a mohou dokonce zemřít. Proto je důležité zvážit všechny jejich preference.

Pěstování meruněk

Hlavní věc, která je potřeba pro úspěšné pěstování meruněk, je vybrat pro ni správné místo. Ideálně, pokud se jedná o stanoviště s mírným sklonem k jihu nebo jihovýchodu, na jaře se rychleji oteplí. Je také důležité, aby místo pro výsadbu meruněk bylo velmi světlé a chráněné před studenými severními větry. Meruňku můžete zasadit například na jižní stranu domu nebo vysoký plot.

„V žádném případě byste neměli sázet meruňky v nížinách,“ varuje agronomka-chovatelka Světlana Mikhailova, – hromadí se tam studený vzduch, častěji jsou jarní mrazíky, které mohou usmrtit poupata a na jaře a po deštích dochází ke stagnaci vody, což vede k oteplování kořenového krčku.

Nevhodné pro meruňky a oblasti s vysokou spodní vodou – neměly by být vyšší než 2 m.

Výsadba meruňky

Meruňky je nejlepší sázet na jaře – budou mít před sebou celé léto, aby se na novém místě dobře adaptovaly a zakořenily. Při podzimní výsadbě mají meruňky často kořenový krček, který na jaře hnije. Což může vést ke smrti stromu.

V přírodě rostou meruňky na horských svazích, někdy velmi strmých. Většina našich stránek je na pláních. Ideální možností je proto vysadit meruňky na speciálně upravené kupy.

Výška takového valu by měla být 70 – 100 cm a průměr asi 3 m. Výška však může být zmenšena – experimenty ukázaly, že když jsou meruňky vysazeny na valy vysoké 0,5 m, zvýší se zimní odolnost a produktivita stromů. a rychle vstoupí do období plodů (jedna). Pokud je na místě drn, musí být nejprve odstraněn a půda uvolněna. No, tak nasypte zemi. Když je mohyla hotová, vykope se v jejím středu jáma o průměru 1 cm a hloubce 70 cm.

Na jílovité půdě by měla být na dno jámy položena drenáž ze štěrku, rozbitých cihel a písku. Na písčité – vrstva hlíny o tloušťce 20 – 30 cm. Poté se jáma naplní směsí úrodné půdy, rašeliny a písku v poměru 1: 1: 1. Tam je také potřeba přidat litrovou sklenici popela a 1 kbelík humusu nebo kompostu. Všechny „ingredience“ musí být důkladně promíchány. Ale pamatujte: meruňka není nijak zvlášť náročná na úrodnost půdy, takže byste neměli zneužívat hnojiva.

– Při výsadbě je důležité neprohlubovat kořenový krček sazenice – to je místo, kde kmen zachází do kořenů. Mělo by být 3-4 cm nad úrovní terénu – v průběhu času se půda usadí a bude v rovině s půdou, – říká agronom-chovatel Svetlana Mikhailova. – Ale ani půda se neusadí, a to je také možné, a kořenový krček bude vyšší než povrch – není to děsivé, meruňce to neublíží. Ale pokud je pohřben – pište promarněný, strom může zemřít.

Po výsadbě je třeba sazenice zalévat. Norm – 1 – 2 kbelíky. Nezáleží na tom, zda je půda mokrá nebo suchá. I když den předtím pršelo, je stále potřeba zalévat, aby se země usadila a těsně přiléhala ke kořenům.

Péče o meruňky na otevřeném poli

Obecně je to jednoduché, ale neměli byste ignorovat hlavní postuláty zemědělské technologie.

Zavlažování. Existuje názor, že meruňky jsou odolné vůči suchu. Není to však tak úplně pravda – tyto stromy dobře snášejí suchý vzduch, ale ne půdu. Proto je třeba je zalévat. Zejména poprvé po výsadbě, protože nové kořeny rostou pouze ve vlhké půdě.

Vlhkost je pro meruňku nezbytná na jaře a začátkem léta, během intenzivního růstu výhonů. A po sklizni je důležitá zálivka.

Ale na konci sezóny, když dozrávají výhonky, je třeba zálivku omezit nebo úplně zastavit – pak se mohou lépe připravit na zimu.

Krmení. V prvním roce po výsadbě meruňky nepotřebují zálivku – mají dostatek toho, co daly do výsadbové jámy. Hnojiva by se jim měla dávat od druhého roku.

První zálivka – na začátku pupenů: 15 g (1 polévková lžíce) dusičnanu amonného pro mladé stromky a 30 g (2 polévkové lžíce) pro rostliny od 5. roku. To je norma pro 1 mXNUMX. m v blízkosti kmenového kruhu.

Druhá se podává během zrání ovoce: 30 g (2 polévkové lžíce) nitrofosky na 1 mXNUMX. m v blízkosti kmenového kruhu. Věk stromu není důležitý.

Jak vypočítat dávku hnojiva

Oblast blízkého kmenového kruhu závisí na průměru koruny stromu. Lze jej vypočítat pomocí vzorce:

3,14 x R x R

R je poloměr koruny stromu (ne průměr, ale poloměr, tedy vzdálenost od kmene ke špičkám větví koruny).

Příklad výpočtu
Pokud je například poloměr koruny 1,5 m, bude plocha kruhu v blízkosti stonku rovna:

3,14 x 1,5 x 1,5 = 7 čtverečních m

V souladu s tím je míra aplikace hnojiva na 1 m7. m musí být vynásobeno plochou kmenového kruhu, to znamená XNUMX.

Řezání. Meruňky jsou náchylné k houbovým chorobám, a aby se předešlo problémům, je třeba je každoročně seřezávat. Řez se nejlépe provádí brzy na jaře, před začátkem toku mízy – v březnu nebo začátkem dubna (nejpozději do 10.

Prořezávání by mělo začít od kmene – musí být zkráceno ve výšce 2,5 m. Poté by měly být řezány všechny výhonky rostoucí uvnitř koruny. Ve výsledku by tvar stromku měl připomínat mísu. Příliš dlouhé boční kosterní větve je také nutné zkrátit – neměly by být delší než 1,5 m.

Sklizeň meruněk

Meruňky lze sklízet jak ve fázi plné zralosti, kdy plody nabyly pro odrůdu typickou barvu a změkly, případně nezralé – dozrávají při teplotě 10-15°C.

Je lepší je trhat v rukavicích, aby nedošlo k poškození ochranné vrstvy s klky. A žádný stonek.

Nasbírané plody se vkládají do krabic ve 2 – 3 vrstvách, ne více. Jinak se pomačkají a začnou hnít.

Pravidla skladování meruněk

Pro skladování se nejlépe hodí odrůdy se silnou slupkou a hustou dužinou. Měkké meruňky dlouho neleží. Plně vyzrálé a přezrálé meruňky je nejlepší poslat do lednic – v plastové nádobě s víkem vydrží až 10 dní.

Nezralé meruňky můžeme uchovávat při pokojové teplotě v truhlících, ve 2-3 vrstvách. Pro zvýšení trvanlivosti musí být každé ovoce zabaleno do pergamenu. Ještě lépe je dejte do buněk zpod vajec. Při této metodě leží až 3 týdny. Ve sklepě nebo lednici budou nezralé meruňky ležet déle – 30 – 50 dní za předpokladu, že teplota je asi 0 ° C a vlhkost vzduchu 90 – 95%. Než je však sníte, musí být ovoce několik dní v teple – aby dozrálo.

Zmrazené meruňky lze skladovat až 9 měsíců, přičemž, jak ukázaly experimenty, množství živin v nich se prakticky nemění (2). Jsou odeslány do mrazničky, poté, co předtím odstranily kost a rozdělily na dvě poloviny. Meruňky nelze znovu zmrazit.

Na plodech určených ke skladování by neměly být žádné promáčkliny, skvrny, poškození škůdci a chorobami.

Oblíbené otázky a odpovědi

Nejzajímavější otázky ohledně meruněk jsme adresovali agronomce Světlaně Mikhailové.

Mám na místě zasadit různé odrůdy meruněk?

Ano, je to nutné, protože většina odrůd meruněk je samosprašná, aby mohla začít plodit, potřebuje opylovače, to znamená, že poblíž by měly růst alespoň dvě různé odrůdy, ale lepší jsou tři.

Pokud na stanovišti není dostatek místa, můžete do koruny jednoho stromu naroubovat pár větví jiných odrůd.

Proč meruňky opadávají?

• nedostatek vlhkosti;
• nedostatek výživy;
• špatné osvětlení;
• choroby a škůdci;
• stáří stromu – staré stromy nedokážou poskytnout dostatečnou výživu celé plodině, proto je nutné je neustále zmlazovat.

Někdy meruňky opadávají, pokud je jich příliš mnoho – strom se zbaví přebytečných plodů, aby mu zůstala síla na dozrávání jednoletých výhonů a přípravu na zimu.

Můžete jíst meruňková jádra?

Můžete, ale ve velmi omezeném množství, protože obsahují toxickou kyselinu kyanovodíkovou. Podle Spolkového institutu pro hodnocení rizik (Bundesinstitut für Risikobewertung), který se nachází v Německu, je maximální povolený počet jader za den pro dospělé 2 ks. Pokud jich sníte více, můžete se otrávit. Meruňková jádra se dětem obecně nedoporučují (3).

zdroje

1. Susov V.I., Nikitochkin D.N. Vlastnosti pěstování meruněk v Mičurinské zahradě Ruské státní agrární univerzity-Moskevské zemědělské akademie pojmenované po K. A. Timiryazev // Novinky Timiryazev Agricultural Academy, číslo 3, 2006 https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vozdelyvaniya -abrikosa-v-michurinskom-sadu- rgau-msha-imeni-ka-timiryazeva
2. Turbin V.A., Glushko G.I. Předpověď chemického složení zmrazených plodů meruněk při dlouhodobém skladování // Novinky vysokých škol. Technologie potravin, 2002 https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-himicheskogo-sostava-zamorozhennyh-plodov-abrikosa-pri-dlitelnom-hranenii-1
3. Bundesinstitut für Risikobewertung // Pressemitteilung, 7.07.2007 https://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2007/07/bittere_aprikosenkerne_koennen_zu_vergiftungen_fuehren-9424.html

Nadace sloupce – jedná se o typ základů budovy namontovaných na pilotách (pilířích), které přebírají zatížení konstrukce. Grilování – horní část základu – spojuje tyto pilíře a rozkládá na ně váhu budovy. Také chrání podpěry před posunutím a zničením vlivem gravitace.

Sloupovitý základ není instalován u masivních budov, s nestabilními půdami a tekutým pískem, stejně jako s vysokou hladinou podzemní vody. Kromě toho je zakázáno, pokud existují vážné rozdíly v úrovni terénu – více než 1,5 m. Tento základ má výhodu oproti pásovému základu: pokud půda zmrzne, u pilířů dojde k posunutí základu, deformace bude minimální ve srovnání s monolitickým pásem;

Vadim Sorokolad, spoluzakladatel stavební společnosti 101 GROUP:

— Vše závisí na typu budovy a inženýrských a geologických podmínkách staveniště. Sloupové základy se používají pro stavbu relativně lehkých budov, a tedy i malých zatížení základových půd. I když si myslím, že pro stavbu obytného domu je lepší použít pilotový základ. Sloupové základy se vždy používají v budovách bez podsklepení.

Zařízení pro zakládání sloupů

Sloupové základy jsou často vybírány pro malé budovy: kůlny, lázně, garáže, terasy, letní kuchyně a altány

Sloupové základy jsou často vybírány pro malé budovy: kůlny, lázně, garáže, terasy, letní kuchyně a altány. U vícepodlažní budovy nebude takový základ stačit. Tento základ se skládá z podpěr uložených v zemi 0,5–1,5 m.

Pilíře se tyčí vysoko nad zemí 0,2–0,5 m. Jsou namontovány pod hlavní hmotností: na křižovatce nosných stěn, pod budoucími schodišti. Pokud je délka budovy nebo navrhované místnosti větší než 3 m, doporučuje se instalovat další mezilehlé sloupky.

Stanislav Gapejev, technický specialista obchodního řetězce TECHNONICOL:

— Sloupovitý základ je zjednodušená verze běžného pilotového základu nebo dokonce jeho předchůdce. Sloupový základ má však na rozdíl od pilotového základu větší omezení použití. Za prvé, takový základ lze vybrat pouze pro lehké rámové domy a hospodářské budovy. Hodí se například pro domy ze dřeva. Není vhodný pro těžké domy se suterénem nebo sklepem. V tomto případě by základy a půdy neměly být slabě únosné nebo nestabilní. Také takový základ nelze instalovat na nakloněných plochách.

Výhody sloupového základu

Tento typ nadace je oceněn nízkou cenou
(Foto: Shutterstock)

Tento typ nadace je oceněn nízkou cenou. Ve srovnání s mělkou páskou bude stát jeden a půl až dvakrát méně. Hlavní kvalitativní výhody sloupového základu:

• malé množství zemních prací;
• nevyžaduje izolaci;
• při stavbě se nepoužívá žádná těžká technika;
• namontován rychle.

Stanislav Gapeev objasňuje, že jednou z hlavních výhod takového základu je jeho snadná konstrukce.

Nevýhody sloupového základu

Nevýhody se týkají vlastností půdy a mohutnosti budov, se kterými je sloupový základ neslučitelný

Nevýhody se týkají vlastností půdy a mohutnosti budov, se kterými je sloupový základ neslučitelný. Kromě toho jsou často zaznamenány následující nevýhody:

• není možné postavit suterén;
• nevhodné pro domy vyšší než jedno patro;
• nedoporučuje se pro budovy z cihel a betonu;
• nelze instalovat v náročném terénu, na svazích, rašelinových a jílovitých půdách.

Typy sloupových základů

Sloupové základy jsou klasifikovány v závislosti na materiálech, ze kterých jsou vyrobeny.
(Foto: Shutterstock)

Sloupové základy jsou klasifikovány v závislosti na materiálech, ze kterých jsou vyrobeny.

Dřevěné

Strom je vhodný pro dočasné nebo extrémně lehké stavby s malým zatížením. Je ideální pro převlékárny, letní verandy s terasou a drůbežárny. Pro výrobu tyčí je tvrdé dřevo potaženo bitumenem. V mnoha případech, i když ne vždy, jsou navíc impregnovány kreosotem.

Cihla

Na takových základech se staví jednopatrové domy. Ale pro tento účel berou pouze pevné keramické a silikátové cihly. Jejich hlavní výhodou je nízká nasákavost (např.ne více než 6%).

Monolitický železobeton

Pro pilíře se používají třídy betonu B15 – B25. U lehkých, rok starých budov je takový základ dostačující, ale pokud plánujete jejich delší životnost, dejte přednost železobetonu.

Butobeton

K takovému základu se přidává kámen. Díky tomu je méně odolný, ale také stojí méně. Suťový betonový sloupový základ je vhodný pro mnoho budov, včetně van a saun.

Vyrobeno

Ekonomická varianta z kusových materiálů. Vhodné jsou cihly, betonové bloky nebo suťový kámen.

Trubka

Moderní varianta s předběžným zakopáním trubek z oceli, azbestocementu nebo plastu. Uvnitř je položena výztužná klec a poté se nalije beton.

Kromě toho lze základnu vybrat v závislosti na stupni hloubky:

• nepohřbený základ je instalován pod zemí 0,45–0,55 m. Je vhodný pro malé, lehké budovy;
• mělký – 0,4-0,7 m od hloubky mrazu. Pokud je půda silná, základ bude stabilní a odolný;
• pohřben – až 2 m. Optimální jako základ pro dům a další základní stavby.

Výpočet základu sloupu

Pokud pokládáte základy sami, proveďte všechny potřebné výpočty předem nebo požádejte o radu odborníka

Vadim Sorokolad se domnívá, že pro kompetentní výpočty je nutné znát základy stavební mechaniky a stavební mechaniky: „Hlavní chybou je odmítnutí objednávky „geologie“ (informace o geologických a hydrologických podmínkách na pozemku určeném pro výstavbu) a odmítnutí kontaktovat designéry.“

Pokud pokládáte základy sami, proveďte všechny potřebné výpočty předem nebo požádejte o radu odborníka. Bude brát v úvahu následující parametry:

• šířka sloupků musí být větší než šířka stěny a mříže na 10 cm, zasazují se o ně na obou stranách;
• podpěry jsou položeny nad hloubkou mrazu;
• hluboké pilíře jsou instalovány, pokud jsou pod nimi husté vrstvy půdy; délka pilířů se vypočítá jako větší než hloubka;
• prodlužovací tyče na výšku o 40-50 cm k ochraně stěn před nečistotami a vlhkostí.

Dmitrij Čunjuk, vedoucí katedry mechaniky zemin a geotechniky, Národní výzkumná univerzita MGSU:

— Takové základy fungují pouze přes základnu – vodorovnou rovinu, se kterou konstrukce spočívá na půdním základu, proto zná přibližné zatížení od budovy, oblast podepření sloupu na zemi a má povrchní pochopení zeminy, můžete pomocí tabulky ve stavebních předpisech vypočítat, kolik pilířů bude potřeba na běžný metr stěny. Jedná se o SP 22.13330.2016 – základy budov a staveb.

Čím častěji umístíte pilíře, tím spolehlivější bude základ. Kromě toho budete potřebovat lehčí design mřížky, který spojuje horní část těchto sloupů. Pokud jsou instalovány zřídka, objeví se velké ohybové momenty. V souladu s tím se náklady zvýší: ne na stavbu samotného základu, ale na instalaci mřížky pro vytvoření pevného spojení.

Stanislav Gapeev:

— Můžete nezávisle provádět každý jednotlivý bod podpory prvek po prvku. Výkopové práce jsou zpravidla mírným prohloubením o 40-50 cm. Poté se položí pilíře – například z cihel. Vzdálenost mezi nimi se obvykle liší od 1 m do 3 m, záleží na domě a půdě. Sloupy je nutné instalovat pod nosné stěny, v rozích, v místech se zvýšeným zatížením.

Rozdíl v základech pro různé budovy spočívá pouze v hmotnosti samotné budovy a na tom závisí počet a průřez pilířů. Musíte pochopit, jakou váhu může půda unést a jaký průřez pilířů je potřebný pro normální provoz.

Jak vyrobit sloupový základ

Jak vyrobit sloupcový základ vlastníma rukama

Profesionální stavitel položí odolný sloupový základ za jeden den. Pokud se to rozhodnete udělat sami, postupujte podle pokynů:

1. Připravte oblast. V případě potřeby očistěte a vyrovnejte horní vrstvy půdy. Obvykle odstraněno ne méně než 15 cm, po kterém je nutné zhutnění (písek se navlhčí vodou a důkladně zhutní).
2. Proveďte značení. Zaměřte se na předem vypracovaný plán. Označte středy stěn budovy na zemi.
3. Proveďte odlitek – použijte šňůry k vymezení vnitřních a vnějších obrysů. Úhly musí být striktní Stupňů 90.
4. Označte horní část podpěr budoucího základu šňůrou. Zde se bude hodit vodováha nebo hydraulická vodováha.
5. Vykopejte kulaté otvory malého průměru – dasi 40 cm. Můžete použít ruční vrtačky a stroje, ale ve většině případů postačí běžná lopata.
6. Položte podpěry ze dvou řad po čtyřech blokech. Pro vazbu je vhodná cementově-písková malta. Odkrytá část pilířů může být omítnuta.
7. Proveďte hydroizolační práce v oblasti, kde se vrcholy pilířů dostávají do kontaktu s rámem. K tomu použijte válcované a potahové materiály.

Stanislav Gapeev:

— Při vlastní instalaci je třeba dodržovat instalační technologii a provádět výpočty. K tomu je důležité vzít v úvahu stav půdy. Často je opomíjena jeho nosnost, nedostatečný počet sloupků nebo instalace na šikmé plochy.

Komentář odborníka

Sloupové základy jsou nyní velmi oblíbené v nízkopodlažní soukromé výstavbě, používají se pro stavbu budov s lehkým zatížením základů

Dmitrij Chunyuk:

— Sloupové základy jsou nyní velmi oblíbené v nízkopodlažní soukromé výstavbě, používají se pro stavbu budov s lehkým zatížením základů. Hlavními důvody jeho popularity jsou nízké náklady a rychlost výstavby.

Takový základ lze vyrobit nezávisle, ale často to vede k deformaci budov a ztrátě stability základů. Pokud jsou takové základy vyrobeny nezávisle, zpravidla se neberou v úvahu vlastnosti půd, na kterých jsou postaveny. Například v jílovitých a vodou nasycených půdách v zimě, při mrazivém vzdouvání, často dochází k vymačkání sloupových nebo trubkových základů ze země. A vzhledem k tomu, že konstrukce na takových základech mají malé zatížení na základ, začíná nerovnoměrné zvedání budovy. Pokud jsou studny instalovány pod trubkovými základy, při vrtání se na dně těchto studní tvoří kal, tedy nezhutněná zemina. Při přenášení zatížení dochází k jeho zhutnění, což také vede k deformaci. Jednotlivé pilíře odpadávají a dochází k nerovnoměrnému sedání. Proto není vhodné stavět sloupový základ svépomocí. Je lepší kontaktovat odborníka nebo mít alespoň nějakou představu o inženýrských a geologických podmínkách vašeho webu.

Umístění podrážek sloupcového základu musí být nutně pod hloubkou sezónního zamrzání. Proto je třeba vzít v úvahu v závislosti na regionu bydliště. Pokud je základ instalován v hlinitých jílovitých půdách, musí být boční dutiny vyplněny písčitou půdou nebo směsí písku a štěrku, aby se zabránilo zvednutí podél bočního povrchu.

Zůstaňte v obraze s důležitými zprávami – sledujte telegramový kanál RBC-Nedvizhimost