Kontrolní seznam pro izolaci balkonu: dvě osvědčené možnosti — TECHNONICOL

Nejdřív jsem bydlel v pronajatém bytě a měl tam balkon, úplně otevřený. Přemýšlel jsem, že ho udělám obyvatelným, protože jsem viděl video, kde nějaký skvělý programátor programoval na balkoně a pracoval na dálku. Říkal jsem si: to je ale super, a chtěl jsem udělat to samé. Ale samozřejmě není možné tohle všechno implementovat v pronajatém bytě.

A tak, když už jsem si byt koupil, okamžitě jsem začal plánovat, jak v něm budu každé léto trávit svou „dovolenou“, a postupně jsem ho dovedl k bytu mých snů.

A první věc, kterou je třeba udělat, je samozřejmě bytový balkon. Ten, který byl standardně zasklený předchozím majitelem jednou vrstvou skla s dřevěnými rámy. No, jen aby byl chráněn před větrem a samozřejmě aby se byt trochu zateplil.

Byt má jeden pokoj – pokoj a kuchyň a oba jsou kryté šestimetrovou lodžií. Balkon a lodžie jsou samozřejmě trochu odlišné pojmy, ale já jsem si více zvykl na slovo balkon, takže ho asi budu používat.

I. Možná právě zde začínají technické specifikace a hned spolu s konstrukčním řešením

1. Rozměry lodžie 6×1,1×2,6m.
2. Protože se jedná o lodžii, nikoli o balkon, jsou zde boční (koncové) stěny: vpravo je víceméně zateplená lodžie sousedů; vlevo je 0,5 m cihel (ano, dům je cihlový) a za ní je ulice.
3. Nahoře je lodžie s evropským zasklením, ale s největší pravděpodobností s letním zasklením, tj. jedním dvojitým zasklením.
4. Dole je zcela otevřená lodžie (ale doufám, že to tak nebude navždy).
5. Samotný byt má dva vchody na balkon (z kuchyně a z obývacího pokoje). Teplota v bytě je až +29 s okny na balkon zcela zavřenými. Vlhkost vzduchu v zimě je 20-30%.
6. Venkovní teplota se pohybuje od minus 30 do plus 35 stupňů.
7. Obrubník/plot/zábradlí je z cihelného zdiva, tloušťky půl cihly (12 cm), výšky 1 m.

Možné materiály pro izolaci:

• PPS-10 (polystyrenová pěna s hustotou do 10 kg/m3, běžně známá jako bílý pěnový plast);
• extrudovaný EPS o hustotě cca 50 kg/m3 (běžně známý jako penoplex (podle oblíbeného výrobce), nebo růžový pěnový plast, nebo extruze);
• kamenná vlna o hustotě 40–60 kg/m3;
• pěnový polyethylen (snadněji se mi to nazývá pěna).
• PIR deska – Zajímavý nový materiál. Zvláštností je ekologičnost, vhodná do saun (odolává teplotám až 120 stupňů a neemituje nebezpečné látky). Nejblíže extruzi a má na obou stranách nalepenou fólii. Z hlediska tepelné vodivosti je dvakrát lepší než bílý pěnový plast. Zřejmě kvůli odrazu tepelného záření, protože je nepravděpodobné, že by se dal vynalézt nový materiál. Všechno, co se dá vynalézt, už bylo vynalezeno – „Aerogel“, ale jeho opravy jsou příliš drahé.

Dovolte mi upřesnit, že PPS se střední hustotou (25,35) se v našem městě neprodává a jeho objednání by bylo příliš drahé.

Trochu o výběru materiálů.

Aby byly materiály co nejefektivněji využity, je nutné najít hlavní výhody u každého z nich a pokud možno je všechny využít:

1) PPS-10 – nízký poměr ceny a kvality (5krát levnější než extruze, ale o 30 % horší tepelná izolace). Proto se bude jednat o základní materiál. A také o určitý větší či menší tuhost.

2) Extruze – relativní tvrdost a pevnost (ve srovnání s jinými izolačními materiály).

3) Kamenná vlna – měkká, může mít téměř jakýkoli tvar.

4) Pěna – flexibilita a odolnost.

5) PIR deska – fólie již nalepená, provozní teplota je 120 stupňů a nevypouští škodlivé látky. Tento materiál je ale dvakrát dražší než extruze a jeho tepelná vodivost je zhruba stejná, pokud nepočítáme fólii. Bohužel na balkoně nemám saunu, takže tento materiál nemá smysl.

Nyní se podívejme na funkční potřeby prvek po prvku:

Strop

• Nezáleží mi na estetice (na strop se moc nedívám), takže dokonce uvažuji o tom, že to udělám bez dokončení.
• Nebude tam žádný fyzický dopad.
• Jediným požadavkem je snadná instalace, protože strop je fyzicky nejobtížnější věcí, se kterou se během rekonstrukce pracuje.

Proto je volbou PPS-10 (výchozí materiál), lepený montážním pěnovým lepidlem, které má dobu tuhnutí 1 minutu. Nanáší se a přitlačuje se po dobu jedné minuty 4-6 rukama.

Přední stěna (oplocení)

• Změna vzhledu domu nebyla součástí mých plánů, takže se provede pouze zateplení. vnitřní strana.
• Na rozdíl od stropu je fyzický dopad na zeď možný a trocha estetiky také neuškodí.

Proto se k základnímu materiálu PPS-10 přidává ochrana v podobě 3mm silné MDF desky, nazývané také laminovaná dřevovláknitá deska, sololit, HDF.

Pohlaví

• Musí být schopen odolat fyzické zátěži v podobě tlaku jedné nohy židle proti gravitační síle dospělého.
• A ještě jeden požadavek ode mě – konečná výška podlahy by měla být stejná jako v pokoji/bytě, to je nutné pro pohodlí, aby se dalo chodit, aniž by se člověk díval na podlahu a aniž by klopýtal. A taky mám na balkoně vestavěnou skříň a aby se dveře otevíraly, je potřeba taková výška podlahy (když opravdu chcete, můžete si dveře nařezat pilou, ale nemám ji).

Počáteční výškový rozdíl je 5-6 cm, navíc podlaha na balkoně je nerovná (betonová deska, po okrajích nalitý cement). I když je pod deskou ulice, rozhodl jsem se ve výpočtech uvést, že je tam prosklený balkon (stejný jako ten nade mnou), v naději, že ho sousedé stejně zasklí. Jinak je potřeba udělat 10 cm izolace a na balkon by byl schod!

Aby se vešla do tloušťky, klasická podlahová konstrukce (s trámy a podlahovou krytinou) není vhodná, zkusme se obejít bez konstrukce vůbec. Použijeme 5 cm silný profil. Využijeme jeho tvrdosti, aby sloužil jako základ pro budoucí podlahu na balkoně, a aby se neprohýbal, položíme navrch dřevovláknitou desku, poté tvrdé linoleum. Zespodu je pro vyrovnání podlahy pod rovnou rohož nutné nalít stěrku. Já jsem to ale udělal ještě jednodušší – nasypal jsem písek a srovnal ho, čímž jsem vytvořil rovinu. A abych nemusel příliš plnit a neztrácel místo pro izolaci, okraje izolace jsem na některých místech zkosil. To vše je samozřejmě lepeno montážní pěnou.

Levý konec

Protože cihlová zeď není dokonalá rovina (vrstvy malty mezi cihlami vyčnívají/zasahují a samotné cihly se mohou odchylovat od jedné roviny), je problematické pevně slepit desku pěny, i když je to možné, jen je potřeba nanést hodně pěny (podél každé linie malty). A já se rozhodl použít kamennou vlnu, protože je měkká, dokáže vyrovnat všechny nerovnosti a těsně přiléhá ke zdi. Vlna byla přitlačena dřevovláknitou deskou a to vše je zakryto vestavěnou skříní. Její police dřevovláknitou desku přitlačují a drží. A mimochodem, skříň slouží i jako tepelná izolace.

Pravý konec

Je zde zvláštní designový prvek, například požární schodiště na sousední balkon. Velikost otvoru je 55×170 cm, hloubka je 50 cm (to je hloubka cihlové příčky). V době koupě bytu byla překližková stěna, přesně uprostřed hloubky.

Protože je lodžie docela dlouhá – 6 m, rozhodl jsem se co nejvíce využít koncový prostor. Vlevo – vestavěná skříň hluboká 60 cm, vpravo – počítačový stůl se vším potřebným. Například reproduktory, a tak jsem se rozhodl to udělat tak, abych co nejvíce nerušil sousedy, tedy abych udělal odhlučnění. I když sousedé na té straně se ode mě už dávno izolovali a dokonce tam dali i skříň. Zapomněl jsem se jich zeptat na izolační materiál, pokud je to vata, tak je to z hlediska odhlučnění dobré, ale já jsem se ze své strany i tak rozhodl, že se o to pokusím.

Cihlová zeď o tloušťce 2 cihly je už docela dobrý zvukový izolant, takže zbývalo jen odhlučnit požární schodiště. Opravdu jsem chtěl k tomuto účelu použít 10 cm silnou vatu (proto jsem se také rozhodl použít vatu na levém konci, aby zmizelo celé zakoupené balení), a proto jsem hloubku otvoru zmenšil z 25 cm na 15. A dát systémovou jednotku na bok nestačilo, bylo potřeba o 5 cm více. A objevily se, když jsem příští zimu měřil teplotu cihlové zdi bez izolace. A mimochodem, je to studený most. Další letní prázdniny jsem nalepil 5 cm penoplexu a systémová jednotka se tam vešla jako původní. Samozřejmě s tímto schématem nelze otevřít diskovou jednotku, ale já ji nemám. Moje systémová jednotka má šířku/hloubku 46 cm a rozhodl jsem se, že volných 9 cm nechat kompletně na zadní stěně – aby se volně vkládaly dráty, aby se daly snadno znovu zapojit USB konektory a aby byl zajištěn přístup vzduchu pro napájecí zdroj. A přední panel… Rozhodl jsem se z něj všechny prvky úplně vytáhnout a vynést je mimo systémovou jednotku. Foto na konci článku. A ve vzniklé průchozí kapse hluboké 20 cm se dají nad systémovou jednotkou udělat police, mám v plánu i tiskárnu, která by se nacházela na úrovni stolu. Bude za monitorem.

okno

Chtěl bych, aby okno bylo panoramatické, ale to způsobí další potíže: koordinaci, demontáž plotů, zatemnění spodní části, dodatečné tepelné ztráty. Proto je konfigurace okna jednoduchá: šířka je celá lodžie a výška je až ke stropu; plot necháváme tak, jak je. Ve skutečnosti montéři, které jsem si najal, prostě nedokázali realizovat složité schéma. A já jsem potřeboval: aby okna nezačínala od samotného stropu, ale o 10 cm níže (aby zůstal prostor pro pěnový plast), a aby tam, kde je vestavěná skříň, nebylo okno, ale mohli ho udělat jen tak, aby tam bylo jedno (sklo a za ním skříň), ale vše je docela levné. A mimochodem, co se týče ceny, bylo by hezké nainstalovat okno s trojsklem, ale je hůře sehnatelné a cena bude znatelně vyšší a jak ukázaly výpočty, stačí dvojsklo.

II. Tepelný výpočet

Protože výpočty jsou poměrně jednoduché, postačí zde online kalkulačka.

Výsledky s ohledem na zaokrouhlení velikostí na skutečně dosažené hodnoty:

Prvek

Jak přidat do bytu pár užitečných metrů čtverečních? To je snadné: musíte izolovat balkon zevnitř a poté bude poskytnut další prostor. Zde je docela možné uspořádat relaxační prostor, kancelář nebo hernu. Izolovat balkon může každý, nepotřebujete k tomu žádné speciální vzdělání nebo dovednosti, stačí použít podrobné kontrolní seznamy;

Vyzbrojeni materiály a znalostmi na toto téma se můžete bezpečně pustit do práce. Nejprve se však musíte rozhodnout pro možnost izolace.

Jedním z nejlevnějších řešení je zateplení balkonu pomocí XPS, kde jsou stěny dokončeny deskovými materiály (MDF panely, obklady, sádrokartony), na podlahu je položeno laminát nebo linoleum. Další, pokročilejší, ale také nákladnou možností je izolovat balkonové stěny kamennou nebo omítkovou úpravou a nainstalovat vyhřívaný podlahový systém. V závislosti na vašich představách lze výše popsaná řešení vzájemně kombinovat. Podívejme se na každou z těchto možností podrobně.

Cenově výhodný způsob izolace stěn a stropů na balkoně

Pokud se rozhodnete udělat nejjednodušší možnost pro izolaci stěn balkonu listovými materiály, pak práce tradičně začíná výběrem izolace. Jedním z nejoblíbenějších materiálů pro tepelnou izolaci balkonů je extrudovaná polystyrenová pěna (XPS desky). Jeho popularita je vysvětlena snadnou instalací a vysokými výkonnostními vlastnostmi a šetrností k životnímu prostředí materiálu. XPS dokonale chrání před tepelnými ztrátami, neabsorbuje vlhkost a je lehký. XPS TECHNOPLEX má certifikát „Leaf of Life“, což znamená, že je bezpečný pro použití v obytných oblastech.

Instalace tepelné izolace začíná přípravou povrchu. Stěny a strop musí být před připevněním XPS desek v rovině. Směrnicí je rozdíl ne větší než 10 mm na dvoumetrové pravidlo.

Pokud nerovnosti překročí tuto hodnotu, pak při izolaci balkonu budete muset použít speciální nivelátory. Když je základna připravena, můžete začít instalovat tepelnou izolaci. Povrch XPS, který je připevněn k základně, musí být vyfrézován. Za tímto účelem si můžete okamžitě zakoupit desky frézované ve výrobě. Jsou snadno rozpoznatelné podle předpony FAS v názvu (například TECHNOPLEX FAS).

Pokud máte pouze hladké desky, můžete si je připravit sami: lesklou vrstvu odstraňte pilkou na železo nebo drátěným kartáčem. Pro lepení budete potřebovat speciální lepicí pěnu, která se nanáší v pruhu po obvodu desky a v jednom pruhu uprostřed. Místo lepicí pěny můžete použít polymercementovou lepicí směs pro polystyrenovou pěnu. Když je izolace kompletně nalepena, musíte vizuálně zkontrolovat vrstvu tepelné izolace.

Pokud jsou mezi deskami švy a spáry větší než 2 mm, musí být vyplněny lepicí pěnou pro extrudovaný polystyren.

Dále, pokud je požadována dvouvrstvá izolace balkonu, je nutné namontovat dřevěný plášť a vložit do něj druhou vrstvu tepelné izolace.

Po instalaci izolace je nutné nainstalovat parotěsnou vrstvu. Membrána musí být připevněna s přesahem panelů, které jsou navzájem spojeny oboustrannou páskou. Dále je parozábrana upevněna dřevěnými bloky, díky nimž se vytvoří větrací mezera o velikosti nejméně 30–40 mm (v závislosti na velikosti bloku).

V poslední fázi jsou připojeny dokončovací listové materiály: panely MDF, podšívka, plastové panely.

Základní varianta izolace balkónové podlahy

Izolace podlahy se provádí v několika krocích. Podklad musí být rovný. Rozdíl na 2 metry by neměl být větší než 10 mm, pokud je rozdíl větší, bude nutné podlahu vyrovnat.

Poté se desky XPS položí volně a nejsou nijak zajištěny. Jediným pravidlem je, že musíte dodržet rozestupy švů v sousedních řadách.

Přes XPS je nutné udělat parozábranu nebo utěsnit spoje desek parotěsnou páskou.

Po zateplení se instaluje roznášecí vrstva z desek SML, GVL a dřevotřískové desky. Pokládají se ve dvou vrstvách s odsazením. Vrstvy musí být připevněny k sobě samořeznými šrouby.

Alternativou suchého potěru může být klasický potěr s výztuží. V tomto okamžiku lze krok za krokem považovat izolaci podlahy balkonu za dokončenou, zbývá pouze nainstalovat dokončovací vrstvu – laminát, linoleum atd.

Pokročilá verze izolace stěn na lodžii

Pokud se rozhodnete provést složitější verzi dokončování stěn a stropu – pomocí omítky, dlaždic nebo kamene, pak je před instalací izolace také důležité se ujistit, že základna je rovná a nemá rozdíly.

Důležitý je výběr vhodné izolace, oboustranně frézované. Je vhodné použít specializovaný fasádní materiál TECHNOPLEX FAS, který je vyfrézován z výroby a má mikrodrážky, což zaručuje spolehlivou přilnavost k omítkovým kompozicím. Pokud nejbližší prodejna nemá fasádní XPS, můžete malý objem pro izolaci balkonu zevnitř vyfrézovat sami a odstranit lesk pomocí běžné pilky.

Desky XPS se ke stěně připevňují pomocí lepicí pěny, jejíž nádoba musí být označena „pro XPS“ nebo „pro EPS“. Pěnové lepidlo lze nahradit lepicí polymercementovou směsí, která je vhodná pro polymerní materiály. Stejné složení lze použít pro konstrukci základní výztužné vrstvy. Po nalepení desek je třeba zkontrolovat spoje a švy. Všechny dutiny větší než 2 mm musí být vyplněny lepicí pěnou.

Den po nalepení desek XPS je důležité je dodatečně zajistit plastovými hmoždinkami v počtu 4-5 kusů na desku. A poté můžete nainstalovat základní omítkovou vrstvu.

Nanáší se ve vrstvě 3 mm, načež je do ní zapuštěna síťovina ze skleněných vláken odolná alkáliím. Poté se při zateplení balkonu pletivo překryje další základní vrstvou tloušťky 3 mm.

Po zaschnutí výztužné vrstvy můžete nanést dekorativní omítku, natřít ji v jednom tónu nebo vytvořit design pomocí šablony, nalepit umělý kámen nebo dlaždice nebo možná vytvořit směs těchto řešení. V tomto případě vše závisí pouze na fantazii designéra.

Vlastnosti instalace vyhřívaných podlah na balkoně

Proces zateplení balkónové podlahy je v mnohém podobný výše popsané základní možnosti, jen s tím rozdílem, že v tomto případě je nutné topná tělesa položit až po první vrstvě vlhkého potěru s výztuží. Nebo, pokud máte dokončovací vrstvu podlahových dlaždic, můžete teplou podlahu položit do vrstvy lepidla na dlaždice.

Důležité: legislativa zakazuje vlastníkům obytných nemovitostí zasahovat do systému ústředního vytápění. Z tohoto důvodu nebude možné vést baterie z místnosti na balkon. Zbývá jediná možnost: elektrické podlahové vytápění. Topná tělesa jsou namontována ve střední vrstvě potěru. Za žádných okolností by nemělo být dovoleno je pokládat přímo na XPS desky.

Poté, co potěr získá potřebnou pevnost, můžete nainstalovat povrchovou úpravu (dlaždice, porcelánové dlaždice, laminát atd.)

Oba tyto způsoby zateplení balkonu jsou jednoduché na provedení, dají se v libovolných obměnách kombinovat a navíc jsou spolehlivé a odolné. Hlavním receptem na úspěch je dodržování doporučení a instalačních technologií.