Je nutné okopávat kmenové kruhy ovocných stromů? Pro a proti. Pravidla – Botanichka

Kolem hloubení blízkokmenového kruhu ovocných stromů se vedly, jsou a budou spory velmi dlouho, pravděpodobně dokud budou existovat zahrady. Teprve relativně nedávno utichly spory o tom, co s uličkami zahrady: buď je vyžehlit traktory, zhutnit půdu a vozit humus větrem k sousedovi na pole, nebo ještě sekat trávu v rané fázi až dává semena. Tady je vše jasné – rozhodli se kosit a zdálo se, že s tím skoncují; ale kopat kmeny stromů je úplně jiná věc.

Obsah:

• Možnosti pro udržení blízkého kmenového kruhu ovocných stromů
• Výhody kopání v blízkosti kmenového pásu ovocného stromu
• Nevýhody rytí půdy v blízkém kmenovém pásu ovocných stromů
• Kdy kopat téměř kmenový kruh stromů?

Možnosti pro udržení blízkého kmenového kruhu ovocných stromů

Ve skutečnosti existuje poměrně málo možností, jak udržovat kruh ovocného stromu v blízkosti kmene, zde je černá pára (jmenovitě kopání), trávník a mulčování, a každá z těchto činností má své klady i zápory. Například rytí půdy v blízkém pruhu stonku a stejné mulčování lze zcela kombinovat, včetně zavlažování a hnojení, a současně zvýšit efektivitu těchto zemědělských postupů.

Nicneděláním ale také nic nezískáte. Obvykle po přečtení různých stránek zahradník po zvážení všech pro a proti dospěje k nějakému konsensu. A pomáhají mu v tom i jeho fyzické schopnosti (bohužel ne každý má sílu vyhrabávat i kmeny stromů).

Výhody kopání v blízkosti kmenového pásu ovocného stromu

Začněme výhodami kopání kmene naprosto jakéhokoli ovocného stromu. Za prvé, a to je možná nejdůležitější věc, při kopání pásu v blízkosti kmene umírají různé druhy škůdcůse tam usadil na zimu.

Koneckonců, jak se chováme: nejprve odstraníme všechny větve, listí, různé druhy odpadků, spadané ovoce z okruhu blízko kmene a pak už jen vezmeme lopatu a vyhrabeme to. To znamená, že všechno, kde by se „pavouci“ mohli schovat, už není, shromažďuje se to na hromadě a shoří někde na konci zahrady.

Pokud navíc letos zahrádka trpěla škůdci, pak přerytím půdy bez použití humózního mulčování může doslova pomoci vymrazit přezimující stádia škůdců a chorob, tedy těch, kteří se rozhodnou přezimovat nikoli ve spadaném listí nebo odlupovaných částech dřeva, ale ve vrstvě půdy, těsně v hloubce jejího vykopání (10-15 centimetrů). Pouze v tomto případě by se půda po kopání neměla vyrovnávat, nechat ji tak kypřít (to znamená v hrudkách) a zůstat.

Další jednoznačné plus je provzdušňování půdy: zrytím zeminy i zdánlivě do nepatrné hloubky, nějakých 10-15 centimetrů, výrazně zvýšíme jak výměnu vzduchu půdy, tak její výměnu vody a také rozbijeme půdní kůru. Vlhkost tak může volně vstupovat do půdy a její přebytek, kterého je letos opravdu hodně, se odpaří, kořeny mohou spotřebovávat látky rozpuštěné ve vodě. Aby totiž procesy probíhaly jako obvykle, potřebujeme nejen vodu a látky v ní rozpuštěné, ale také vzduch.

Plus třetí: kopáním půdy my eliminujeme absolutně všechny konkurenty, který může v boji o potravu a vláhu soupeřit se stromem (nebo i dospělým stromem). A to je samozřejmě celá řada plevelů a řada z nich, jako je například pampeliška nebo pšenice plazivá, jsou velmi žravé. A pokud je strom na venkově, kam často nechodíte, málokdy hnojíte a půdu jen čas od času zalijete, pak je jejich úplná likvidace pro rostlinu velkým plusem, zdá se, že si vydechne a přestat sdílet vlhkost a jídlo (někdy velmi skrovné) se svými soupeři.

Na úrodných půdách s nedostatkem místa (a zvažte, že to vždy nestačí) je možné pěstovat rychle rostoucí plodiny odolné vůči stínu, zelená, ředkvička, a to zejména v době, kdy je rostlina ještě mladá a samozřejmě při poskytování kultury s dostatkem výživy a vláhy. Předtím je ale potřeba půdu dobře připravit, zrýt, pohnojit, udělat záhony a podobně, to znamená, že musí být ideálním a výživným černým úhorem.

Nevýhody rytí půdy v blízkém kmenovém pásu ovocných stromů

Zdá se, že vše je růžové a chopíme se lopaty, ale takový aktivní tlak může mít nevýhody.

Nejčastějším mínusem je, že s rozmachem přistrčením bajonetu lopaty po celé délce, zraňujeme kořenový systém rostlin. Pamatujte: je lepší kopat půdu v ​​zóně skusu do hloubky 10-15 cm, není třeba jít dále. Kořeny můžete buď odhalit, nebo je poškodit: odkryté mohou v zimě zmrznout a poškozením může snadno proniknout infekce, jako přes otevřenou bránu. S tím se nedá nic dělat, ale musíte uznat, že to není mínus metody samotné, ale zahradníka, zvláště neškoleného začátečníka, který po přečtení těchto řádků už tohle dělat nebude.

Druhé mínus je, kupodivu, ale časté kopání nemusí zlepšit, ale zhoršit kvalitu půdy, zvláště v letech doprovázených častými větry a suchy: vítr tristně odfoukne vrstvu živin z rozryté půdy. Ale je zde mnoho nuancí: za prvé, jaký druh půdy je na vašem webu: pokud je to černá země, pak, jak se říká, pouze hurikán bude schopen „odfouknout“ horní vrstvu živin, ale pak vše kolem bude trpět, a nejen tento konkrétní strom. A pokud jsou půdy lehké a písčité, pak možná není potřeba kopat vůbec, to znamená, že v zásadě můžete vystačit s banálním kypřením, abyste rozbili půdní kůru.

Silná ztráta vlhkosti, to je další důvod, proč je lepší se půdy nedotýkat. To opět platí pro obyvatele chalup: pokud půdu trochu zaléváte, ale často bojujete s plevelem, kypřete a ryjete půdu, sami nevědomky podněcujete zvýšené odpařování vlhkosti z jejího povrchu a ještě hlubších vrstev, což přirozeně vede k vyčerpání vlhkosti v půdě a rostliny na takovém „ideálním“ kmenovém kruhu začnou vysychat nedostatkem vlhkosti. A opět to není problém kopání půdy, ale problém samotného letního obyvatele: dobře, kdo vám brání instalovat systém kapkové závlahy nebo dobře nasytit půdu vlhkostí po každém kopání. Promiňte, ale pokud máte dost síly na to, abyste vyhrabali půdu v ​​pruhu blízko kmene, pak je docela možné, že budete mít dost síly na zalévání právě tohoto stromu! Pokud se navíc půda neprokope, tak se řekněme drobný nebo střednědobý déšť nevsákne do půdy, ale stéká po půdní kůře, a přestože má rozrytá půda rizika, existují všechny šance na obohacení vlhkostí.

A nakonec – podzimní rytí půdy, zejména u nově vysazených rostlin a peckovin, může vést k banálnímu zamrznutí kořenového systému, a to je velmi nebezpečné a může způsobit stejné infekce a vést ke smrti rostliny jako celku. I když, kdo se po tomto kopání obtěžuje mulčovat půdu, mulč pronikne do o něco hlubších vrstev, zakryje se sněhem, a když sníh roztaje, promění se v první potravu pro ty samé mladé rostlinky, které budou mít z takového požitku radost. dar a použijte ho, když jste skrz neprostupné bahno. K rostlinám se ani nedostanete.

Takže většina zahradníků je stále pro kopání půdy v blízkosti kmene ovocných stromů, ale moudře!

Kdy kopat téměř kmenový kruh stromů?

Většina ovocnářů za udržování čistoty blízkokmenového kruhu a za jeho okopávání, tedy na černý úhor pod jabloň nebo hrušeň, třešeň nebo švestku a tak dále. Jednorázové překopání zeminy přitom mnoho nevyřeší, je lepší je provádět čtyřikrát nebo i pětkrát za sezónu.

Obvykle poprvé se kruhy kmenů vykopávají brzy na jaře, kdy roztaje sníh a půda se ohřeje. Rytí v této době umožňuje půdu rychle prohřát do velké hloubky a pak stačí počkat týden, nechat ji dobře prohřát a můžete ji bezpečně zamulčovat kompostem s vrstvou několika centimetrů, což dodatečná výživa rostlin. Zapomenutý kompost navíc zpomalí růst plevele, omezí odpařování vláhy a omezí další přehřívání půdy. Je také možné kombinovat kopání půdy s kompostováním s aplikací hnojiv, například tekuté nitroammofosky (lžíce na kbelík vody a několik litrů pod stromem).

Zároveň se snažte zrýt půdu ne přímo u kmene (u peckovin je to obecně nebezpečné, tam je citlivý kořenový krček: nasbírá se vlhkost a krček začne hnít), protože tady hlavně , tam jsou silné kořeny, které drží rostlinu, a trochu dále, na 12-15 cm od kmene (absorpční, nejaktivnější kořeny se často nacházejí v této zóně). Výhody takového (správného) kopání budou maximální.

Je to důležité,! Při rytí zeminy kolem stromu umístěte lopatu hranou (současně s růstem kořenů, nikoli napříč jejich porostu), jen tak se minimalizuje riziko poranění kořenového systému stromu.

Druhé vykopání půdy proveďte uprostřed léta, spojte to s aplikací síranu draselného (15-20 g na metr čtvereční, lépe i v tekuté formě), odstraněním plevele a případně zálivkou (pár kbelíků pod strom). Poté můžete mulčovat 0,5 kg kompostu na každý strom (po vykopání).

Je to důležité,! Při výrobě surového kompostu pro peckovin se snažte ustoupit od kořenového krčku, aby nedošlo k jeho navlhnutí, 2–3 centimetry, v žádném případě na něj nevršte hnojiva, včetně jiných druhů mulče.

Potřeba třetího kopání je obvykle určena, protože pás v blízkosti kmene je zanesený plevelem a půda je zhutněna., také provádět odstraňování plevele a hnojení, ale tentokrát dřevěný popel (zdroj draslíku a stopových prvků, jako jsou saze) nebo saze, 250-300 g na každou rostlinu. Rostliny můžete také zamulčovat kompostem, každý kilogram.

Čtvrté kopání půdy lze provést v září, je přípustné ji kombinovat s vodním zavlažováním nalitím 5-6 věder vody pod každou rostlinu po dobu tří nebo čtyř dnů. Na závěr (po vykopání), aby se vlhkost neodpařovala, můžete povrch ještě zamulčovat kompostem o tloušťce centimetr a půl. Mulčování kompostem může pomoci chránit kořeny, které jsou náhodně poškozeny kopáním.

Konečné rytí půdy, které máme již páté v řadě, lze provést pouhých 5-7 dní před nástupem období se stabilními zápornými teplotami. Zde je třeba zbavit kruh kmene všech rostlinných zbytků, vykopat ho a zamulčovat humusem ve vrstvě 4-5 cm, abyste zachránili kořeny před zamrznutím.

Znovu se vysazují vzrostlé stromy a keře, aby proměnily zahradu. To pomáhá zlepšit podmínky pro rostliny, poskytnout jim více prostoru a zasadit je do hustých skupin. Transplantace vzrostlých keřů a stromů se provádí v několika fázích. Článek krajinářského studia “Grintek” o tom, jak to udělat správně.

Jak naplánovat transplantaci

Vzrostlé stromy lze znovu vysadit brzy na jaře, kdy pupeny ještě nezačaly bobtnat a vegetační období se zpomalilo. Při aktualizaci nebo reorganizaci zahrady je lepší provést inventarizaci, zhodnotit každý strom a připravit dendroplán (může být součástí projektu krajiny). Musíte se rozhodnout, které rostliny budou přesunuty, a vybrat pro ně místo. Nové umístění je vybráno tak, aby rostlina nebyla přeplněná. Pokud pokračuje v růstu, místo pro transplantaci se volí s ohledem na velikost dospělé, plně formované rostliny. Základní podmínky na starých a nových místech (složení, vlhkost půdy, úroveň osvětlení) by se neměly lišit.

Příprava výsadby jámy

Velikost výsadbové jámy by měla odpovídat velikosti kořenového systému. Vykopává se s malou rezervou, o 10–15 % větší, než je požadovaná velikost, aby bylo pohodlnější umístit hliněnou kouli s kořeny. Při určování hloubky a šířky výsadbové jámy se můžete zaměřit na průměrnou velikost kořenového systému přesazovaného druhu. Před opětovnou výsadbou si zjistěte, jaké podmínky váš strom nebo keř potřebuje pro zdravý růst. Možná bude nutné udělat drenáž na dně nebo přidat hnojivo.

Před přesazením se jamka vykope. Měl by být hotový v době, kdy je rostlina vykopána, aby byl kořenový systém co nejméně vystaven vzduchu. Někdy se jámy připravují několik měsíců předem, od podzimu. To se hodí, pokud potřebujete přesadit stromy v zimě nebo brzy na jaře, kdy půda ještě nerozmrzla.

Jak vykopat strom nebo keř

Pokud je půda suchá, musíte 1–2 dny před kopáním půdu dobře zalévat, aby změkla a méně se drolilo od kořenů. Pokud se koruna rozšiřuje, lze ji stáhnout škrtidlem. Sníží se tak riziko poškození větví a bude se snáze kopat. Pokud jsou větve trnité, můžete korunu obalit látkou nebo hustým krycím materiálem.

Je důležité správně vytvořit hroudu země s kořenovým systémem uvnitř. Obecným pravidlem je, že průměr růstu kořenového systému přibližně odpovídá průměru koruny. Není nutné šetřit všechny kořeny vůbec – k tomu budete muset vykopat příliš velkou hrudku. Můžete ušetřit 50 % kořenů rostlin.

Je důležité neustále sledovat, jak kopání probíhá. Pokud je kůlových kořenů příliš mnoho, průměr koule je příliš malý. Pokud je kopání snadné, ale nejsou téměř žádné kořeny, je hrudka příliš velká. Existuje riziko, že se „nadbytečná“ zemina rozpadne, když se strom nebo keř odstraní spolu s hlavní hroudou. Je dobré, když je průměr zvolen tak, aby hlavní, vytvořené kořeny byly uvnitř a držely půdu, aby se hrudka nedrolila.

Chcete-li vykopat keř nebo strom, potřebujete:

• vykopat malý příkop kolem kmene, odhadnout počet kořenů;
• pokračujte v kopání, dokud nenajdete hlavní vytvořené kořeny;
• když je rostlina zakopána, začněte s ní jemně houpat a ujistěte se, že se země nedrolí;
• odstraňte rostlinu a okamžitě ji přesuňte do výsadbové jámy.

Aby se půda nedrolila, můžete kořenový bal obalit potravinářskou fólií nebo pytlovinou.

Jak zasadit rostlinu na nové místo

Vykopaný strom nebo keř je nutné opatrně přemístit do výsadbové jámy. Přistání se provádí následovně:

• Rostlina je instalována v díře.
• Je orientován vzhledem ke světovým stranám stejně jako na starém místě.
• Kufr je umístěn přísně svisle.
• Teprve poté odstraňte fólii nebo pytlovinu, která byla obalena kolem hroudy země.
• Začnou zaplňovat díru do poloviny a opatrně zhutňují půdu. Můžete ji prolít vodou, aby byla půda dobře utužená.
• Když je všechna voda absorbována, pokračujte ve vyplňování otvoru ve vrstvách a neustále zhutňujte půdu.

Je důležité vyplnit otvor tak, aby v něm rostlina pevně stála. Čím méně dutin zůstane při zasypávání, tím lépe. Po výsadbě je třeba kmen stromu zpevnit kotevními dráty. Nechají se, dokud rostlina úplně nezakoření.

Jak se starat po transplantaci

Zatímco rostlina po přesazení zakoření na novém místě, potřebuje zvláštní péči.

Bohaté zalévání. Rostlina se zalévá denně a velmi vydatně – dokud se voda nepřestane vsakovat do půdy. Aby voda neopouštěla ​​kruh kmene stromu, můžete po jeho obvodu vytvořit malý hliněný váleček.

Kontrola strií. Musí bezpečně držet hlaveň a nesmí se prověšovat. Lze je upravit, pokud se hlaveň odchyluje od svislice.

Krmení. Ihned po transplantaci můžete přidat Kornevin do vody. Tento lék podporuje růst kořenů. Můžete také použít léky proti stresu.

Ihned po transplantaci se koruna ořízne a odstraní slabé, tenké nebo příliš dlouhé větve. Jehličnany mají po přesazení korunu zastíněnou, aby byla chráněna před spálením.

I když je transplantace provedena správně, po ní, během adaptačního období, může rostlina vypadat hůř, ztratit některé větve a vypadat oslabená. Tohle je fajn. Je důležité se o něj nadále starat a časem zesílí a zakoření se na svém novém místě.

1. Hlavní
2. Užitečné informace
3. Výsadba materiálu
4. Jak správně přesazovat vzrostlé stromy a keře

• krajinná architektura
• Výsadba materiálu
  • Rostliny v krajinném designu
  • Škůdci květinových rostlin
  • Smrk – královna lesa
  • stromový květ
  • Rodokmen
  • Trvalky rostliny
  • Jak vybrat velkou velikost
  • Výsadba velkých velikostí
  • Rowan v designu stránek
  • Duby v krajinářství
  • Bříza v designu webu
  • Špičaté krásky
  • O jehličnanech
  • Výsadba keřů
  • Pikantní bylinky v zahradě
  • Plačící stromy do zahrady
  • Výběr stromů na zahradu
  • Výsadba sazenic ovocných plodin
  • Thuja v designu stránek
  • Vždy zelené
  • Rostliny pro živé ploty
  • Exotické rostliny v Rusku
  • Rychle rostoucí stromy pro terénní úpravy
  • Jak správně přesazovat vzrostlé stromy a keře

  Máte otázky?

  Zavoláme vám zpět do 5 minut nebo zavolejte na uvedené číslo