3 snadné způsoby, jak pěstovat okurky na parapetu — Botanichka

Pěstování okurek na parapetu není obtížné, pokud víte, jaké odrůdy si vybrat a jak se o rostlinu starat. Povíme vám o tom.

Volba výběru

Úspěšné pěstování okurek doma začíná správným výběrem odrůdy. V interiérových podmínkách se osvědčily odrůdy M. Rytov Zimniy a Klinskiy, které mohly plodit až 20 měsíců. Bohužel se tyto odrůdy vytratily. Dnes se musíme zaměřit na dostupné možnosti. Hlavní kritéria jsou: schopnost samoopylování, kompaktní velikost plodů a odolnost vůči nedostatku světla.

Mezi moderními odrůdami vhodnými na parapety vyniká Dynamiti Berendey. Není to však jediná možnost. Vhodné jsou i keřové odrůdy, stejně jako hybridy se zkrácenými bočními výhonky a hroznovitými plody.

Hybridy F1 od společnosti “Biotekhnika”: Metelitsa a Vyuga (jednostonkové), Geisha (salátový hybrid, nevhodný k nakládání, plodí ve shluku, mrazuvzdorný), Razboinik (univerzální hybrid, vhodný do čerstvých salátů, nakládání a konzervování, vyznačuje se dlouhým plodením s 5-7 vaječníky v paždí listu).

Společnost Poisk představila holandský hybrid Hector pro univerzální použití se zkrácenými bočními výhonky.

Pozornost upoutají odrůdy od firmy Aelita: Ne sadsti – pochrusti (raná, hroznovitá, nevhodná k nakládání) a Phoenix.

Hybridy F1 od Gavriše: Mamenkin Lyubimchik (raná univerzální odrůda s hroznovitými plody), Fujiyama (univerzální parthenokarpický hybrid), Domovoy, Garmonist (jemně důlkovité plody s hroznovitými plody), Kapuchino (hroznovité plody), Barabulka (7 cm dlouhé okurky s hroznovitými plody), Liliput (hroznovité okurky, sladké).

Nové produkty od “Sortsemovošč”: Kuzmich F1 (univerzální, plodí hrozny), Mikhalych F1 (univerzální, plodí hrozny), Tarapunka F1 (raně zrající okurka, plodí hrozny, nevhodná k nakládání).

Mezi samoopylujícími se hybridy vyniká Bouquet, který začíná plodit již v prvním měsíci. Podobné vlastnosti má i Temp.

Nové trojhybridy Sarovsky, Suomi a Valaam jsou vhodné pro pěstování na parapetech, lodžiích a balkonech. Mají trsovité plody a zkrácené boční výhonky, což je činí ideálními pro podmínky s nízkými teplotami a nedostatečným osvětlením.

Pro domácí zahradu je lepší zvolit hybridy s dlouhým plodem: Okhotny Ryad, Po Shchu’yu Vekleiu, Po Moi Khokheniya, Shik Uglich, Zabiyaka a Zadavaka, z nichž většina má hroznové ovoce.

Parthenokarpické hybridy jako Vesenský kapriz, Izumrudnyj potok, Kvartet a Orlik vyžadují odstranění konců bočních výhonků po druhém listu, aby se zabránilo jejich zahušťování. Tyto hybridy jsou odolné vůči nízkým teplotám, chladu a stínu. Jsou univerzální a vhodné do salátů, nakládání, marinování a zavařování, protože mají tenkou slupku a plodí ve shluku.

Podmínky pěstování

Okurky pocházejí z tropických a subtropických lesů Indie. Milují teplo, světlo a vlhkost. Rostou i ve světlém stínu, ale úroda bude horší. Okurky se nejlépe vyvíjejí a plodí za dobrého světla.

Okurky potřebují úrodnou půdu s neutrální nebo mírně kyselou reakcí (pH 5-6). Směs rašeliny a písku nebude fungovat. Čerstvý hnůj, včetně koňského hnoje, by se do půdy neměl přidávat, ale hnojný nálev je velmi užitečný jako vrchní obvaz. Nyní ve městě najdete stáje, které prodávají malé množství hnoje. Ředí se vodou v poměru 1:10. Vhodný je i ptačí trus (majitelé holubníků ho mají), který se ředí vodou v poměru 1:20.

Okurky potřebují minerální hnojiva. Při setí semen můžete do každé jamky přidat 1/3 čajové lžičky prachové frakce hnojiva AVA. Rostliny můžete také pravidelně hnojit roztokem komplexního hnojiva (1 čajová lžička na 3 litry vody). Takový roztok lze na balkoně skladovat po dlouhou dobu.

Okurky je třeba pravidelně krmit, přibližně jednou za 10 dní, střídavě minerálními a organickými hnojivy.

Okurky potřebují vlhkou půdu (80–85 %) a teplý vzduch (85–90 %). Optimální teplota pro jejich růst a vývoj je nad 20 °C. Půda by také měla být teplá (kořeny dobře rostou při teplotách nad 15 °C).

Okurky nelze zalévat studenou vodou (pod 20 °C). Bojí se průvanu, náhlých změn teplot během dne i noci (začnou hořknout) a chladných nocí (teplota by neměla klesnout pod 12–14 °C, jinak okurky přestanou růst). Přes den je pro okurky optimální teplota 22–28 °C (ne nižší než 20 °C a ne vyšší než 30–32 °C).

Při teplotách pod 20 °C se růst a vývoj okurek zpomaluje, při 15–16 °C se plodnost zastavuje, nad 32 °C se růst a vývoj zastavuje, nad 36–38 °C je opylování nemožné a při 42 °C dochází ke sterilizaci pylu. Při záporných teplotách okurky hynou. Také nemají rády přesazování.

Pokud teplota vzduchu zůstane nízká po dobu 10–15 dnů, rostliny oslabují a nakazí se hnilobou kořenů a stonků. V takových případech je třeba je podpořit listovou výživou a posílit imunitu.

Pro postřik můžete použít následující složení: na 1 litr vody – 2 zrna „Zdravé zahrady“, 2 zrna „Ekoberinu“, 2 kapky „Zirkonu“ a 4 kapky „Uniflora-bud“. Pokud se objeví mšice, třásněnky nebo svilušky, přidejte 5 kapek „Fitovermu“.

„Ecoberin“ lze nahradit přípravkem „Epin-extra“ (ale pak nelze přidat třetí biopreparát, například „Fitoverm“). Místo „Uniflora-bud“ se hodí „Florist“, „Akvadon-micro“ nebo „Cytovit“. „Healthy Garden“ a „Zircon“ nelze ničím nahradit.

Stav rostlin můžete zlepšit postřikem některým z následujících přípravků: Novosil (nebo Silk), Energen, Siliplant, Ferovit (ne všechny najednou) a přihnojením přípravky Extrasol nebo Fitosporin.

Nebezpečí transplantací

Okurky, stejně jako jiné dýňové plodiny, mají slabý kořenový systém, který se po poškození špatně obnovuje. Proto nemají rády přesazování, kypření půdy a pletí. Při sebemenším pohybu půdy se jim sací chloupky odlomí a neobnoví se.

Vyrůstání nového kořene s chloupky nějakou dobu trvá. Během tohoto období se vývoj a plodnost okurek zpomaluje. Proto je lepší je pěstovat bez sazenic. Rostliny nepřesazujte, zejména pokud mají více než dva pravé listy. Doporučuje se také mulčovat půdu pod okurkami, aby se zabránilo kypření, a plevel sekat u země, spíše než ho vytrhávat.

Semena okurek jsou velká a měla by se vysévat do hloubky 2–2,5 cm a půda by měla být mírně zhutněna. Při setí dýňových plodin je lepší umístit semena na jejich okraje.

Fáze vývoje okurky

Semena okurek začínají klíčit při teplotě 15–16 °C. Proto se vysévají do dobře prohřáté půdy, například na izolovaný záhon. Výhonky se objevují 4.–6. den při 25–30 °C, 4.–10. den při 20–25 °C a po 10–12 dnech při 17–19 °C. Pokud je teplota nižší, semena mohou uhynout.

První pravý list se objeví 5–7 dní po vyklíčení. Kvetení začíná za 35–40 dní při 20 °C a za 25–30 dní při 25–28 °C.

Každý květ žije 3–5 dní. Pokud během této doby došlo k oplodnění, vaječník při teplotě 20–28 °C rychle roste. Za týden můžete sklízet mladé okurky, které budou nejchutnější a bez hořkosti. Je třeba je sklízet denně nebo alespoň obden. Přerostlé okurky ztrácejí chuť a zpomalují růst ostatních plodů.

Je třeba semínka okurek předehřát?

Pokud pěstujete hybridní okurky, není nutné zahřívání semen, protože se jedná převážně o samičí kvetoucí rostliny. Při práci s odrůdami (zejména s čerstvými semeny) je však zahřívání nutné k urychlení výskytu samičích květů. Odrůdy mají často na hlavním stonku samčí květy, které snadno rozeznáte podle absence malé okurky.

Měsíc před výsadbou zavěste sáček se semeny na radiátor. Pokud máte málo času, zahřejte semena v termosce s horkou vodou (53 °C) po dobu 20–30 minut před výsadbou. Tato metoda také zničí bakterie a houby, které způsobují choroby rostlin.

Je možné pěstovat dýňové plodiny pomocí sazenic?

Sazenice dýní je možné přesazovat, ale pouze 20–25 dní po vyklíčení, kdy se objeví 1–2 pravé listy. V této fázi rostliny ještě nemají vyvinutý kořenový systém a dobře snášejí přesazování. Pokud to uděláte později, kořenový systém se poškodí a začne znovu růst a zbývající rostliny v jámě utrpí, když budou přebytečné odstraněny.

Pro pěstování sazenic je lepší použít válce bez dna, vyrobené z novin nebo fólie. Semena lze ihned zasadit do vlhké půdy bez předchozího namáčení. Můžete je ale také namočit a poté klíčit. Okurky začněte hnojit, jakmile se objeví výhonky.

Sazenice přesazujte, když mají 1-2 pravé listy a kořenový systém se ještě nevytvořil. Proveďte to překládkou pomocí novin nebo opatrným proříznutím fólie a spuštěním hrudky zeminy do připravené jámy stejné velikosti.

Chcete-li získat první okurky začátkem až polovinou června, zasejte semena pro sazenice 40–45 dní předem a rostliny přesaďte po 20–25 dnech.

Pro brzkou sklizeň vysejte okurky ještě v únoru a zajistěte jim dobré osvětlení a teplo. 40 dní po vyklíčení si budete moci pochutnat na prvních okurkách.

Okurka je jednoletá rostlina, na rozdíl od rajčat nebo paprik. Její životní cyklus je asi 100 dní. Pro nepřetržitou sklizeň vysejte nová semena každé dva měsíce do nových nádob.

Okurka na mřížce

Okurky je třeba přivázat ke svislé mřížce. K tomu uvažte šňůru do volné smyčky pod prvním pravým listem. Poté omotejte stonek proti směru hodinových ručiček a protáhněte šňůru pod každým listem. Šňůru pevně natáhněte a přivažte ji mašličkou k hřebíku zatlučenému do horní části okenního rámu.

Pokud se okurky samy nepřichytí k provázku, omotejte ho kolem stonku. Jakmile dosáhnou bodu vázání, nasměrujte jejich růst dolů tak, že rostoucí konec stonku přivážete k nižší části. Před setím lze semena okurek naklíčit a poté opatrně přesadit, přičemž vyberete ta nejlepší.

Jak se tvoří okurky?

Pokud pěstujete okurky vodorovně, nemusíte je tvarovat. Při svislém pěstování je třeba zaslepit 3–4 spodní listy a odstranit vše, co vyrůstá z paždí. Tím se zabrání růstu spodních výhonků, které spotřebovávají hodně živin, ale kvůli nedostatku světla téměř neplodí. Navíc zahušťují spodní část rostlin, což vytváří podmínky pro hnilobu stonků v důsledku špatného větrání.

Jak okurka roste, je třeba zaštípnout boční výhonky a odstranit konec výhonku, jakmile se na něm objeví 2 listy. Tím se zabrání přílišnému zahuštění skleníku, zajistí se dostatek světla a vzduchu pro všechny rostliny, což přispívá k hojnému plodení. Jinak získáte chaotickou hromadu stonků a listů, mezi nimiž budou okurky jen zřídka viditelné. Při husté výsadbě se výnos výrazně snižuje.

Jakmile donutíte stonky okurek růst směrem dolů, přestaňte zaštipovat boční výhonky. Jejich konce se rozvětví a z těchto větví budou viset trsy okurek, několik plodů z jednoho místa. Existují odrůdy a hybridy okurek, které plodí ve trsech podél celého stonku.

Dnes byly vyšlechtěny odrůdy a hybridy jednostonkových okurek, které buď nemají žádné boční výhonky, nebo je mají značně zkrácené. Takové okurky nevyžadují tvarování. Jejich růst je obvykle omezen květem nebo trsem a plody se tvoří pouze na hlavním stonku. Výnos může být nižší, ale je možné vysadit až 10 rostlin na metr čtvereční, což umožňuje získat stejný celkový výnos ze stejné plochy skleníku.

Je nutné zaštipovat okurky po 4. listu?

Pokud máte co do činění s hybridy (jsou označeny jako F1), nemusíte je zaštipovat, protože jejich samičí květy se objevují ihned na hlavním stonku. Samičí květ má malou okurku a samčí ne. U běžných okurek rostou na hlavním stonku převážně samčí květy a samičí květy se tvoří na postranních výhonech. Chcete-li urychlit výskyt postranních výhonků se samičími květy, je třeba zaštipovat vršek hlavního stonku. Pak nejbližší pupen dá boční výhonek.

Vršek (zaštipnutý) je obvykle nad 4. listem hlavního stonku. Tento první boční výhonek nahradí natržený střední stonek. Později se boční výhonky zaštipují stejným způsobem jako u hybridů – po 2. listu.

Choroby a škůdci okurek

1. Když se objeví výhonky, mohou být listy děložních lístků poškozeny slimáky. Pro jejich ochranu je lepší plodiny okamžitě zakrýt sklenicemi nebo polovinami plastových lahví.

2. Pokud se na děložních listech objeví žluté skvrny, může se jednat o bakteriózu. Patogen se nachází na semenném obalu. V tomto případě je lepší nemocnou rostlinu odstranit, aby se zabránilo šíření choroby.

3. Kořenový systém okurek je slabý a jakýkoli pohyb půdy může poškodit savé chloupky. Proto je lepší plevel sekat u země, než ho vytrhávat. Půdu pod okurkami se nevyplatí kypřit, a pokud se po zalévání zhutnila, je lepší ji zamulčovat rašelinou.

4. Zalévání by mělo být pravidelné a rovnoměrné. Nedovolte, aby půda v kořenové zóně vyschla, a zalévejte studenou vodou (pod 20 °C). Zalévání by mělo být prováděno týdně tak, aby půda byla vlhká do hloubky asi 20 cm. Za horkého a suchého počasí by se zálivka měla zvýšit na dvakrát týdně.

5. Pokud se teplota během dne a noci výrazně mění, je třeba skleníky v noci vytápět. To pomůže zabránit zastavení růstu okurek a vzniku hořkosti v plodech. Rostliny je také třeba hnojit dusičnanem vápenatým.

6. Věnujte pozornost listům: světlý okraj na mladých listech může naznačovat plíseň. Tato choroba se rychle rozvíjí při vysoké vlhkosti vzduchu a půdy, zejména v chladném počasí. Na dospělých listech se objevují nažloutlé olejovité skvrny s bělavě fialovým povlakem na spodní straně. Mastné skvrny zasychají a pokrývají celou listovou čepel.

7. Bakterióza je jednou z nejčastějších chorob okurek v interiéru. Na listech se objevují hranaté žluté skvrny, které poté vysychají a drolí se. Na spodní straně listu lze vidět zakalené narůžovělé kapičky tekutiny a na plodech stejné vředy. Nemoc se zhoršuje za vlhkého počasí.

8. Antraknóza se na listech objevuje jako kulaté hnědé skvrny, které poté blednou. Na plodech se tvoří hluboké vředy s tvrdým okrajem. K boji proti antraknóze doma můžete použít Fitosporin, Zircon nebo manganistan draselný. Po postřiku je vhodné listy poprášit popelem nebo suchou hořčicí.

9. Pokud stonky nebo řapíky listů změknou a pokryjí se bílým povlakem, jedná se o bílou hnilobu. Příčinami může být vysoká vlhkost, náhlé změny teplot, dlouhodobé chladné počasí, zalévání studenou vodou a stojatý vzduch u husté výsadby. K boji proti této nemoci je třeba provádět listovou výživu, zastavit zalévání, větrat místnost a odstraňovat nemocné plody a listy.

10. Někdy může rostlina vadnout v důsledku virového onemocnění – vadnutí. V tomto případě by měla být odstraněna. Pokud je příčinou hniloba kořenů, je třeba opatrně odhrnout půdu od kořenů. Pokud je kořenový krček hnědý a shnilý, jedná se o hnilobu kořenů. Vrchní vrstvu půdy je třeba odstranit, kořeny zalít roztokem manganistanu draselného nebo Homy a stonek posypat čerstvou výživnou zeminou.

11. Na horních listech okurek se někdy objevují malé dírky – jedná se o spáleniny od slunce.

12. Světlé a malé listy mohou být známkou nedostatku dusíku. Hnojivo lze aplikovat hnojem, odplevelovacím hnojem, močovinou nebo dusičnanem amonným.

13. Hnědé okraje na okrajích listů naznačují nedostatek draslíku. K hnojení lze použít draselné hnojivo nebo popel.

14. Listy směřující nahoru mohou naznačovat nedostatek fosforu. Hnojení lze provést superfosfátem.

15. Mramorovaná tmavě a světle zelená barva listů je známkou nedostatku hořčíku. Dolomit lze použít k hnojení.

16. Žlutozelené zbarvení listů může být způsobeno nedostatkem mikroprvků. K hnojení lze použít komplexní hnojiva.

17. Svilušky jsou hlavním škůdcem okurek. Vysávají šťávu z listů, což způsobuje jejich světlejší, žloutnoucí a odumírající barvu. Svilušky žijí na spodní straně listů a jsou jasně viditelné pod lupou. Pro prevenci můžete použít Fitoverm nebo česnekový nálev.

18. Mšice černá melounová může napadnout okurky v druhé polovině léta. K boji s ní můžete použít zelené mýdlo, roztok manganistanu draselného, jehličí, česnek a další domácí prostředky.

19. Plody okurky mohou mít v důsledku různých faktorů různé tvary. Pokud je špička plodu oteklá, může to být známkou nedostatku draslíku. Pokud je zúžená a ohnutá jako zobák a na konci se zesvětluje, pak pravděpodobně není dostatek dusíku. Pokud je plod zúžený uprostřed, může to být způsobeno náhlými změnami teplot během dne a noci, a také zálivkou studenou vodou.

Křivé okurky nepravidelného tvaru mohou být výsledkem křížového opylování hybridů hmyzem. Je lepší takové plody ihned použít do salátů. U odrůdových okurek se takový jev může objevit při vysychání půdy nebo nerovnoměrném zalévání.

20. Pokud okurky přestanou růst, stává se to často za chladného počasí, zejména za chladných nocí, nebo když je ve vzduchu a půdě nedostatek vláhy.

21. Žloutnutí a usychání vaječníků může naznačovat nedostatečné oplodnění. Může to být také způsobeno příliš vysokou teplotou (nad 36 °C) nebo nadměrnou vlhkostí vzduchu (nad 90 %). Někdy se problém vyskytuje u hroznovitého plodění, kdy 1–2 plody vyrostou normálně a zbytek kvůli nedostatku výživy uschne.

22. Silná hořkost okurek může být způsobena obsahem cenného prvku, který má protinádorový účinek. Při prudké změně teploty, dlouhém období chladu, zálivce studenou vodou nebo nerovnoměrném zalévání se koncentrace tohoto prvku v plodech může výrazně zvýšit, což způsobuje hořkost. Abyste tomu předešli, snažte se vyhnout extrémním podmínkám a rostliny hnojte dusičnanem vápenatým a draselným.

Pro zvýšení odolnosti rostlin vůči nepříznivým podmínkám je můžete postříkat přípravky Epin-extra, Novosil, Zircon nebo homeopatickým lékem Zdravá zahrada. Za zmínku také stojí, že moderní šlechtitelé pracují na vytváření hybridů a odrůd okurek bez hořkosti.

Doporučené články

• 5 ovocných rostlin na balkon
• 8 mělkých kořenových zelenin pro pěstování v malých květináčích
• Melouny na parapetu a balkonu
• Choroby a škůdci pokojových rostlin
• Vše o pěstování hrášku v nádobách a květináčích

Okurky jsou opravdu zajímavou rostlinou pro pěstování uvnitř. Jsou tak rychlé, že si jejich růstu snadno všimnete a poměrně rychle získáte úrodu. Je to také zábavný projekt pro děti, který jim ukáže, jak roste zelenina. Pokud vás zahradničení ještě nebaví, je čas vysázet okurky na parapet. Náš článek vám řekne, jak pěstovat okurky doma.

Tradiční způsob pěstování okurek

Prvním krokem je rozhodnutí o odrůdě a době setí. Okurky přicházejí v mnoha odrůdách, ale abyste získali ovoce, musíte přemýšlet o opylení. Okurky jsou obvykle jednodomé, to znamená, že mají samčí a samičí květy. Aby došlo k opylení, musí být pyl ze samčího květu přenesen na květ samičí. Ve volné přírodě to dělají včely a jiný hmyz. Pokud zvolíte odrůdu opylovanou včelami, budete muset pyl přemisťovat ručně v interiéru.

Důležité! Nezapomeňte si přečíst popis odrůdy. Partenokarpické okurky nevyžadují opylení. Jsou vybírány pro pěstování ve sklenících a uvnitř.

Předpoklady

Doba výsadby na parapetu nehraje zvláštní roli; sklizeň obdržíte za 40-50 dní. Nyní se podívejme na podmínky pěstování. Okurky jsou teplomilná plodina. Pro klíčení semen a další růst potřebují dostatečně vysoké teploty. Optimální teplota pro pěstování této zeleniny je mezi 18 a 24 °C.

Světlo je dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu. Okurky milují plné slunce. Při pěstování v interiéru mimo sezónu budete muset přidat osvětlení. Fytolampy by měly být umístěny ve výšce alespoň 5 cm od rostlin. Zapněte podsvícení ihned po vzejití sazenic každý den na 6-8 hodin.

Protože okurky potřebují hodně vody, ať už zvolíte jakýkoli substrát, ujistěte se, že je dostatečně vododržný. Abyste lépe udrželi vlhkost, vyberte místo hliněné nádoby plastovou nádobu. Jsou nutné odvodňovací otvory! Při výběru půdy hledejte zeleninový nebo víceúčelový substrát s vysokým obsahem živin. Půdu můžete také obohatit kompostem, pokud jej nejprve spaříte.

K pěstování okurek jsou zapotřebí nádoby o objemu 5 až 10 litrů. Naplňte nádoby zeminou do jednoho palce od vrcholu (ponechte dostatek místa pro zalévání a růst kořenů).

Proces pěstování okurek na parapetu

Semena se vysévají buď přímo do nádob nebo jako sazenice do kelímků, přesazují se do trvalé nádoby na 20–25 dní. Rostliny zalévejte každý den vodou pokojové teploty. Nikdy nečekají, až půda úplně vyschne, a někdy je musíte zalévat dvakrát denně.

Jakmile mají okurky 5-6 pravých listů, je čas přemýšlet o podvazku. K nim je třeba nalepit kolíčky, nebo ve výšce 1,5-1,8 m přitáhnout provázek nebo drát a přivázat k němu provazy, po kterých budou řasy šplhat.
Stejně jako na otevřené půdě potřebují okurky v interiéru štípat. Mohou být formovány buď do jednoho kmene nebo do několika. Při pěstování v jednom stonku zaštípněte výhon nad 12. listem, poté odstraňte všechny nevlastní syny a úponky. V opačném případě je třeba zaštípnout stonek nad 10. listem, postranní výhony nechat narůst 20-30 cm a poté z nich odstranit vršky. Teprve poté by měli být odstraněni nevlastní synové a antény.

Hnojení se provádí 1,5-2 týdny po vyklíčení. V tomto věku sazenice potřebují dusík, proto použijte roztok močoviny (1 lžičku na 3 litry vody) ve sklenici pro každý keř. Druhé krmení bude týden po prvním. Zde již budete potřebovat hnojiva s vysokým obsahem fosforu a draslíku, například monofosfát draselný v poloviční dávce. Dospělé okurky (1,5-2 měsíce staré) se krmí týdně komplexním hnojivem.

Buďte si vědomi běžných škůdců. Okurky nejčastěji postihují svilušky a třásněnky. Pravidelně kontrolujte své rostliny, zda nevykazují známky napadení, včetně viditelných škůdců, změněných barev nebo znetvořených listů nebo lepkavého listí.

Pokud jde o choroby, okurky jsou náchylné k různým chorobám, včetně padlí, padlí a bakteriálního vadnutí. Pravidelně kontrolujte rostliny, zda nevykazují známky onemocnění, jako je změna barvy, skvrny nebo vadnutí. Pokud jsou nalezeny, okamžitě odstraňte a zničte postižené části rostlin, abyste zabránili šíření patogenů.

Ke snížení rizika plísňových infekcí:

• Zajistěte správnou cirkulaci vzduchu,
• Vyvarujte se zalévání shora
• Udržujte optimální úroveň vlhkosti.

Hydroponické okurky

Rostlina potřebuje ke svému růstu světlo, vodu, živiny a kyslík. To vše jim poskytuje metoda hydroponického pěstování. K sestavení nejjednoduššího hydroponického systému budete potřebovat speciální síťovaný hrnec, trochu minerální vlny, víko a nádobu s živným roztokem.

Sestavíme nejjednodušší systém

Jako nádoba (pro zamezení růstu řas) bude vhodná jakákoli nádoba, která nepropustí světlo. Může to být kbelík, hrnec bez drenážních otvorů nebo jakákoli jiná nádoba, která je po ruce.

Dalším prvkem je víko s otvorem pro rostlinu. Do plastového víka lze snadno vyříznout otvor tak, aby odpovídal průměru síťovaného hrnce. Alternativně lze víko vyříznout z pěny a kbelík obalit černým materiálem nebo hliníkovou fólií, aby se zabránilo pronikání světla dovnitř.
Síťovaný květináč pro hydroponii je snadné koupit ve specializovaných prodejnách nebo si jej objednat na tržištích.

Prodávají se tam pěstební kostky Rockwool nebo jakékoliv jiné hydroponické pěstební médium dle vašeho výběru a také hydroponické hnojivo.

Jak růst

Obvykle začínají s menší nádobou. Musíte ji naplnit vodou pomocí zeleného živného roztoku. Poté se pěstované okurky přemístí do velké nádoby a přidá se rostlinné hnojivo. Pamatujte, že rostlina potřebuje kyslík, proto se ujistěte, že kořeny jsou napůl ve vzduchu. Nádoba není naplněna až po okraj. Jak rostlina roste, bude „pit“ vodu a mezera se naplní vlhkým vzduchem, který poskytne kořenům kyslík. Tato vzduchová mezera je nezbytná pro zdraví kořenů rostlin.

Pokud potřebujete doplnit hnojivo, také neplňte nádobu až po okraj. Vždy ponechejte vzduchovou mezeru pro kořenový systém. Udržujte roztok v polovině nádoby. Tvorba okurek v hydroponii, dodatečné osvětlení a celková péče jsou stejné jako u tradičního pěstování.

“Bonsai okurky”, neboli okurky ve sklenici

Tato neobvyklá metoda šetří místo na parapetu a pod fytolampou a také vám umožňuje používat méně substrátu a malých květináčů. Jeho podstata spočívá v tom, že okurkám nedovolíte, aby se rozvinuly do maximální velikosti, ale přesto dají úrodu.

K tomu budete potřebovat hrnce nebo pivní sklenice o objemu 500 ml (až 1 l). Měly by být naplněny výživným substrátem s přídavkem humusu, kompostu nebo vermikompostu. Aby měly okurky dostatek výživy, nezapomeňte naplnit půdu dlouhotrvajícím komplexním hnojivem. Pro lepší vlhkost a prodyšnost přidejte perlit a vermikulit.

Semena je lepší zasít naklíčená. Aby se sazenice neroztahovaly, je vhodné je nepřetržitě osvětlovat fytolampou po dobu 7 dnů. Případně ponechte dostatečný prostor mezi zeminou a okrajem květináče a následně podlouhlé sazenice zasypte až ke kotyledonům.

Osvětlení pro „bonsajové okurky“ je však stále nutné, při dobrém osvětlení budou vytvářet silné stonky a krátká internodia.

Když výška sazenic dosáhne 20 centimetrů, nezapomeňte jim poskytnout oporu, aby malá rostlina mohla podporovat budoucí sklizeň. Mohou to být buď speciální zařízení pro pokojové rostliny nebo obyčejné špízy nebo sushi tyčinky.

Formace a péče

Poté, co okurka vyroste, je velmi důležité omezit další růst révy, pak se rostlina plně soustředí na sklizeň. Ve výšce asi 40 cm, nad přibližně 8-10 listy, se otrhává vrchol stonku. Další formace zahrnuje odstranění kníru a nevlastních synů. Pro usnadnění péče můžete také odstranit spodní pár listů, ale zelené listy ponechat.

Péče o okurky ve sklenici je snadná. Stačí je včas zalévat (dvakrát denně) a pravidelně stříkat proti sviluškám a třásněnkám, které se na této rostlině rády usazují v interiéru (například Fitoverm).

Plodování pokojových okurek můžete očekávat za 35-40 dní. Výtěžnost okurky ve sklenici samozřejmě není velká. Z jedné takové „bonsaje“ můžete nasbírat 2 až 5 okurek. Ale taková špatná plodnost je kompenzována její kompaktností, protože mnoho z těchto šálků se hodí na stojan nebo parapet. Pro nepřetržitý přísun okurek je vhodné je vysévat jako na běžícím pásu, nové partie sejí každé dva týdny.