Výběr zesilovače a akustiky — DRIVE2

Odkaz na původní stránky ZDE
Článek, který vám nabízíme, je podle nás užitečný, protože se dotýká základních, dalo by se říci věčných, otázek High Fidelity. Autor, který dobře rozumí podstatě problému, je na vlastní kůži obeznámen s těžkostmi, které pronásledují kupující, kteří nejsou připraveni na samostatnou volbu. Pro začínající audio nadšence je materiál cenný, protože autorovy zkušenosti jsou prezentovány formou krátkého výčtu praktických rad: „čert není tak černý, jak je malován“.

Fóra specializovaných internetových portálů jsou plná otázek: jak funguje zesilovač X s akustikou Y? Odpovědi buď odrážejí specifický vkus majitele konkrétního systému, nebo dávají vzniknout řadě protiotázek. Kromě toho slovní popisy kvality zvuku zřídka obsahují dostatek informací pro individuální výběr zvukového zařízení. Kde by měl začít nešťastný začátečník, přemožený množstvím vybavení různých tříd a cen? S nákupem akustiky (zkušení muži radí na ní nešetřit)? Nebo ze zesilovače? Kterou z možných možností chování bych si měl vybrat? Dovolíme si dát potenciálnímu kupci poměrně jednoduchá doporučení, která se zrodila z autorovy praktické zkušenosti…

Zajímavá teorie

Za prvé – zesilovač

Levný Hi-Fi zesilovač (nebo AV receiver) si můžete vybrat tak, že na něj položíte čtyři základní požadavky.
Za prvé: minimální přípustné zatížení by nemělo být 8 (nebo 6), ale 4 ohmy. V tomto případě nebudete vázáni žádnými omezeními povolené zátěžové odolnosti od akustických systémů (AS). Celkový odpor reproduktorové soustavy (impedance) se obvykle udává jako číslo z řady 2, 4, 6, 8, 16 Ohmů. Nejčastěji se setkáváme s 4-, 6- nebo 8-ohmovou akustikou, i když přísně vzato se impedance mění s frekvencí a může klesnout na 1–2 ohmy (obvykle v oblasti nízkých frekvencí) nebo naopak vyletět na 30–50 ohmů. Zdá se, že bezpečnost provozu zesilovače by měla být na prvním místě. Pokud z jakéhokoli důvodu selže jeho koncový stupeň a bude nutné kontaktovat servisní středisko, může vám být odepřena záruční oprava z důvodu porušení provozních předpisů. Proto je lepší, když je vámi vybraný (stereo zesilovač nebo AV receiver) „oficiálně“ připraven pracovat s minimální zátěží 4 ohmy, což nepřímo vypovídá o kvalitě napájení.
Za druhé, maximální výstupní výkon musí odpovídat. velikosti místnosti. Například hodnota 30–50 W na kanál je ideální pro místnost o velikosti 12–15 m20. m. Pro dům o velikosti 30–100 metrů čtverečních se takový výkon může za určitých podmínek zdát skromný (extrémně necitlivá akustika, vášeň pro zvuk na koncertní úrovni). Abyste nemuseli vytáčet ovladač hlasitosti na doraz a necítili se u toho méněcenně, neuškodila by výkonová rezerva. Existuje také závažnější důvod: zesilovač pracující na svých limitech je potenciálním zdrojem nelineárního zkreslení spojeného s výskytem vyšších harmonických, což zase zvyšuje riziko zničení vysokofrekvenčních reproduktorů. To znamená, že je užitečné vzít výkonnější zařízení, například 120–XNUMX W na kanál. A co reproduktory? Nelekejte se tohoto čísla, i když je akustika navržena na nižší výkon, jen se snažte, jak se říká, řídit proces.
Zatřetí, slušný zesilovač by měl mít výstupní vázání pro všechny kanály, ne pružinové otvory pro kabely. Tento jednoduchý designový detail naznačuje úroveň vlastních nároků vývojáře. Je známo, že při hromadné výrobě zboží se počítá každá položka. Například přední panel vyrobený spíše z kovu než z plastu, těžký transformátor a výkonné chladiče pro chlazení výstupních tranzistorů (nikoli mikroobvodů!) v jistém smyslu slouží jako znak třídy Hi-Fi.
Za čtvrté, neměli byste být vždy tak dychtiví kupovat nejnovější model. Často se stane, že stereo zesilovač, který stojí rok nebo dva ve skladu, výrazně zlevní bez ztráty kvality. Po prvním zapnutí stačí nechat zařízení několik hodin pod proudem bez vyslání signálu, aby se únik elektrolytických kondenzátorů snížil na normál. Starší model AV receiveru je věc jiná; Zde musíte přesně vědět, které vícekanálové zvukové dekodéry potřebujete a které ne.
Ptáte se, co četné technické parametry vytištěné malým písmem na poslední straně návodu k obsluze? Převážná většina moderních zesilovačů rozpočtové třídy má velmi podobné vlastnosti, což výrazně zjednodušuje problém výběru. Samozřejmě, pokud plánujete utratit zcela „jiné“ peníze za zesilovač, budete muset přemýšlet déle. V neposlední řadě mohou váš výběr značně ovlivnit některé zdánlivě nepodstatné detaily (autor například nedá dopustit na pouzdra ve zlaté barvě). Zvažte, zda potřebujete dálkový ovladač, vstup gramofonu nebo výstup předzesilovače?

Nyní – akustika

Pokud se seznam modelů zesilovačů a AV receiverů přítomných na trhu bez problémů vejde na 3-4 stránky textu časopisu, pak u akustiky je situace mnohem složitější. V cenovém rozpětí od 200 do 1200 USD bude takový seznam několikanásobně větší. A pokud k tomu přidáte seznam akustických systémů centrálního kanálu, zadních reproduktorů a subwooferů, pak se tablety informací rozrostou do neuvěřitelných objemů. Všechny tyto problémy samozřejmě můžete vyřešit jedním tahem – velké obchody často prodávají hotové sestavy domácího kina, vybavené všemi potřebnými součástkami (často docela dobrými). Nemluvíme o „divadlech v jedné krabici“, věříce, že opravdoví audio nadšenci, jak se říká, „raději trpí“ a všechny prvky si vybírají sami. Pobuřující myšlenka: měli byste se vždy snažit koupit sadu reproduktorů pro kino od jedné společnosti? Zajímavé se jeví nastudování možnosti výběru jednotlivých akustických prvků, zvláště pokud je vám jako autorovi zcela lhostejná (och, hrůza!) barva povrchové úpravy. Je možné, že takový nápad by mohl přinést vynikající výsledky. Aniž bychom tvrdili, že máme konečnou pravdu, pokusíme se dát nějakou kontroverzní radu, která však autorovi nejednou pomohla. Nákupu předchází výběrové řízení, které lze v počáteční fázi provést s použitím referenčních údajů.

Podlahový stojan vs. policový stojan

Bez ohledu na to, jak moc se necháme přesvědčovat ke koupi úhledných reprosoustav do regálu, lidé jsou ochotnější volit reprosoustavy na podlahu – většinou mají větší průměr reprosoustav, větší objem těla a následně i hlubší basy. Pozoruhodné je, že podle všech pravidel musí být regálové reproduktory instalovány na stojany, takže v konečném důsledku zaberou stejně místa jako stojanové reproduktory a celkové náklady (reproduktory plus stojany) budou odpovídat ceně podlahového systému vyšší třídy. Pokud jste audio profesionál, měly by být schopnost manipulace s výkonem reproduktorů a citlivost reproduktorů zvažovány společně s ohledem na velikost místnosti. Ostatní spotřebitelé se snadno obejdou bez výpočtů: veškerá moderní akustika třídy Hi-Fi je připravena k práci v typických městských bytech. Pokud je to možné, věnujte pozornost reproduktorům, které mají velkou hmotnost a rozměry. Toto doporučení je však druhořadé, stejně jako není rozhodující konkrétní materiál difuzorů (jinak by všichni výrobci reproduktorů už dávno používali jednotný konstrukční materiál).

Minimalističtí audiofilové se pravděpodobně rozhodnou pro klasický dvoupásmový reproduktor (dva měniče: výškový a středobasový/woofer), ale pokud se rozhodnete pořídit si stojací reproduktory, je lepší poohlédnout se po 3- nebo tzv. 2,5-pásmových reproduktorech, u kterých jsou nízkofrekvenční měniče zdvojeny, aby se snížil provozní posun nelineárního zkreslení k difuzorům. Fanoušci autoritativních názorů se mohou sami přesvědčit, že nejlepší profesionální monitory pro ovládání zvuku a drahé High End systémy jsou často vyrobeny pomocí čtyř nebo dokonce pětipásmových schémat. Kdo si chce tuto skutečnost ověřit, může nahlédnout do souhrnné tabulky akustických parametrů; Čísla ve sloupci “počet jízdních pruhů” se obecně zvyšují s rostoucí cenou. Mimochodem, je známo, že princ Charles (pravděpodobně spolu s královnou Velké Británie) poslouchá pětipásmové reproduktory. Tyto úvahy lze u zadních reproduktorů pro domácí kino (mohou být i dvoupásmové) ignorovat. Reproduktory středového kanálu musí být velmi dobře stíněné. Tím zabráníte tomu, aby vaše CRT TV měla na obrazu barevné skvrny. Test je jednoduchý: přibližte reproduktor k obrazovce fungujícího televizoru.

Méně možností

Nyní si můžete vytvořit tabulku preferovaných možností, která kombinuje údaje o modelech reproduktorů, které vám vyhovují z hlediska ceny, počtu pásem a hodnoty impedance. S jistým překvapením zjistíte, že seznam se znatelně zkrátil. Vyzbrojte se telefonem nebo pomocí internetu zjistěte reálné ceny vybraných modelů. Ukazuje se, že některé modely prostě nejsou na trhu dostupné a některé lze zakoupit pouze bez poslechu, například s doručením domů nebo na objednávku s platbou předem. Takové reproduktory se samozřejmě nevyplatí kupovat. Nemá smysl reagovat na kouzla typu: Pan N má stejnou akustiku Ve vašem pokoji to může znít úplně jinak. Obecně jsou v oblasti audia špatnými rádci osobní preference a subjektivita vašich přátel.

Vyberte si podle ucha

V důsledku předchozích manipulací se seznam s největší pravděpodobností zmenší na 3-5 modelů, které můžete začít poslouchat. Vyzbrojte se CD nebo DVD se známou hudbou nahranou ve vysoké kvalitě a vezměte si s sebou také testovací CD se záznamem tónu rozmítaného v celém frekvenčním rozsahu a se sinusovkou 315 Hz (úroveň 0 dB). Navštivte velký obchod s audio vybavením, kde jsou vystaveny alespoň dva vaše oblíbené modely reproduktorů. Všimněte si, že v Hi-Fi salonech se zpravidla používají špičkové zesilovače. Nyní přichází ta nejobtížnější část: požádejte o připojení jednoho reproduktoru prvního modelu k levému kanálu zesilovače a jednoho reproduktoru druhého kandidáta k pravému kanálu. V reakci na rozhořčená prohlášení prodejce, že takhle se to nedělá, osvojte si smysluplný pohled zkušeného specialisty (mělo by to fungovat). Jakmile začnou reproduktory hrát, okamžitě uslyšíte rozdíl ve zvuku. Věnujte pozornost tonální rovnováze (teplý/chladný), po které můžete s jistotou zaškrtnout svůj seznam. Nezapomeňte v případě potřeby upravit hlasitost pomocí ovladače vyvážení (reproduktory různých modelů mohou mít odlišnou citlivost) a požádejte o odstranění ochranných mřížek z předních panelů. Pokud budete mít štěstí a showroom má další možnosti reproduktorů z vašeho seznamu, požádejte o výměnu reproduktoru, který se vám po zvukové stránce nelíbí, za nový. Stejným způsobem, připojením dvou různých reproduktorů současně k levému a pravému výstupu zesilovače, můžete porovnat reproduktory centrálního kanálu a zadní reproduktory. Všimněte si, že navrhovaná metoda je ve skutečnosti velmi daleko k dokonalosti. Jde jen o to vybrat dostatečně rychle „chutný“ zvuk, zvuk, který by měl oslovit nejzřetelnější tónové charakteristiky (jako je barva krému, který zdobí dort). Samozřejmě hlubší posouzení tak jemných věcí, jako jsou dynamické schopnosti systému, schopnost reproduktorů reprodukovat prostorové nuance ve zvukovém obrazu, vykreslit scénu do hloubky a šířky panoramatu, samozřejmě předpokládá klasický poslech stereo páru.
Co byste měli dělat, když nemůžete okamžitě určit své preference sluchem (například se ukázalo, že tónová vyváženost, úroveň nelineárního zkreslení a citlivost různých reproduktorů jsou velmi blízké)? Vložte testovací CD se sinusovým tónem 315 Hz (úroveň 0 dB) do přehrávače, otočte ovladač hlasitosti na minimum. Poslední bod je obzvláště důležitý: pokud zničíte akustiku příliš silným signálem, vedení salonu se to pravděpodobně nebude líbit. Vypněte jeden z kanálů zesilovače a poté pomalu a opatrně zvyšujte hlasitost a poslouchejte charakter poněkud nepříjemného hučení. V určitém okamžiku bude zvuk zkreslený, jako by bzučel. Zapište si nebo si zapamatujte odpovídající hodnotu indikátoru úrovně na zesilovači. Snižte hlasitost a poté proveďte stejný trik s druhým reproduktorem. Pokud je citlivost obou soupeřů blízká, pak má větší šanci na zvolení reproduktor s nejvyšším indikátorem, protože produkuje zvuk bez zkreslení při vyšší hlasitosti. Testovací poslech by bylo dobré doplnit rozmítaným tónem v celém frekvenčním rozsahu. Reproduktor není potřeba mučit vysokou hlasitostí: i tichý zvuk stačí k posouzení, zda se v něm nevyskytují nějaké cizí podtóny, rezonanční záblesky nebo neharmonické projevy, jako je drnčení konstrukčních prvků (plastové překryvy, mřížky, výhybky atd.). Ještě jednou zdůrazněme, že takto neobvyklý způsob srovnání nelze považovat za 100% správný, ale jeho účinnost si může každý ověřit.

Nakonec .
Při nákupu akustiky od někoho nebo na trhu požádejte o připojení páru reproduktorů k zesilovači. Při střední úrovni hlasitosti poslouchejte pozorně činnost každého reproduktoru a přibližte k němu ucho. Měli byste jasně slyšet práci ve frekvenčních pásmech od úplně horní hlavy až po tu basovou. Opatrně položte konečky prstů na okraje basového reproduktoru a difuzorů středotónových reproduktorů v blízkosti závěsů – při střídavém „hmatání“ basového reproduktoru a středotónového měniče byste měli cítit pokles amplitudy vibrací. Tento efekt bude indikovat, že v křížových obvodech nedochází ke zkratu. Pozor! Nikdy se nedotýkejte kopulovitých membrán vysokofrekvenčních zářičů – kovové a hedvábné polokoule o tloušťce mikronů se velmi snadno poškodí! Při slušné hlasitosti je proudění vzduchu v potrubí fázového měniče jasně cítit. Pevně ​​zatlačte dlaní na bassreflexový port a zkontrolujte, zda se zvuk mírně nezměnil. Pokles úrovně basů svědčí o tom, že elektronka fázového měniče není zevnitř náhodou pokryta tlumícím materiálem (velmi častá montážní vada). Samozřejmě by bylo fajn přinést si svůj nově zakoupený zesilovač a vyzkoušet ho s různými reproduktory, ale ne každý salon bude s vaším návrhem souhlasit. Nejlepší možností je získat akustické sady na zálohu pro vyzkoušení doma. V naší realitě se však tato možnost jeví jako naprosto fantastická.
Uvedená doporučení samozřejmě nejsou vyčerpávající ani povinná. A ještě. Nezapomeňte svůj systém otestovat zmíněným signálem (315 Hz při 0 dB), zapište si někde na viditelné místo údaj regulátoru hlasitosti na zesilovači odpovídající počátku zkreslení a nikdy jej nepřekračujte. Pamatujte, že akustika se nebojí hlasitého signálu, ale zkresleného signálu.

NejběžnějšíёTou chybou při vytváření audiosystému je nedostatečné odhalení akustických systémů, jinými slovy neschopnost zesilovače ovládat reproduktory. Kromě tohoto okamžiku však existuje takéё Existuje mnoho problémů, kterým byste měli věnovat pozornost při připojování reproduktorů a zesilovače. V této poznámce pro milovníka hudby se podíváme na nejdůležitější body, numožňuje dosáhnout maximaа z AC a neutrácejte peníze.

1. Citlivost reproduktoru je prvním a nejdůležitějším parametrem pro posouzení požadavků na zesílení

Citlivost je nejzáludnějším ukazatelem ve výkonnostních charakteristikách reproduktorů. Formálně se jedná o hladinu akustického tlaku, kterou reproduktor vyvine, když je na něj aplikován výkon 1 W při frekvenci 1 kHz. Ve skutečnosti se ukazuje, že snížení frekvence o oktávu zdvojnásobí požadované nároky (to znamená, že při frekvenci 500 Hz se 1 W změní na 2 W a pro basy 37 Hz až 32 W) – navíc rozdíl v citlivosti 3 dB zajistí ještě jedno zdvojnásobení požadavků (například pro 90 dB je žádoucí 50 W a pro citlivost 87 dB bude potřeba 100 W). Vlastně závěr z toho všeho je jednoduchý – při výběru se zaměřte na reproduktory s maximální citlivostí pro daný cenový segment – ​​ty se budou otevírat nejsnáze. Zhruba řečeno, pokud je citlivost uvedena v pasu od 94 dB – vynikající, 91–92 – normální, pod 89 dB – potíže jsou prakticky zaručeny se zesílením rozpočtu.

2. Impedance reproduktoru a hlavně impedanční křivka – druhý indikátor zatěžující zesilovač

Celková elektrická impedance akustiky, opět pro štítek v návodu k obsluze reproduktorů, je měřena při frekvenci 1 kHz – ale ve skutečnosti, izolovaně od celé frekvenční charakteristiky, vypadá indikátor velmi nedůmyslně. Řekněme, že reproduktory mohou ukazovat 8 ohmů při 1 kHz a klesnout na 2 ohmy při 50 Hz. co to znamená? Ano, těch 90% obyčejných zesilovačů prostě při takové zátěži adekvátní regulaci basů nezajistí! Vždy si proto prostudujte rozsah odporu a odhadněte jeho minimum – pokud tento parametr není ve výkonnostních charakteristikách reproduktorů, přijdou na pomoc testy zájmového akustického modelu s měřením tohoto parametru. Čím vyšší odpor, tím snadněji bude zesilovač ovládat reproduktory. U moderních reproduktorů je stabilní impedance 6 ohmů již vzácností.

3. Dumping faktor – charakteristika stability chování zesilovače na nízkých frekvencích

Výstupní zesilovač neinteraguje s jedním rezistorem, ale s velkým komplexem zvaným akustický systém (se složitými impedančními, kapacitními a indukčními součástkami); Navíc všechny koncové zesilovače nemají na výstupu ideální nulovou impedanci. Výsledkem je, že taková interakce mezi odporem reproduktorového systému a výstupní impedancí zesilovače vede ke ztrátám výkonu a vzniku parazitního EMF. Koeficient tlumení ukazuje, jak stabilní bude interakce mezi zesilovačem a akustikou, především při nízkých frekvencích. U elektronkových zařízení s vysokou výstupní impedancí lze tento koeficient měřit v jednotkách, u seriózních tranzistorových zařízení ve stovkách až tisících jednotek (podle normy DIN nesmí být koeficient tlumení menší než 20, což se počítá např. , 0,2 Ohm výstupního odporu zesilovače na impedanci reproduktoru 4 ohmy). Shrnutí je následující: při výběru elektronkového a tranzistorového vybavení věnujte pozornost hodnotě tlumícího faktoru a vyhodnoťte složitost odporu vašich reproduktorů.

4. Výstupní výkon zesilovače při posuzování jeho „dopadu“ na kvalitu zvuku se výrazně liší u elektronkových zařízení třídy A, tranzistorových zesilovačů třídy A a dalších obvodů (AB a dalších)

Zesilovače třídy A jsou časem prověřeným, ale papírově relativně nízkovýkonovým obvodem s nízkou účinností (a obrovským odvodem tepla). To je pochopitelné – například u takového obvodu je tranzistor vždy pod napětím, i když na vstupu není žádný užitečný signál). Jiné zesilovací obvody prostě neaktivují stejný tranzistor bez užitečného signálu, čímž dosahují účinnosti znatelně větší než 25 % třídy A. Uši se však ošálit nedají – linearita zesilovačů třídy A je vyšší, pokud jsou hodnoceny přes v celém frekvenčním pásmu, a ne v žádném segmentu – takže 50 W zesílení třídy A a 50 W zesílení třídy AB bude na stejných reproduktorech znít znatelně jinak. A přeplácení za řešení založená na zesílení třídy A je vždy oprávněné, pokud to rozpočet umožňuje.

5. Kabel reproduktoru musí v první řadě zajistit přenos požadované síly proudu

Při výběru kabelu pro připojení reproduktorů k zesilovači mnoho lidí zapomíná na základní pravidlo pro výpočet průřezu. Nejprve se vyplatí odhadnout proudovou sílu zesilovače (buď podle výkonových charakteristik, nebo podle vzorce, kdy se maximální výkon zesilovače vynásobí odporem, z hodnoty se vezme odmocnina a proudová síla se určí vydělením výkon výsledným napětím). Nyní můžete zvolit průřez kabelu – například, pokud je proud 15 A, pak 1,5 mm2, pokud 25 A, pak 2,5 mm2 atd. – samozřejmě s “marží”.

6. Ztráty kabelů během přenosu signálu lze minimalizovat

V konektoru budou vždy ztráty – kvůli odporu, kapacitě, indukčnosti a úniku izolace. Zde je důležité připomenout, že kapacita reproduktorových kabelů se obvykle pohybuje v rozmezí 10 – 100 pF/m, indukčnost je 0,1 – 1 μH/m a odpor vychází z geometrie a materiálu, u běžné mědi je to 0,017 Ohm na 1 mm2. A tady nastává problém – koneckonců, jak jsme zkoumali výše, k přenosu velkého proudu potřebujete velký průřez vodiče. Ale stejná norma DIN45500 vyžaduje, aby u reproduktorů s odporem 2 – 20 Ohmů nepřekročil odpor kabelu 0,1 – 0,5 Ohmů. Už se tak začnou odřezávat obří kabely s průřezem nad 10 mm2 v délce 5 m.

7. . nebo můžete udělat něco radikálnějšího – použijte co nejkratší kabel a monobloky!

Ale existuje cesta ven – co nejvíce zkrátit délku drátu. Pokud používáte monobloky, umístěte je do blízkosti zadní části reproduktorů a propojte je půlmetrovým reproduktorovým kabelem. Ztráty se radikálně sníží. Pokud používáte integrovaný zesilovač, neumisťujte jej na stranu reproduktorů, ale umístěte jej striktně do středu a pro připojení použijte co nejkratší kabely.

8. Hornové reproduktory dosahují vysoké citlivosti, ale dokážou „zvednout“ vysoké frekvence – proto je pro ně optimální použít lampové zesílení

Lampové zesilovače zůstávají důležitými hráči na trhu – jejich pozici se zatím nikdo otřást nedokázal (teplý sametový zvuk stojí za hodně). Tento typ zesílení se nejlépe hodí k hornovým reproduktorům – jejich nejvyšší citlivost umožňuje i zařízením s nízkým výkonem poskytnout potřebnou kontrolu a mírně zvýšené výškové frekvence jsou kompenzovány měkkostí a plasticitou lampy.

9. Moderní kompaktní levné reproduktory mají zpravidla nízkou citlivost – a k jejich ovládání budete potřebovat výkonný a stabilní zesilovač

Nepodléhejte triku – kompaktní a velmi levné Hi-Fi reproduktory mají často nominální impedanci 4 Ohmy s reálnou citlivostí 86 – 95 dB – to znamená, že požadavky na zesílení budou „lámat“ a zaniknou všechny úspory na akustice.

10. Značky často používají pravidlo – čím větší a dražší (v modelové řadě vyšší) reproduktorový systém, tím snáze ho rozhoupete

Ano, mnoho audiofilů při studiu obrovských reproduktorů předpokládá, že k jejich zesílení budou potřebovat „svařovací stroj“. Proudu samozřejmě není nikdy moc, ale řada firem má opačné pravidlo – nízkocitlivé reproduktory jsou levnější na výrobu než vysoce citlivé. Někdy má tedy smysl jít o krok výš, dokonce i s přeplácením za reproduktory, ale získat větší flexibilitu v zesílení.

11. Antivibrační držáky jsou důležité pro každou třídu zařízení

Standardní nosiče reproduktorů v levném segmentu neobstojí v kritice a totéž může platit pro levné zesilovače. Klidně je vyměňte a získejte zvýšení kvality. Ale je lepší to nepřehánět s filtrováním výkonu – zesilovačům se to opravdu nelíbí a dynamika může trpět.

12. Při identifikaci zájemců o koupi se vše rozhoduje pouze na základě výsledků osobního konkurzu

Konečný výběr je vždy na konkurzu a pouze na základě osobních dojmů z konkurzu. Teoretizovat „na papíře“ můžete, jak chcete – tento postup však utne pouze zjevně ztracené kombinace, ale vybrat si ty nejlepší z optimálních pro váš vkus a peněženku můžete pouze „živou“ komunikací se systémem.

Jak vybrat předzesilovač pro koncový zesilovač najdete zde.