Technologie přípravy základního nátěru pozinkovaných dílů — Komunita „Vše o lakování a lakování“ na DRIVE2

Ahoj. Strávil prahy. Vzhledem k tomu, že je potřeba vyplnit švy, myslím, že jako primární základ použiji 2K epoxidový základ. Prosím o radu, jak správně připravit pozinkovaný díl na základní nátěr.
Mám zaplnit značku P180, nebo to stačí překročit se Scotch Brite?

4 2023 августа
Sdílet:

Komentáře 44

Přihlaste se nebo zaregistrujte, abyste mohli psát komentáře, klást otázky a účastnit se diskuse.

Koupil jsem Ranal reactive primer.
TDS říká, že se má galvanizovaná ocel matovat Scotch Brite. To je to, co udělám.

Teoreticky by vše mělo být uvedeno v technickém průkazu k materiálu.

Nikdo to nechce číst)) ačkoliv i základní nátěry říkají „pro zinkové nátěry“ Pak je to možné a nutné.
Ale teď samozřejmě “profíci” poradí kyselinu “já to takhle dělal vždycky” a koho to zajímá tds.
a zinek bude také odbourán značkou)).

Řídím Volvo V70 R (2G)

Představme si, že to sfoukne?
Jaká katastrofa, jste si jistý, že jde o zinek a ne o šedo-hnědo-malinovou směs aplikovanou při výrobě prahu?
A když je váš cink tak úžasný, proč MILIONY aut (jako Volkswagen Škoda atd.) jezdí na nateklý zinek?

Souhlasím s TDS, JE NUTNOST STUDOVAT, pokud se na to zaměříte, můžete najít odpovědi na všechny své otázky.

Řídím Volvo V70 R (2G)

Nikdo to nechce číst)) ačkoliv i základní nátěry říkají „pro zinkové nátěry“ Pak je to možné a nutné.
Ale teď samozřejmě “profíci” poradí kyselinu “já to takhle dělal vždycky” a koho to zajímá tds.
a zinek bude také odbourán značkou)).

Je v TDS dokonce slovo, které říká NEPOUŽÍVAT na pozinkované povrchy?

Vzal jsem dva nejbližší TDS, které mi přišly pod ruku.

A pokud je v popisu jiného klobouku (výrobce) uvedeno („pro pozinkované povrchy“), bude fungovat i na dřevo, neexistuje žádný zákaz))

Obecně jsi mě přesvědčila, zítra půjdu koupit nějakou kyselinu)

Na leptání (požírání) barevných kovů a tam je – Acid primer (nejlépe tenčí vrstva)! Nikdo nezrušil riziko 180 ohmů pro lepší přilnavost. Dále pokryjeme akrylovým základním nátěrem. A potom cokoli, co se vám líbí.

Toto není odborný názor. Jen bych to přešel červenou skotskou světlou a je to. A i tehdy bez fanatismu. Jinak byste mohli setřít všechen zinek. Obecně mi přijde, že se zinek neleští, ale spíš rovnou nanáší. Teprve pak vše letí pryč. A také v TDS pro zeminu by mělo být vše zapsáno, jakou zeminu používáte. Níže
příklad pro epoxidový primer jet pro

V místech svařování není žádný zinek, vyhořel a pokud jste zapomněli, kyselina má nejlepší přilnavost ke každému kovu. Kromě toho jsou prahy nejnáchylnější ke všem druhům poškození, a pokud jde o koláč, můžete si být jisti, že čím tlustší koláč na nich, tím lepší ochrana. Udělal bych to takto: kyselina, akryl, kde jsou patrné nerovnosti tmelu, ale jde to i bez něj, pak epoxid a na něj tónovaný polyuretanový ochranný nátěr jako Raptor. Rozpočtových je více, na ozonu Helix. Je to hodně trápení, ale ochrana je ideální. Hodíš to rovnou z antigravelu, shagreen je super, skryje všechny nerovnosti. Myslím, že toto je perfektní řešení.

Vše je standardní. Udělejte to tak, jak je napsáno v půdní technice.

Řídím Volvo V70 R (2G)

CELÝ problém je v tom, že je galvanizovaný a bez ohledu na to, jak úžasný je epoxid, nemusí “držet”
Kdybych to dělal sám, přemýšlel bych o schématu kyselina/poric/tmel v případě potřeby, pokud ignorujete schéma s cínem.

Pokud stále trváte na epoxidu, pak by mělo být riziko vyraženo na zinku všude! Dokonce bych doporučil 180, i když teď kluci začnou křičet, že to má být od 220.
Nelijte příliš mnoho epoxidu, ale nechte jej dobře a dlouho zaschnout.
Nejdůležitější po všech pracích je nezapomenout na vnitřní a skryté dutiny, které by neškodilo přetřít něčím navíc a neuškodilo by ani ošetření ML/voskem.
DOBRÉ ŠTĚSTÍ!

Odkud to pochází.
Vše drží skvěle

Vysoce toxický

CELÝ problém je v tom, že je galvanizovaný a bez ohledu na to, jak úžasný je epoxid, nemusí “držet”
Kdybych to dělal sám, přemýšlel bych o schématu kyselina/poric/tmel v případě potřeby, pokud ignorujete schéma s cínem.

Pokud stále trváte na epoxidu, pak by mělo být riziko vyraženo na zinku všude! Dokonce bych doporučil 180, i když teď kluci začnou křičet, že to má být od 220.
Nelijte příliš mnoho epoxidu, ale nechte jej dobře a dlouho zaschnout.
Nejdůležitější po všech pracích je nezapomenout na vnitřní a skryté dutiny, které by neškodilo přetřít něčím navíc a neuškodilo by ani ošetření ML/voskem.
DOBRÉ ŠTĚSTÍ!

Děkuji za podrobnou odpověď Pochopil jsem správně, že v případě kyselého není potřeba plnit řádek?
Po nátěru je třeba ošetřit vnitřní a skryté dutiny, jinak půjde veškerá práce do odpadu.

Řídím Volvo V70 R (2G)

Neměli byste se spoléhat na kyselinu jako na všelék.
Riziko je potřeba vždy všude, MŮJ OSOBNÍ názor je, že přilnavost kyselého základního nátěru na stejnou pozinkovanou ocel je mnohem lepší než u epoxidu.
Někde o něco níže jeden z autorů pochybuje o mých slovech, ale stačí otevřít rešerši a uvidíme, že problém přilnavosti pozink/epoxid se vyskytuje v řadě případů u různých řemeslníků.

vzhledem k tomu, že acidifikátory byly vynalezeny speciálně pro opravy galvanizace zinku a hliníku. můžete všechny epoxidové poradce zahnat klackem a křičet na ně nadávky)

Řídím Volvo V70 R (2G)

Můj milý kolego, ti, kdo jsou v tomto tématu, chápou, proč jsme ti, kdo mluví a doporučují kyselinu na začátek tématu, a ti, kteří hltavě sledují ONB, i když jim všechno vyložíš od začátku do konce, budou stále tvrdit, že strýc Olezha řekl. (zde jsem velmi hrubý a pouze pro příklad)
Začátek tématu bude mít na výběr, co má dělat, pochybovat o mých slovech, začít je dvakrát kontrolovat a poté, co se dostal na dno pravdy, odvážně vzít kyselinu nebo pokusem a omylem zachytit právě ten problém s přilnavostí epoxu k zinku a udělat nepořádek, nebo naopak, pokud vše půjde dobře, pomyslete si, dobře, je to toxický člověk, pro kyselinu se téměř nepodepsal a mě.

Ale jak jsem řekl, kyselina není všelék a moje přilnavost mi na nerezu pravidelně mizí, prostě nelepí a hotovo, trochu pevnější dotek nehtem a jde to jako punčoška
Takže žijte a učte se navždy) Mohu pokračovat o zkušenosti syna těžkých chyb, ale jak říká jeden chlapík v TV YaVizer:
To je úplně jiný příběh.

Vše nejlepší a hezký víkend

A hezký víkend, zítra máme City Day)) No já poslední roky používám Novol od kyselinářů a ještě si pod něj namažu Risotto. takže s žádným povlakem nebyly problémy, kromě chromu. Je prostě technologicky správné pracovat s kyselým základním nátěrem, v některých restaurátorských technikách je to přesně ten případ, ale použití epoxidu obvykle spadá pod hlavičku „oddělení“ jednoho nátěru od druhého, nemohu se opravdu hádat o přilnavosti, zde si myslím, že výrobce je již důležitý, protože některé levné produkty ve mně vyvolávají nedůvěru, protože jsem s nimi experimentoval.

Vysoce toxický

Neměli byste se spoléhat na kyselinu jako na všelék.
Riziko je potřeba vždy všude, MŮJ OSOBNÍ názor je, že přilnavost kyselého základního nátěru na stejnou pozinkovanou ocel je mnohem lepší než u epoxidu.
Někde o něco níže jeden z autorů pochybuje o mých slovech, ale stačí otevřít rešerši a uvidíme, že problém přilnavosti pozink/epoxid se vyskytuje v řadě případů u různých řemeslníků.

Je pravda, že kyselina díky přilnavosti v podstatě rozleptává zinek, snižuje ochranu a přeměňuje jeho vrchní vrstvu? Chemie je taková. ani jeden výrobce aut neaplikuje kyselinu na zinek.
Existují základní nátěry pro zinkování.

Řídím Volvo V70 R (2G)

Vidíte, tam bude všechno na hromadě a to, že autor jako každý z nás vypálí zinek ve svarech a že nejspíš póry ve spojích zůstanou a budou.
A hromada ale a když, ale, abychom se vyhnuli odlupování epoxidu ze zinku (a jsou na to jasné příklady a ne jeden z malířů. Důvody jsou nejspíše porušení stejných TDS, jako je malování na nematný zinek, nebo tloušťka vrstvy/schnutí je nedostatečná atd.), tady se můžeme pustit do dlouhé diskuze a každý se nejspíše bude dít na kyselinu.

Příklady TDS, které NEZAKAZUJÍ aplikaci kyseliny na pozinkovaný povrch mírně pod nebo nad.
S pozdravem Gena

Pokud se budete držet jedné řady výrobce (a to je pro začátečníka bez zkušeností lepší), nic se neodlepí. Lakoval jsem Passata a kapotu a kufr kombíku, čtyři roky je jako nový. Mipa epoxid na pozinkované oceli, mipa akryl, mipa lak.
A to, že to TDS nezakazuje, nepíše, že aplikací kyseliny budete mít na povrchu tenčí ochrannou vrstvu zinku. Mnoho dobrých značek má základní nátěry na pozinkované povrchy, existují základní nátěry. Přijde mi divné udělat koláč z nějaké kyseliny Novovol, pak to překrýt Chameleonem a natřít Reoflexem a lakem od nějakého jiného výrobce. pro sebe musíte dělat jeden systém najednou, méně chyb a problémů s kompatibilitou a odlupování

Vysoce toxický

Vidíte, tam bude všechno na hromadě a to, že autor jako každý z nás vypálí zinek ve svarech a že nejspíš póry ve spojích zůstanou a budou.
A hromada ale a když, ale, abychom se vyhnuli odlupování epoxidu ze zinku (a jsou na to jasné příklady a ne jeden z malířů. Důvody jsou nejspíše porušení stejných TDS, jako je malování na nematný zinek, nebo tloušťka vrstvy/schnutí je nedostatečná atd.), tady se můžeme pustit do dlouhé diskuze a každý se nejspíše bude dít na kyselinu.

Příklady TDS, které NEZAKAZUJÍ aplikaci kyseliny na pozinkovaný povrch mírně pod nebo nad.
S pozdravem Gena

A o loupání zinku „u malířů“. Zinek je aktivní kov. Kdyby malíři studovali chemii ve škole, tak by věděli, že vyčištěný zinek je potřeba pasivovat (způsoby jsou různé) a teprve potom nanést epoxid, aby se zinkem nereagoval, jelikož vrchní pasivovaná vrstva se odstraňuje brusným papírem (je potřeba známka)) zde doporučují 180)) podívejte se do TDS u PPG, jaká rizika jsou napsána pro různé základní nátěry a povrchy v jednom. Mezi kovem a pozinkovanou ocelí je obrovský rozdíl. Řekl to tady někdo nováčkovi? Ale to je další čas a plus náklady, je lepší přihodit okyselovač, který sežere část zinku a zašroubuje to, ochranu jsem neslíbil, pouze lakuji.